От роскоши к авангарду: новые контрасты в моде

Люксовые бренды, известные своей приверженностью к тихой роскоши и сдержанной классике, в новых сезонах экспериментируют: стеганые куртки Loro Piana в спокойных оттенках уступают насыщенному кобальтовому пальто-кокону из коллекции SS24, привычные кашемировые костюмы заменяются галифе из узорчатой ткани, а стилизация лукбуков временами напоминает работы Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. Даже Toteme, некогда культивировавший минимализм, выпустил смятые платья и топы, а Miu Miu оставляет нарочито необработанными края изделий с торчащими нитями.

Интерес к сложному, непонятному, нарочито небрежному и при этом роскошному продолжает расти, и с этой тенденцией активно начал работу массмаркет. Так, в витринах Inditex рядом с лаконичными жакетами появляются асимметричные многослойные юбки в духе японских новаторов Ямамото и Кавакубо, топы из смятых тканей, как у Marc Le Bihan, и сморщенные платья и пальто в стиле Uma Wang. Тренд на выглаженные блузки и тонкий кашемир сменился: гипертрофированно смятые рубашки и свитера с дырками, словно от моли, стали цениться не меньше классики и зачастую стоят даже дороже.

Comme des Garçons, Yohji Yamamoto

принципы ваби-саби и красота как уродство

Новаторство и деконструктивизм в моде принято связывать с именами Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо. Дизайнеры начинали покорять мир вместе: помимо схожего видения их объединяли и романтические отношения. Идеология Ямамото — красота — не про идеальность, идеальность — уродлива, она слишком примитивна, ее сможет повторить машина. Коллекции Ямамото всегда про несовершенство: «Я считаю, что красота уродлива. В вещах, созданных людьми, я хочу видеть шрамы, промахи, беспорядок и искажения» — громкое заявление процитировано и в названии парфюма Yohji Yamamoto Deconstruction Perfect Symmetry Is Ugly. Отсутствие ярких цветов, засилье черного, асимметрия, дыры и вывернутые швы — герои на показах и в кампейнах Йоджи с самой первой коллекции напоминают бродяг, кочевников и крестьян, что сильно контрастирует с пестротой, гламуром и культом тела 80-х. Одежда, созданная для мужчин, по задумке Йоджи, идеально подходит женщине: пальто защищает ее тело «от глаз мужчины и от холодного ветра». 

Коллекции Comme des Garçons, бренда Рей Кавакубо, тоже построены на приемах деконструктивизма и асимметрии. И тоже опровергают каноны. Например, канон женственности. Дизайнер спорит с концепцией, что одежда должна непременно подчеркивать красоту женского тела. Рей создала вещи с торчащими «горбами», намеренно «уродующими» силуэт, платья c расслабленной посадкой и отсутствием глубоких вырезов. Платье должно быть комфортным для женщины, а не для мужчины, который на нее смотрит, — таков посыл Кавакубо городу и миру, где женское тело по-прежнему воспринимается как объект сексуализации. Японка облагораживает простые материалы и принижает ценность дорогих: мнет высококлассные шелка и оставляет их выцветать на солнце, вываривает шерсть, чтобы добиться ворсистости, распускает нитки с искусно связанных свитеров. Те же фокусы она проделывает и с фасонами, распарывая идеальные брюки и сшивая их с юбкой косыми швами, или деформируя буграми из пуха силуэтные платья. 

Йоджи и Рей научили европейцев смотреть на искусство создания одежды под новым углом. В основе идей обоих — философия ваби-саби, эстетика бедности и несовершенство как лейтмотив. Одновременно начав, оба вдохновили с десяток заметных дизайнеров, среди которых Антверпенская шестерка, Мартин Маржела и другие. Рей продолжает поддерживать новые имена, предоставляя для коллекций свой концепт-стор Dover Street Market. Именно так в свое время широкая публика узнала о Гоше Рубчинском.

Carol Christian Poell, If six was nine

экспериментальная выделка кожи, бутики без адресов 

Кэрол Кристиан родился в семье кожевников и все азы традиционной работы с кожей познал в ранней юности. Но в рамках классического ремесла ему показалось тесно, поэтому уже первая коллекция 1995/1996 получилась авангардной. Кожа закапывалась в землю с гвоздями, варилась, обливалась кислотой, щелочью, жженой резиной. 

Кэролу нравится быть нишевым: он не пиарится в медиа, на официальном сайте Carol Christian Poell отсутствуют адреса магазинов, а сами магазины работают без вывесок. Одежда для Кристиана — объект для эксперимента, искусство. Кожа животных — «живая», в то время как тело человека — лишь «объем» для одежды. Кэрол редко проводит модные шоу, чаще перфомансы — и места для них выбирает соответствующие: морг, скотобойня. Бутиков в классическом понимании у австрийца нет: известно про какие-то пространства в промзонах Мюнхена, заброшенном аэропорту на Кипре и — сюрприз — в переулках старой Москвы. Кто знает, тот найдет. Знающих при этом не то чтобы мало: среди поклонников бренда – Брэд Питт, Ленни Кравиц, Орландо Блум и Seal.

If six was nine — бренд японского художника Нобухико Сато, названный в честь песни Джимми Хендрикса. «Ведь у меня свой собственный мир, и я не собираюсь подражать вам» — Хендрикс как бы описывает подход японца в создании одежды. В мире Нобухико не существует табу: здесь уживаются друг с другом рок-н-ролл, этнические мотивы, уличная мода, цыганский шик, пиратский флер — все это из очень дорогих материалов и в уникальной технике работы с ними. Оказывается, сверкающие пайетки, подпаленная замша, перья павлина, кожа питона, шелк в узорах пейсли и зуб акулы могут гармонично сочетаться в одном изделии. 

Из преданных поклонников дизайна Нобухико — Стивен Тайлер, Джо Перри и Кит Ричардс. В гардеробах Стинга, Ленни Кравица, Ферджи, Гвен Стефани и даже Карла Лагерфельда тоже отыщутся украшения, кожаные изделия и летящие блузки от If six was nine. Вещи у японца жгутся, рвутся, коптятся, расшиваются — иными словами, создаются вручную. Повторов не будет.

Uma Wang, Ziggy Chen

дизайнеры из Китая, меняющие имидж модной индустрии страны 

Uma Wang — первая дизайнер из Китая, повлиявшая на мировую индустрию моды. Выпускница Saint Martin’s создала свой бренд в 2005 году: расслабленная элегантность, сложная, благородная палитра оттенков, при этом неочевидное сочетание материалов и крой  — таков был почерк китаянки. Образы Uma Wang вдохновлены архитектурой, вековыми строениями и декоративно-прикладным искусством. Они собраны из нетипичных материалов вроде джутовых мешков и шелка, рытого бархата и покрытой ржавчиной джинсы. Но при этом их можно носить в повседневной жизни. 

Вещи бренда представлены не только в концептуальных пространствах, но и в крупных универмагах и на ретейл-платформах, то есть купить их легко. Тем не менее Uma Wang сохраняет артизанский настрой, привлекая не только любителей авангарда, но и поклонников понятной «тихой роскоши». 

Зигги Чен, дизайнер из Шанхая, вдохновляется то древними картинами времен династии Сун, то эстетикой кочевников, то одеждой рабочих, солдат, пастухов и монахов по архивным фотографиям начала XX века. Но Ziggi Chen, конечно, усложняет «служебную одежду» экспериментальным кроем, тканями сложных принтов собственного производства и оригинальной фурнитурой вроде пуговиц из рога буйвола. 

Paul Harnden Shoemakers, Elena Dawson

викторианская Британия, современная готика на Вайноне Райдер 

Есть дизайнеры мистические. Они не появляются на публике, шьют вручную в потаенных мастерских или на старинных фабриках и избегают встречи с знаменитостями из А-листа. Таков Пол Ханден, владелец одноименного обувного ателье Paul Harnden. О степени его закрытости от мира можно судить на примере Джереми Стронга — актера, звезды сериала «Наследники». Тот решил отыскать ателье Paul Harnden в Брайтоне и купить заветные сапоги: «Я перепробовал все способы поиска дизайнера и его ателье — безрезультатно. Его невозможно обнаружить, там одна загадка внутри другой, и эта таинственность создана с особой тщательностью». 

Более 30 лет Пол вручную создает обувь, вдохновленную романами Диккенса и Шелли. А в 2000 году он запустил линию одежды, позвав на помощь британского дизайнера Елену Доусен. Именно она заложила эстетические основы, по которым бренд распознается и сегодня. Среди поклонников — Джон Гальяно, который признался, что покупает у Paul Harnden всю свою одежду, но ни разу не смог дозвониться до самого основателя. 

Елена покинула бренд в 2006-м и создала свой одноименный Elena Dawson в той же стилистике — намеренно небрежный кутюр сложной сборки из шелка, кашемира и льна. Во второй части культового фильма Тима Бертона «Битлджус» героиня Вайноны Райдер одета именно в Elena Dawson — готические пальто и жакеты викторианского кроя с контрастными швами, словно одеяние Франкенштейна, и рядами пуговиц по косой. 

Archivio J.M. Ribot, Marc le Bihan 

антикварные пуговицы, рисунки по шелку и неподдельная женственность 

Archivio J.M. Ribot — еще один закрытый артизанский бренд с узкой аудиторией ценителей. Базируется в Париже. Сдержанный, но при этом театральный, элегантный и расслабленный, вдохновленный модой Викторианской эпохи. Хорошо сочетается с современным базовым гардеробом.

Основатель Карим Фарес, как и большинство героев нашей подборки, не особенно публичен. Но и не скрывается, как тот же Пол Ханден — приходит на презентации новых коллекций в партнерские концепт-сторы и даже выкладывает кампейны в соцсети. Пиджаки Archivio J.M. Ribot создаются из сотканного вручную льна, украшаются свисающими нитками и застегиваются на антикварные, не повторяющиеся пуговицы. Рубашки сначала шьют из 100% винтажного шелка, а уже после отдают художникам, чтобы те нарисовали принты на готовом изделии. 

Марк ле Биан, основатель одноименного бренда и противник «фальшивого образа женщины», создает силуэтные платья, обращаясь к античным традициям работы с тканью. Марк противоречив. Использовать экологически чистые материалы он начал еще 20 лет назад, но сегодня он осуждает эти тренды и называет их «витиеватым маркетингом». В общем, ле Биан недолюбливает систему как таковую: «Проблема моды в том, что люди видят только знаменитостей и то, что они носят. У них нет желания идти дальше».

Раньше все изделия Marc le Bihan — от знаковых платьев, юбок и топов до мужских костюмов — создавались исключительно под заказ и вручную. Сейчас можно встретить вещи в свободной продаже на ретейл-платформах. Тираж ограничен, но если постараться — можно купить даже онлайн, выискивать «бутик не для всех» не понадобится. 

Onsitsa

переосмысление славянской эстетики с ее сакральными смыслами

Для поклонников инаковой моды, сложного кроя и вещей one of a kind (единственных в своем роде) в России создается одежда с утонченными отсылками к русскому наследию, символам и мифологии. Коллекции основательницы и дизайнера бренда Onsitsa Елены Таш выходят небольшими тиражами. Ткани используются редкие и винтажные, фурнитура — антикварная. «Я изучаю традиции, в них есть сила и знание, люди веками сохраняли действительно значимое и отсеивали неработающее», — говорит «Снобу» Елена Таш. По мнению дизайнера, душегрея и сарафан органично вписываются в современный гардероб. Елена тщательно изучает происхождение каждой ткани и техники и сочетает их в вещах-талисманах, несущих сакральные смыслы. Если вы мечтаете о мире без дешевого полиэстера, где в приоритете искусность и качество, — вам сюда.

Автор: Лиза Гардер