Всегда на шаг впереди. Как творила Вивьен Вествуд

Подумать только: Вивьен Изабель Суайр могла бы жить спокойной — и, в общем-то, совершенно заурядной — жизнью провинциальной учительницы. Она родилась 8 апреля 1941 года в Глоссопдейле в графстве Дербишир в небогатой семье и, казалось, не была предназначена для выдающейся жизни. Вивьен переезжает с семьёй в пригород Лондона, где начинает изучать искусство, но вскоре смиряется с перспективой карьеры учительницы начальных классов. В молодости она выходит замуж за Дерека Вествуда, в браке с которым у неё рождается сын. И на этом её история могла бы закончиться, как история многих, возможно, подавленных и, безусловно, неудовлетворённых женщин. Но её жизненный путь пересекается с продюсером Малкольмом Маклареном, который войдёт в историю поп-культуры как менеджер группы Sex Pistols и «декодировщик» панка. Вествуд влюбляется в него и, когда в 1971 году он решает открыть эксцентричный магазин столь же эксцентричной моды на Кингс-Роуд, 430, без колебаний следует за ним с большим энтузиазмом. Магазин Let it Rock неоднократно меняет название и вывеску в течение нескольких лет: в 1972 году он становится Too fast to live too young to die, в 1974 году — Sex, затем Seditionaries и, наконец, World’s End. Но его сущность остаётся прежней.

Именно здесь музыканты Sex Pistols находят свои сценические костюмы, будто специально созданные для них Вивьен Вествуд.

Именно здесь собираются со всего Лондона хулиганы с разноцветными ирокезами и закупают футболки, украшенные молниями, булавками и даже куриными костями, образующими нецензурные слоганы, байкерские кожаные куртки, армейские ботинки, ожерелья из цепей, аутентичные аксессуары, брюки в клетку-шотландку. Их нарочитые действия, направленные на социальные волнения, находят в одежде Вивьен Вествуд идеальный инструмент для прямого и жёсткого вызова истеблишменту — больше никогда в истории для этого не найдётся момента столь совершенного сочетания уличной жизни, моды и музыки. Непристойность, насилие и бунт воплощаются в эстетике, которая имеет последователей и сегодня. Однако это не убеждает правоохранительные органы, которые неоднократно пытаются закрыть панк-притон Макларена и Вествуд.

Когда и панковский стиль неизбежно становится конформистским, Вествуд понимает, что её мода должна обрести более осмысленный, зрелый и, в некотором смысле, институциональный характер. Булавки и цепи прячутся в коробку, а из творческого воображения дизайнера рождаются кружева, рукава-буфы, ботфорты и экстравагантные шляпы, которые впервые были представлены на показе в марте 1981 года в Париже, мекке мировой моды. С показом легендарной коллекции Pirate Вивьен Вествуд, единственная англичанка, покорившая подиумы Города света после Мэри Куант, приобретает статус «настоящего» модельера и порождает моду «нового романтизма», вновь тесно связывающую одежду и музыку.

Но это только начало «второго этапа» карьеры дизайнера: всё более тщательными и глубокими становятся её иконографические исследования, которые переключают внимание с эксцентричности городских субкультур на художественные галереи, музеи, этнографические описания и книги по истории костюма XVII–XVIII веков.

Цель остаётся прежней: разрушить систему и устремиться за свободой, куда бы она ни привела. Однако теперь дизайнер пытается сделать это изнутри.

В 1982 году Вивьен Вествуд создаёт коллекцию Savage, за которой следует коллекция Nostalgia of Mud: смешение декоративных элементов и форм разных эпох и культур сразу же становится её фирменным почерком. В 1983 году рождается легендарная коллекция Witches, сочетающая в себе язык нью-йоркского авангарда Кита Харинга и первобытного эзотеризма, а в 1986 году появляется коллекция Mini Crini, которая возвращает в моду викторианские кринолины и корсеты, казалось бы, обречённые на вечное забвение.

Исследования Вивьен, проводимые в стиле радикального эклектизма, не только не ослабевают, но и остаются активными и насыщенными до последних её дней. Так же, как и её эпатажные, провокационные образы: в 1989 году Вествуд позирует для обложки журнала Tatler с макияжем и причёской, как у Маргарет Тэтчер, и в платье, которое премьер-министр Великобритании заказала, но ещё не забрала. И кто знает, возможно, дизайнер испытала некоторое садистское удовольствие, увидев в 1993 году, как королева мировой моды Наоми Кэмпбелл упала на её показе из-за туфель на макси-платформе, каблуки которых оказались «слишком» высокими даже для неё, лучшей из топ-моделей.

Вивьен Вествуд — всегда на шаг впереди других — с начала 2000-х годов занималась решительной социальной, гражданской и политической пропагандой, превратив моду в средство привлечения внимания к климатическим изменениям, гражданским правам, независимости Шотландии, вегетарианству и необходимости этичной моды.