Подиум на воде и кружево из стали: чем запомнились «Ассоциации» в Царском Селе

Есть темы, с которыми современная мода работает давно и охотно: тело, гендер, устойчивость, идентичность. С наследием всё сложнее. Стоит обратиться к традиции, как возникает опасность стилизации, декоративного фольклора, «клюквы» — или, наоборот, слишком бережной музейности, где вещи отведена роль иллюстрации к прошлому.

Тем интереснее случай арт-проекта «Ассоциации» в Царском Селе: его создатели превратили разговор о моде и культурной памяти в самостоятельное художественное высказывание.

В конце июня в Екатерининском парке прошёл шестнадцатый сезон «Ассоциаций». Тема этого года — «Красота объединяет», постановщиком впервые выступил театральный режиссёр Алексей Франдетти, неоднократный лауреат премии «Золотая маска»; среди его последних работ — «Турандот» в Большом театре и «Трёхгрошовая история» в Петербурге.

Для «Ассоциаций» важно само место действия. Вместо привычного подиума в павильоне у проекта — Екатерининский парк: аллеи, павильоны, лестницы, историческая перспектива. Показы здесь устроены как site-specific-спектакли под открытым небом — с учётом ландшафта, архитектуры и истории места.

Тему «Красота объединяет» организаторы сформулировали как гипотезу: получится ли через моду поговорить о культурном многообразии России, её традициях и ремесленных практиках — и собрать всё это в единое художественное высказывание. Свою задачу Франдетти описывал так: соединить «абсолютно разные творческие субстанции» в одной вселенной — через четыре стихии: воду, огонь, воздух и землю. Каждый дизайнер работал в своей стихии — и в своём эмоциональном и культурном регистре.

По словам директора музея-заповедника «Царское Село» Ольги Таратыновой, идея темы появилась из наблюдения: сегодня многие дизайнеры обращаются к своим корням, работают с локальной идентичностью, этнографическими мотивами и ремесленными традициями, находя для них современное прочтение. В этом сезоне участвовали дизайнеры, которые работают с культурным наследием по-разному, но одинаково глубоко: Александра Гапанович (Москва — Мурманск), Нелли Крук (Нижний Новгород), Сергей Сысоев (Москва) и Султан Салиев (Казань).

Для Александра Гапанович наследие — это память детства и опыт северной жизни. В коллекции «Единение» она обращается к состояниям, которые остаются с человеком навсегда: ощущению дома, тепла, защищённости. «Я говорю о вещах, которые были важны для меня в детстве. На Севере зима длится девять месяцев в году, поэтому я обратилась к образу снега», — объясняет дизайнер.

Эту память Гапанович перевела в конкретные вещи: пушистые ажурные полотна и чепцы, отсылающие к бабушкам и мамам, вручную вываренную бязь и состаренные фактуры со следами времени. Стёганые белые силуэты — метафора зимы, суровой и нежной одновременно; перья и сверкающие кристаллы — образ снега в разных состояниях, от мягкого до ослепительно чистого. «Мне хотелось поговорить о самых простых вещах, которые нас объединяли в детстве: снежках, играх, смехе, дружбе, ощущении счастья и беззаботности», — говорит Гапанович.

Фото: Руслан Шамуков

Фото: Екатерина Новак

Нелли Крук — дизайнер и художник по костюмам из Нижнего Новгорода, участница Московской недели моды, финалистка конкурса «Русский силуэт», автор костюмов для театральных и оперных постановок. В 2024 году она показывала на «Ассоциациях» коллекцию «Царица бала» и была приглашена вновь.

Для «Ассоциаций-2026» Крук подготовила коллекцию «Кружево и сталь. Наследие», в центре которой — нижегородская казаковская филигрань. В филиграни дизайнер видит прежде всего метафору судьбы: тончайшее металлическое кружево, требующее ювелирной точности, напоминает ей человеческую жизнь, где твёрдость стали уживается с нежностью узора, а жёсткость конструкции — с пластикой живого тела.

В образах коллекции — подлинное металлическое кружево, вязаное кружево в нескольких техниках и сложные формы из шёлка, шерсти и хлопка. Цветовая гамма — от белого и молочного до серого. Нашлось место и иронии: вязаные «парики-каре» с мерцающими элементами, сумка-коромысло с вёдрами, колье-коромысло и корсет «Жар-птица».

Коллекции досталась стихия воды: показ прошёл на зеркальном подиуме, установленном прямо в одном из водоёмов парка. Отражения, блики и мерцание подчеркнули главное в филиграни — лёгкость и витиеватость металлического узора.

Отдельная особенность — коллаборация с заводом «Казаковская филигрань», которому в следующем году исполнится сто лет: его мастера и создали украшения специально по эскизам дизайнера.

Султан Салиев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, работает с национальным костюмом. В коллекции «Перебирая чулпы» он переосмысливает татарский костюм через крой, линию и смыслы, заложенные в традиции. Центральный образ — чулпы, накосные украшения, по которым когда-то судили о статусе владелицы: чем крупнее и сложнее украшение, тем богаче считалась семья.

Фото: Руслан Шамуков

Фото: Руслан Шамуков

За этим образом — личная история. «У меня бабушка родом из деревни, из семьи зажиточных купцов. Она рассказывала, что у её мамы было столько украшений, что перед баней их снимали и складывали в таз — он буквально заполнялся ими. Чулпы крепились к косам и своим весом формировали осанку. Женщины держались прямо, словно натянутая струна», — рассказывает Салиев.

Наследие для него — это крой, технические приёмы, значения и история одновременно. «Наша задача — переосмыслить и дать новую современную версию, не потеряв те значения, которые вкладывали наши предки в свои костюмы», — говорит дизайнер. Границу между уважением к традиции и её переосмыслением он определяет конкретно: «Для меня лично эта граница заканчивается там, где традиционное переходит в утрированное и китч». В современном городском образе главное — «узнаваемость через детали и смысл в этих деталях»: лаконичные, еле уловимые вкрапления традиционных элементов в вещах на каждый день.

Сергей Сысоев — кандидат искусствоведения, профессор РГУ им. А. Н. Косыгина, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации «Союз дизайнеров». В год тридцатилетия бренда SERGEY SYSOEV он дебютировал на «Ассоциациях».

Его коллекция — признание в любви Петербургу и русской усадебной культуре. К знаковым приёмам бренда — закрытым силуэтам, чувственному декору, чёрно-белой гаме — Сысоев добавил палитру полевых цветов: пижмы, ромашки, чертополоха, иван-чая и дикого шиповника, воплощённых в вышивках на хлопковом трикотаже. На принтах коллекции — усадебная архитектура: гипсовые розетки и вазоны в гравюрной технике.

Наследие для Сысоева — история, освобождённая от клише. «Когда мы погружаемся в глубину истории и начинаем вживаться в неё, нам открываются новые смыслы. Оказывается, настоящая, исконная хохлома — это не та драматичная, к которой мы привыкли, а лёгкая, разбеленная, жизнеутверждающая и немного ироничная. А гжель писали руками, а не тонкими кистями», — говорит он.

Дизайнер ставил перед собой задачу возродить ценности и передать чувственность моментов, которые были частью жизни наших предков: «шелест трав, фактуры полевых цветов, вибрации усадебной жизни». Для этого он работает с формой, декором, вышивкой и обработкой материала. Героиня коллекции, по словам Сысоева, испытывает те же «ностальгические чувства по ускользающей красоте» — и с удовольствием растворяется в ней.

Часть программы организаторы сделали интерактивной. Петербургский дизайнер Елена Бадмаева представила в павильоне «Вечерний зал» творческий проект Школы дизайна Гатчинского государственного университета «Орнаментальный код», созданный вместе с художником по текстилю Наталией Гаревой. Бадмаева с командой подготовили для гостей арт-станцию, где можно было освоить художественную печать по ткани, перенести выбранный узор на собственную одежду и вместе создать рушник-калейдоскоп — символ единства народов. «Орнамент — это особый язык, ДНК народа, который рассказывает о мировоззрении, традициях и ценностях», — объясняет Бадмаева. Так гости в буквальном смысле уносили наследие с собой — на футболке, рубашке или сумке.

Главный итог «Ассоциаций-2026»: о наследии можно говорить языком моды, а с традицией работать как с живым материалом для настоящего. Дизайнеры выступили здесь экспертами по культурной памяти: они буквально нащупывали, что именно из прошлого мы готовы взять с собой дальше — и в какой форме.