Лизавета Лелькова: Фабрики этики
Череда трагедий на фабричных предприятиях в Бангладеш — в частности ноябрьский пожар, из-за которого погибли 112 рабочих, и апрельское обрушение восьмиэтажного швейного комплекса, в руинах которого погибли 1,129 человек, — в очередной раз привела к мировым дискуссиям не столько о моде, сколько о морали ее непосредственного создания. Если бы вопросы здравого контроля за человеческим фабричным трудом в XXI веке решались своевременно и по существу, то не осталось бы места протестным демонстрациям в защиту женщин, дни напролет шьющих несчетную продукцию масс-маркета за мизерные деньги (например, зарплата бангладешского рабочего швейной фабрики самая низкая в Азии, эквивалентна 38 долларам в месяц), гуманисты Radiohead не выпускали бы при участии MTV саднящие видео, да и, пожалуй, можно было бы избежать самих масштабных происшествий, уравнивающих цену человеческой жизни с ценой на новые джинсы.
Теперь в попытке предотвратить повтор подобных бедствий Евросоюз и Бангладеш объявили о сотрудничестве, направленном на улучшение условий труда на швейных фабриках. Порядка 80 мировых компаний и ритейлеров (по большей части европейских) уже подписали соглашение, устанавливающее их юридическую ответственность за безопасность производства в Бангладеш, и согласились проводить регулярные инспекции на фабриках. Такие тщательные досмотры компании обещаются провести в течение ближайших девяти месяцев.
Первой компанией, согласившейся изнутри контролировать процесс работы своих фабрик, оказалась шведская H&M. Вслед за Hennes & Mauritz под новыми правилами контроля производства подписались такие бренды, как Zara, Bershka, Pull and Bear, входящие в Inditex, а так же Benetton, Metro, Carrefour, Marks & Spencer, Esprit, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Izod. Однако целый ряд американских компаний (в их числе Wal-Mart Stores Inc, Gap Inc, Macy's, Sears и JC Penney) отказываются принять условия договора, ссылаясь на юридические неудобства (в частности прозвучало мнение, что установленный свод правил дает слишком много власти профсоюзам). В качестве альтернативы около 20 северо-американских ритейлеров, включая все тех же Wal-Mart Stores Inc и Gap Inc, предложили собственный пятилетний план по контролю за безопасностью на бангладешских фабриках одежды. Но в тот же день, 10 июля, у здания в Вашингтоне, где принимался план, прошло несколько протестов под лозунгами навроде «Gap and Walmart: Bangladeshi Workers Reject Your Fake Safety Plan» (Gap и Walmart: бангладешские рабочие отвергают ваш план-подделку о безопасности).
Бангладеш сегодня занимает второе место после Китая по количеству экспортируемой одежды, которая отправляется главным образом в Европу (60% импорта) и в США (23%). Со своей стороны также привлекает внимание сомнительная позиция еще одного крупнейшего импортера — Японии, которая в последние дни своеобразно проявляет себя в отношении масс-маркетового бизнеса в Бангладеш. Так, с одной стороны, посол страны устраивает в столице торжественную церемонию, приуроченную к открытию первых в Бангладеш магазинов Uniqlo. С другой, непосредственный владелец этого бренда, японская компания Fast Retailing, отказывается поддержать европейскую инициативу по улучшению условий труда. Чем в итоге обернутся подобные противоречия и старания поправить непоправимое многочисленных ритейлеров, владеющими фабриками в Бангладеш, покажет время. Однако уже сейчас на лицо тот факт, что политика брендов, причастных к этой истории, не пройдет незамеченной для сознательного потребителя, и, хочется верить, сформирует взаимное отношение — будь то демонстрация позиции равнодушия, двойного стандарта или поддержки этической сознательности.