Часовые движения

Розовое золото

Всего за десятилетие розовое золото заметно потеснило другие материалы, которые до этого использовались для изготовления корпусов наручных часов. История завоевания проста: на волне моды на минимализм на рубеже восьмидесятых-девяностых классическое желтое золото было заменено белым (которое казалось не таким пошлым). А оно, в свою очередь, на фоне экономического бума в двухтысячных уступило свои позиции заново изобретенному розовому (которое казалось не таким вызывающе скромным, а к тому же было тверже желтого и меньше царапалось). Этот сплав золота с медью, который одни компании привычно обозначают именно «розовым» цветом, другие же, экспериментируя с пропорциями компонентов, то «медовым», то даже «красным», был впервые широко использован в кольцах и браслетах Cartier Trinity в двадцатых. Идея состояла в том, чтобы объединить в одном сразу три кольца, связанных между собой, – из желтого, белого и розового золота. Возможно, ювелиров вдохновил писатель, художник и режисер Жан Кокто, который нередко сочетал на одном пальце кольца из материалов различного цвета, и эта манера быстро вошла в моду.

Даже реанимируя исторические модели, часовые мануфактуры выбирают сначала самый популярный материал: розовое золото отлично продается, и это одна из очевидных причин его использовать. Французская ювелирная марка Van Cleef & Arpels представила в этом году часы, посвященные своему создателю и легендарному дизайнеру Пьеру Арпелю. Они похожи на те, что носил, не снимая, сам Арпель, известный своим интересом к философии фэн-шуй и минимализму, – с белым циферблатом, тонкими римскими цифрами и индикаторами часа, а также с ремешком из глянцевой кожи аллигатора с необычным креплением к корпусу. Розовое золото было выбрано швейцарской маркой Piaget для ряда моделей новой линии часов Gouverneur – в массивный овал корпуса вписаны два малых циферблата, подчеркнутых широким ободом. Самая дорогая версия новых часов с мануфактурным механизмом Breitling Chronograph Unitime, показывающих время в двадцати четырех часовых поясах, также получила розовое обрамление. Впервые подобная модель, которую представители бренда называют «лучшим среди известных хронографов универсального времени», появилась у Breitling в пятидесятых-шестидесятых годах. Новая же, помимо заново разработанного механизма, интересна еще и тем, что названия всех важных городов по окружности могут быть написаны на английском, русском, а также на китайском, японском или французском. Свой известный и один из самых точных механизмов El Primero (отлично зарекомендовавший себя еще полвека назад и являвшийся одно время «начинкой» таких часов, как Rolex Daytona) мануфактура Zenith определила в новый корпус Espada с характерной винтажной наружностью. Модель часов Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carre Seconde с квадратным «колесом» на циферблате, служащим для отображения секунд, в этом году тоже стала выпускаться в розовом золоте. В честь столетнего юбилея своих часов с бочкообразным корпусом мануфактура Vacheron Constantin обновила дизайн коллекции Malte, сделав его более лаконичным. Корпус часов стал выглядеть тоньше и изящнее.

Матовый черный

Матовые поверхности все популярнее в промышленном дизайне. И если автомобиль, покрытый матовым лаком, обычно свидетельствует только о плохом вкусе владельца, то в часовом мире все обстоит сложнее. Тут это если не претензия на некоторую интеллектуальность, то желание быть современным.

Среди часовщиков уже давно популярна технология, по-русски называемая страшноватым словом «сатинирование». Это декоративная обработка металла механическим, химическим или электрохимическим способом для получения полублестящей поверхности за счет микронеровностей. Такую отделку в последнее время принято применять повсеместно. Но в первую очередь популярность матовой и преимущественно черной поверхности (встречается и других цветов – от серого и синего до оранжевого, но крайне редко) вызвана активным использованием часовыми мануфактурами керамики. Именно в матовом исполнении она меньше всего напоминает пластик. Мануфактура IWC из Шаффхаузена в год семидесятишестилетия своей модели часов для летчиков Pilot’s Watch выпустила вариант Big Pilot’s Watch Top Gun Miramar в темно-сером, почти черном керамическом корпусе c матовым антрацитовым циферблатом. Обратилась к керамике и мануфактура Panerai, вот уже несколько лет ежегодно представляющая пару-тройку моделей из этого материала. В новой Tuttonero Luminor 1950 3 Days GMT Automatic Ceramica из керамики выполнен не только корпус, но и браслет. Новинка в матовом керамическом корпусе появилась и у Chanel: в привычном и узнаваемом семействе J12 тоже есть своя модель, показывающая время второго часового пояса. Ультратонкую модель прошлого года в матовом варианте перевыпустила мануфактура Rado – корпус этих часов весит чуть более семи граммов, а вместе с ремешком не превышает тридцати трех.

Те мануфактуры, которые решительно равнодушны к керамике, обращаются к уже хорошо освоенным методам напыления, к примеру PVD. Так сделаны спортивного вида хронографы из обновленной коллекции Miros мануфактуры Maurice Lacroix. Стальные часы с полимерным покрытием корпуса есть у Louis Vuitton (выпущены к яхтенному соревнованию America’s Cup), а «закатанные» в каучук – у Dior (модель Chiffre Rouge).

Скелетоны

Чтобы продемонстрировать мастерство своих инженеров, способных вырезать из механизма все лишнее и оставить только ладно работающие детали причудливых форм, часовые мануфактуры в очередной раз увлеклись скелетонами. Таким образом марка не только демонстрирует изощренный дизайн механизма, но и заявляет о себе как о серьезном декораторе. Каждая даже самая мелкая деталь получает как минимум полировку поверхности и торцов, а иногда – сложнейшую гравировку в виде затейливых узоров. Если уж марки осваивают нишу «высокого часового искусства», то намерены непременно показать все, на что способны. Правда, для того чтобы часы стали носить леденящее кровь имя «скелетон», им не обязательно быть полностью прозрачными: существуют частично скелетонизированные циферблаты, через которые видна лишь часть механизма, а также модели посложнее, с открытыми механизмами, будто повисшими в воздухе.

Скелетонизированный циферблат получили часы Audemars Piguet Royal Oak Squelette Extra-Plate в брутальном корпусе из платины, дизайн которого был придуман еще сорок лет назад Джеральдом Джентой. Помимо полуобнаженного механизма, эти часы выделяются еще и своей удивительной тонкостью. Похожими характеристиками могут похвастаться и Hublot Classic Fusion Extra-Thin Skeleton, а также Piaget Altiplano Skeleton Ultra-Thin. Первая мануфактура только начинает делать уверенные шаги в области изобретения крайне популярных сейчас ультратонких механизмов, другая же специализируется на них последние полвека и достигла невероятных успехов – за лидерство тут борются с завидным упорством.

Предельно сложные часы с механизмом нараспашку показали в этом году Jaeger-leCoultre, вместив в свои юбилейные часы Master Minute Repeater 175 ans звонкий минутный репетир. На мануфактуре же Blancpain процесс скелетонизации романтично называют «ажуризацией». Их модель Villeret Tradition 8 Jours Squelette оснащена филигранно декорированным механизмом, который полностью виден сквозь сапфировые стекла с обеих сторон. При всей видимой легкости этих часов три последовательно соединенных барабана механизма дают им восемь суток непрерывного стабильного хода.

Яркие цвета

Помимо розового золота и черной матовой керамики часовщики и дизайнеры не оставляют без внимания материалы других цветов – равно как и способы придания материалам нужного оттенка и яркости. Для большинства мануфактур появление ярких часов свидетельствует о наступлении более или менее стабильного времени, когда можно экспериментировать со смелыми цветовыми сочетаниями. По-прежнему в моде глубокий синий. Его позаимствовали из спортивных хронографов семидесятых. Ярким примером могут служить, скажем, TAG Heuer Monaco в квадратном корпусе или классический вариант Zenith El Primero образца 1971 года. Сейчас синий циферблат есть и в часах Omega De Ville Chronograph Co-Axial Calibre 9300/9301. Синий безель и циферблат можно увидеть у дайвинговых часов Louis Vuitton Diving II. А мануфактура из Ле-Локля Ulysse Nardin пополнила свою коллекцию часов для заядлых ныряльщиков моделью Blue Sea. Их стальной корпус диаметром 45,8 миллиметра покрыт слоем матового голубого каучука, а неподвижные металлические части декорированы слоем голубого титанового сплава при помощи метода ионного напыления.

В этом году много и действительно ярких цветов. В особом почете оранжевый, желтый и красный. Первый можно найти у Breitling, второй – у Perrelet, представивших несколько версий своих дайверских часов, как полностью желтых, так и с отдельными яркими элементами. Во все цвета радуги покрашены корпуса часов de Grisogono Tondo by Night, которые светятся в темноте. Фиолетовый и красный есть и у часов Dior; последний появился также в коллекции Jaeger-leCoultre Reverso и у Breguet.

Живая природа

образы животных и растений, а также взятые у живой природы материалы с давних времен вдохновляют ювелиров: цветы и бабочки, слоновая кость, дерево и птичьи перья... Некоторые заходят по этому пути еще дальше: пару лет назад у Romain Jerome появились часы, циферблат которых был выполнен из копролита (окаменелых экскрементов динозавров). Если раньше крупные и мелкие марки гордились своими эмальерами, дни и ночи напролет корпящими над «горячими эмалями», то теперь они готовы показывать хоть мозаику из соломки – как, к примеру, Cartier, – хоть аппликации из птичьих перьев.

Практически все девушки, посетившие Базельский часовой салон, обсуждали перья в часах двух брендов – Dior и Harry Winston. Harry Winston для коллекции Premier Feathers взяли за основу популярную еще в XVIII веке технику «перьевой мозаики». У Dior перьями оснащен вынесенный на циферблат ротор, напоминающий после такого преобразования бальный веер. Новинка напоминает о большой любви Кристиана Диора к «великим» балам.

«Зоологические» новинки появились в коллекции Vacheron Constantin Mtiers d’Art, сочетающей изобразительное искусство и декоративные ремесла. Три новые модели с мозаичными циферблатами выполнены по мотивам работ в стиле оп-арт нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера. На циферблатах – голуби и рыбы, творение рук граверов, эмальеров в старинных техниках, инкрустаторов и гильоширов.

Не забудем упомянуть и новую версию часов Bvlgari Serpenti в виде «наручной» змеи, впервые появившихся в сороковых. На этот раз браслет инкрустировали бриллиантами и ониксом.С