В доме, который построил Ив

1957 год. После смерти Кристиана Диора газеты сеют панику: «Кто сменит патриарха?!» Во главе дома Dior стал 21-летний невротичный и молчаливый юноша Ив, которого основатель марки называл своей правой рукой. Ив Сен-Лоран был замечен Диором три года назад после победы в конкурсе молодых дизайнеров.

В новой должности Сен-Лоран выпускает коллекцию «Трапеции». В отличие от Кристиана Диора, который диктовал моду на затянутые талии, пышные юбки и тщательно подобранные аксессуары, молодой дизайнер показал французской публике нечто совершенно новое: короткие платья-трапеции. Корсет мгновенно вышел из моды.

Через пару лет после вступления на должность руководителя Dior Ив Сен-Лоран выпускает коллекцию «Битник». Короткие мотоциклетные куртки и костюмы поверх трикотажных водолазок — образ, навеянный молодыми тусовщиками, презирающими «американскую мечту». Многих эти образы смутили настолько, что владельцы дома Dior отстранили Сен-Лорана от должности. Много позже эту коллекцию назовут униформой авангарда. Безработный кутюрье вместе со своим спутником жизни Пьером Берже решает основать собственную марку — так появляется бренд Yves Saint Laurent.

Его дебютная коллекция под собственным именем была переворотной: модели дефилировали в двубортных костюмах, прозрачных блузках и тренчах. Дом Yves Saint Laurent легализовал стиль «унисекс» — до этого девушек в брюках могли не пустить в приличный ресторан. Впоследствии он создает знаменитый le smoking, как всегда, точно угадывая дух времени. «Моя незначительная работа кутюрье, — сказал Сен-Лоран однажды, — это делать одежду, которая отражает наше время. Я убежден, что женщина хочет носить брюки».

В 1965 году выходит его арт-коллекция «Мондриан», вдохновленная работами нидерландского художника Пита Мондриана. Позже французский кутюрье часто искал вдохновение в искусстве: в работах Уорхола, Пикассо, Брака, Ван Гога, Матисса.

В 1966 году свет увидела первая коллекция прет-а-порте дома — Yves Saint Laurent Rive Gauche, вещи из которой могли себе позволить не только гранд-дамы. Это положило начало новой глобальной тенденции на рынке моды — вытеснению haute couture более демократичной одеждой.

В 1976 году выходит коллекция Yves Saint Laurent, вдохновленная гастролями балетной труппы Дягилева в Париже. В ней были представлены вещи с этнографическими деталями, золотой вышивкой, шалями, яркими цветовыми сочетаниями. Сам Сен-Лоран считал эту коллекцию одной из лучших.

Ив Сен-Лоран вывел на подиум чернокожих моделей и открыл миру моды Наоми Кэмпбелл. Ее карьера началась летом 1988 года с показа YSL. После смерти модельера Кэмпбелл заявляла, что она в неоплатном долгу перед Ивом Сен-Лораном: «Моя первая обложка Vogue стала возможной благодаря ему. Потому что когда я сказала: “Ив, они не хотят давать мне обложку французского Vogue, они не хотят помещать темнокожую девушку на обложку”, он сказал что-то вроде: “Я позабочусь об этом” — и позаботился».

В 1999 году, когда Ив Сен-Лоран решил отойти от дел по состоянию здоровья, креативным директором YSL стал дизайнер Том Форд. Сен-Лоран не принял его творчества. «За 13 минут на подиуме ты разрушил 40 лет моей карьеры», — заявил он после первого фордовского показа. Форду пришлось нелегко: недовольство Сен-Лорана было не единственной проблемой. Нужно было поднимать бренд, находившийся в упадке. За пять лет он добился своего: бренд снова начал приносить прибыль и процветать.

В 2004 году у руля встал Стефано Пилати, который сосредоточился на сохранении наследия Ива Сен-Лорана. Дизайнер признавался, что это было непростой задачей. «Сен-Лоран сделал все, — говорил он в интервью The New York Times. — Ты идешь в архивы YSL и понимаешь, что все идеи, которые ты мог себе представить, уже приходили ему в голову. Это пугает».

С 2012 года пост арт-директора дома занял Эди Слиман. Не успев обосноваться в доме, он переименовал линию прет-а-порте в Saint Laurent Paris, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Первая коллекция Слимана была данью традициям, заложенным Ивом Сен-Лораном, но следующая у многих вызывала недоумение: модели дефилировали в кожаных шортах, грубых ботинках, кардиганах, колготках в сетку, коротких блестящих платьях и клетчатых рубашках. Тем не менее Style.com отметил, что эти вещи на удивление хорошо продавались.

Последняя коллекция Слимана реабилитировала дизайнера в фэшн-сообществе. Сьюзи Менкес в своем ревю для французского Vogue назвала его гением реконструкции: «Слиман вернулся в дни славы YSL, которые так наглядно изображались в фильме “Ив Сен-Лоран”, показавшем безумные творения кутюрье в 60-х и 70-х».

Комментарии экспертов

Вячеслав Зайцев, модельер:

Ив Сен-Лоран создал стиль эмансипированной женщины. Мир моды получил смокинг, прекрасный стиль «сафари», а главное — новый образ женщины. Что касается бренда Saint Laurent Paris сейчас, то простовато все стало. У Ива Сен-Лорана всегда возникало много идей, связанных с русскими образами, чего только стоит его коллекция 1976 года. Замечательна и его «мондриановская» тема. Эди Слиман пытается что-то сделать, но Сен-Лорана очень трудно повторить, точнее, он совершенно неповторим, как и Диор.

Александр Терехов, модельер:

Все арт-директора повлияли на бренд, но больше всего я люблю то, что делает Эди Слиман, и положительно отношусь к нынешней политике дома Saint Laurent. Некоторые журналисты сравнивали его вторую коллекцию с масс-маркетовым брендом Topshop, но многие поклонницы YSL все равно одобрили и носили эти вещи.

Александр Васильев, историк моды:

Я лично был знаком с этим гением и с Пьером Берже. Это действительно человек, перевернувший моду. Он придумал линию прет-а-порте Rive Gauche, новое направление в женской моде 70-х годов, которое произвело либерализацию женского костюма. Если бы не было Ива Сен-Лорана, женщины не носили бы брюки. Мода сегодняшнего дня — отголоски моды 70-х годов.

Что касается модного дома сейчас, то он мне нравится меньше, чем при жизни мэтра. Арт-директора до Слимана никакого особого вклада не сделали. Они были временщиками.

Екатерина Перцова, стилист парижского дома YSL, работала с Ивом Сен-Лораном 20 лет:

Мир моды благодаря ему получил то, что сегодня мы называем классикой современного гардероба. Для меня самое главное, что он привнес в моду, — это андрогинность. Он дал женщине уверенность, одев ее в брючный костюм и оставив при этом очень женственной. Если мы вернемся в 60–70-е годы, то женщины в брюках не ходили вообще — это было запрещено. То, что он дал возможность женщине носить брючный костюм на работе, позволило ей увереннее держаться с коллегами-мужчинами и восприниматься как равный сотрудник, а не просто как объект приятной наружности. Теперь для нас это привычная форма одежды, а то, что Ив Сен-Лоран ее ввел и популяризировал, — это, конечно, достижение в моде. Кроме того, он привнес в одежду яркий цвет, неожиданные сочетания. Сейчас мы привыкли к оранжевому и ярко-розовому, ярко-синему и черному, но тогда это были новшества.

Революция Ива Сен-Лорана заключалась в том, что он очень сблизился с улицей. Если предыдущие кутюрье делали одежду для людей, которые все-таки были далеки от народа, то Ив Сен-Лоран обратился к улице — и произошел перелом. Он вдохновлялся в основном людьми, которые его окружали, его музами: Лулу де ла Фалез, Бьянкой Джаггер, Паломой Пикассо. Также он вдохновлялся Северной Африкой, народным костюмом, цветами.

Современный бренд мне нравится. Есть две стороны модной индустрии — это подиум и то, что мы находим потом в магазине. Подиум обращен к очень молодым и очень стройным клиенткам, Эди Слиман вдохновляется музыкой и миром шоу-бизнеса, рок-звездами. А по коллекции, которая попадает в магазин, видно, что соблюдены все основные идеи маэстро: там есть и смокинг, и мужской костюм, и прозрачная блузка, и кожаная куртка. Он старается соблюдать коды Ива Сен-Лорана и при этом делать их более современными.