Александр Щуренков: Модный чес
По сути, это и имиджевое событие, и коммерческое, призванное привлечь клиентов из конкретной страны или части мира. Кристиан Диор вывозил в Москву своих моделей, которые на удивление столичных жителей прогуливались по Красной площади и ГУМу, в рамках «культурного обмена», который сейчас стал товарно-денежным. Демонстрация достижений народного хозяйства, а в нашем случае — модной промышленности, стала обязательным пунктом программы наращивания оборота для любой большой модной корпорации. Вместо клиентских показов начала и середины прошлого века, рассчитанных максимум на полсотни приглашенных, сейчас любая демонстрация новых коллекций превращается в закрытое событие на пару сотен знаменитостей и представителей прессы, которых марки готовы перевезти первым классом из одной части света в другую, а также устроить не прекращающуюся неделями визуальную поддержку в онлайн- и офлайн-прессе. Сейчас помимо сезонных коллекций у люксовых брендов принято выпускать еще как минимум две — так называемые круизные (поступают в магазины в ноябре-декабре и составлены из предметов для путешествий в страны с теплым климатом) и пре-коллекции (появляются с середины июля, с предметами, подготавливающими к наступлению условно холодного времени года). Если еще пять-семь лет назад все эти коллекции просто появлялись в магазинах, а показывать их нужно было только байерам, обновляющим ассортимент бутиков и универмагов, то сейчас эти демонстрации стали по-настоящему масштабными. Да, марки уже давно, на манер кутюрных показов прошлого века, устраивают в ключевых городах транк-шоу, клиентские демонстрации на моделях (в редком случае — манекенах), на которых можно подготовить клиента к новым поступлениям, лучше узнать об их вкусе и его изменении, а также дать возможность заказать самые дорогие предметы коллекции. Эта манера теперь экстраполировалась на все.
Первые знаки внимания достались азиатскому рынку. Крупные дома вроде Chanel, Fendi и Dior вывозили своих ключевых клиентов хоть на Великую Китайскую стену — и устраивали шоу там. Но главной причиной всех этих действий было не желание развлечь европейских и американских богачей, а укрепить свои позиции среди состоятельного местного населения. Вслед за постоянными коллекциями в ход пошли промежуточные. Chanel уже давно устраивает показы, посвященные тому или иному городу. И если сначала это были главные «круизные» города Франции, к примеру, Сен-Тропе или Антиб, так или иначе связанные с историей марки и ее основательницы, то позднее сфера интересов пополнилась важными мировыми городами, приносящими бренду многомиллионные доходы. Эта концепция неизменно ведет к успеху: дорогостоящие платья и аксессуары коллекций métier d’art Paris-Shanghai, Paris-Moscou, Paris-Bombay, Paris-Dallas и прочие разбираются тут же счастливыми клиентами. Новым городом на карте в мае этого года стал Дубай — модели в платьях и костюмах из богато расшитых тканей выходили на подиум с ироничными сумками, похожими на затянутые в стеганую кожу канистры бензина.
Этот май вообще был богат на модные события, направленные на укрепление продаж и влияния в ключевых регионах. Dior и Раф Симонс показали свою круизную коллекцию в Бруклине: по заверению главных критиков, эта была одна из самых коммерческих, адаптированных к жизни коллекций дизайнера. Он не изменил себе, тут есть и отточенные силуэты, и неизменная связь с современным искусством, и отличная работа с цветом и фактурами, но каждый предмет словно кричит о том, что его нужно покупать и носить. Louis Vuitton отвезли первую круизную коллекцию своего нового креативного директора Николя Жескьера (до момента прихода в этот модный дом его все же именовали Гескьером) в главное место силы миллионеров этого мира — Монако. И эта красивая, элегантная коллекция тоже может похвастаться «носибельностью». Balenciaga отправились в Китай, показав в Пекине свою новую коллекцию, а также устроив выставку — так марка пытается рассказать китайской публике о своих корнях и новых стремлениях, направлении развития. Судя по всему, на восток.
Не осталась в стороне и мужская мода. Dior Homme под предводительством бельгийца Криса Ван Аша теперь официально выпускает разные четыре коллекции в год — вопреки стилю жанра, круизные и пре-коллекции не станут переработками летней и зимней, а будут создаваться как абсолютно новые. Устроят ли показы таких коллекций где-то еще, кроме интернета и парижского шоу-рума, покажет время.