Кто такие «гаражные виноделы» и за кем из российских стоит следить

Кто такие «гаражные виноделы»

Термин «гаражный винодел» появился во французском Бордо. Этот регион известен своими шато — фамильными загородными поместьями с собственными виноградниками. Производство вина в шато строго регламентировано — от выбора сортов винограда и земли, на которой они растут, до урожайности и содержания алкоголя в напитках. Благодаря соблюдению этих правил, бордоские вина имеют стабильно высокое качество и узнаваемую стилистику. Однако в начале 1990-х устоявшиеся представления о традициях виноделия в Бордо перевернул банковский клерк Жан-Люк Тюневан. 

В 1989 году он купил крохотный участок в бордоской коммуне Сент-Эмильон и посадил на нем виноградники, а в 1991-м собрал с них урожай и сделал из него чуть больше тысячи бутылок вина. Каким-то чудом одна из этих бутылок попала к автору самого известного винного рейтинга в мире Роберту Паркеру. Паркер присудил этому вину высшую оценку 100 баллов. Причем автор винного рейтинга сильно удивился, когда узнал, что Тюневан сделал свой напиток не в шато, как другие бордоские обладатели высоких баллов, а в небольшом помещении размером с гараж — на аренду другой недвижимости у винодела просто не хватило денег. Получив признание от Паркера, Тюневан продолжил разрушать стереотипы о Бордо, удивляя публику экспериментальными винами и смелыми для этого региона ассамбляжами. Со временем крохотных винных хозяйств, желающих повторить успех Тюневана, появлялось все больше. А «гаражистами» стали называть склонных к экспериментам крафтовых виноделов, которые производят продукт в малых объемах.

Чем интересно гаражное виноделие

Гаражисты редко выпускают больше 10 тысяч бутылок вина в год. Как правило, они занимаются виноделием в небольшом помещении или арендуют его. Часто у крафтовых хозяйств не хватает денег на бочки, чтобы делать в них вина, рассчитанные на длительную выдержку. Поэтому такие напитки лучше не хранить несколько лет, как, например, вина из бордоских шато.

Если большинство крупных виноделен старательно фильтруют свои напитки, чтобы в их ароматике не проявилось случайных тонов, то гаражисты часто делают более щадящую фильтрацию, которая придает винам дополнительные, иногда даже дикие ноты. Они часто экспериментируют, пробуя разные способы выдержки и неожиданные сочетания сортов винограда. Поэтому вино из одного сорта у гаражистов каждый год может сильно отличаться.

За какими гаражными виноделами из России стоит следить

«Коммуналка»

Проект трех компаньонов: ростовского винодела Александра Голубева, директора смоленской алкогольной сети Натальи Судовской и москвички Ольги Герасимовой, которая продала свою квартиру в Москве, чтобы уехать в Крым и делать вино на полуострове. Компаньоны «Коммуналки» работают вместе, но у каждого из них собственное видение того, каким должно быть привлекательное российское вино. Поэтому каждый из трех специалистов создает напитки своего авторства, но при этом делает это под единым брендом. Например, одним из авторов вина от «Коммуналки» была Наталья Судовская — сторонница классических технологий в виноделии. Ее вино из «алиготе» выполнено в консервативном бургундском стиле, то есть выдержано на осадке.

Всю продукцию «Коммуналки» можно назвать «бутиковой» — это всегда маленькие партии вина, которые никогда не попадут в торговые сети. Каждый релиз отличает тщательный контроль качества — если вино у «Коммуналки» не получается, то оно не идет в продажу под именем бренда.

Александр Павелков

Павелков работает в Анапе, где создает недорогие и интересные вина. За свои деньги он делает очень свежий и «ровный» рислинг. И это достойно похвалы, потому что многие виноделы продают за ту же сумму вино из «рислинга», но только с дефектами. 

Я рекомендую обратить внимание на розе от Павелкова — оно питкое и легкое. Что важно: в его вкусе не чувствуется монпансье, часто заметное в розовых винах и говорящее нам о том, что вино было сделано на коммерческих дрожжах, которые часто используют, чтобы без особого труда стабилизировать ароматы напитка. Такие дрожжи скрывают «лицо» вина, делая его усредненным, а у Павелкова оно есть.

В своем хозяйстве Павелков организует винные вечера, для которых готовит крафтовые сыры, колбасы, вяленое мясо и хлеб. Таким образом, он использует классический европейский подход к эногастрономии, который предполагает, что к региональному вину необходимо подавать местные закуски.

STN 

Главный винодел STN — бывший сомелье Андрей Долингер. Во время пандемии он остался без работы, затем сотрудничал с Павлом Швецом и, получив опыт в виноделии, начал работать над собственным продуктом.

Долингер и его компаньоны хорошо понимают, как делают вина в Бургундии и Шампани. Принципы работы некоторых французских виноделов они удачно применяют в России — например, ни одно вино они не фильтруют. Благодаря этому напитки от STN получаются харизматичными и яркими. Скажем, в их винах из «муската» заметны квасные ноты, присущие натуральным английским сидрам — оттенки дрожжей, капусты. Но за этими квасными тонами хорошо раскрываются сортовые особенности винограда. И это делает вина от STN интересным, непохожими на большинство других.

«Два Петра»

Гаражное хозяйство «Два Петра» основано братьями Щукиными, выходцами из Молдавии. В их винах нет элегантности — красные у Щукиных получаются грубоватыми, а в оранжах отчетливо заметна чайная нота. Но при этом они просты, доступны по цене, не имеют дефектов, и поэтому понятны массовому потребителю. Я бы назвала их вина пасторальными — они деревенские и, можно сказать, дружелюбные. С ними приятно сидеть в компании за столом, заедая их простыми закусками деревенской кухни. Скажем, салом.

Villa di Alma

Небольшое хозяйство в Крыму с органическими виноградниками, которое умеет делать чистые, сочные и харизматичные гастрономические петнаты. Их вкус очень интенсивен, кислотность — высокая, в ароматике присутствует легкий квасной оттенок. 

Также Villa di Alma производят интересные вина из «рислинга» и «пино-нуара». На мой взгляд, эти вина не аккуратные, а даже «аккуратненькие». Они очень тонкие, а вероятно, даже слишком тонкие. Но в этом и заключается их «гаражное» своеобразие. Несмотря на выдержку в бочках, вина от Villa di Alma не имеют приевшегося вкуса 2000-х годов, когда в винах было 500% дуба, а их органолептика тяготела к сливкам, ванили и джему — хоть бери в руку ложку и черпай это вино из бокала, как десерт. В Villa di Alma понимают, что если дуб нужен, то только для того, чтобы чуть-чуть подкорректировать вкус вина, а не затмить сортовые нюансы.

Игорь Ершов

В винном мире Игоря Ершова называют «негоциантом». Это означает, что почти все ягоды для производства своих вин он покупает у других виноградарей.

Среди российских виноделов Ершов считается «королем оранжевого вина» — он любит этот стиль и хорошо с ним работает. Но при этом не делает коммерчески оправданные напитки со стабильным вкусом и ароматом — наоборот, Ершов с ними экспериментирует.

Tempelhof Winery 

Несколько лет назад основатели Tempelhof пригласили в Россию одного из грандов мирового виноделия Андреа Франкетти — бывшего главу тосканского хозяйства Tenuta di Trinoro и сицилийской винодельни Passopisciaro, которая расположена на вулканических почвах горы Этна. Они попросили Франкетти помочь им найти перспективный терруар для своих вин. Итальянец объездил весь юг России и выбрал потухший вулкан рядом с Минеральными Водами — гору Верблюд. Свой выбор Франкетти обосновал тем, что в будущем на ее склонах можно будет делать «великие вина на великом терруаре». Но для этого, предупредил Андреа Франкетти, придется очень много работать. 

Терруар Минеральных Вод и правда проявляется в винах от Tempelhof. Например, их вино из сорта «цимлянский черный» имеет аромат боржоми с клубникой и легкий металлический привкус, который вообще редко свойственен красным винам. Скорее всего, это не дефект, который возник из-за ошибки виноделов, а следствие того, что местные почвы сильно обогащены минеральными источниками. 

Сейчас регион Минеральных Вод труднодоступен. В нем мало туристов, и он не так сильно разрекламирован, как, например, Краснодарский край. Однако через 30–40 лет вина из этого региона сильно вырастут в цене.

Ferrum Winery

Еще одно гаражное хозяйство, расположенное на склоне горы Верблюд. Оно делает вина в австралийском стиле, но с харизмой Пятигорска. Как и в винах из Австралии, в продукции Ferrum присутствуют дикие ароматы, но при этом они соседствуют с нотами местного терруара. Вулканические породы под виноградниками Ferrum находятся ближе к поверхности земли, чем у Tempelhof. Благодаря этому в винах Ferrum более заметен минеральный оттенок. Кроме того, вина этого гаражного хозяйства отличаются большой крепостью (под 15%), высокой кислотностью и долгим сроком жизни — они могут развиваться в бутылке около 15 лет и даже больше. Еще одна приятная особенность вин от этого хозяйства — очень живучая эфирная составляющая, которая тоже со временем развивается. Объясню это просто. Часто бывает, что вина, перелитые в бокал, отдают свой аромат быстро — прошло полчаса, и их аромат испарился. Однако о винах Ferrum этого сказать нельзя — перелив их в бокал, ты чувствуешь долгий ароматический шлейф. Создается необычное ощущение, что вино как будто окружает тебя: его ароматика заметна в бокале, вокруг него и даже за твоим затылком. Причем через день после вскрытия бутылки эти вина проявляют себя еще сильнее, а вся их ароматика остается. Винодел Ferrum Александра Железная-Коваленко не забывает об этой особенности и развивает ее.

Подготовил Алексей Синяков