Все записи
17:58  /  10.01.13

2086просмотров

Лондон. Картинки с подписями

+T -
Поделиться:

 

Допустим, в марте прошлого года я был в Лондоне и хотел бы вспомнить об этой поездке. Но как это сделать? Есть три признанных и очень разных по духу жанра. С одной стороны, можно повесить фотографии, которые я сделал, и посчитать, что они скажут все за меня. С другой (этот вариант предпочитают пишущие люди), можно взять простую, но убедительную идею, и нанизать на нее весь материал - например, “все в этот раз напоминало мне о приближении Олимпиады” или “все напоминало о Москве”. Наконец (этот вариант предпочитают дисциплинированные пишущие люди), можно опереться на свои записи, сделанные во время поездки, и составить из них более-менее правдивый отчет. Я ничего не записывал, не думаю, что мои плохенькие фото способны передать ощущения и глубину интереса и не хочу подверстывать свои живые тогда впечатления под придуманную задним числом концепцию. Я попробую гибридный способ: восемь месяцев спустя посмотрю на фотографий и постараюсь понять, что именно заставило меня их сделать.

*   *   *

Вот колокольня церкви Сент-Данстан-ин-зе-Ист стыдливо прикрывается голым деревом. Почему колокольня, а не фасад? Потому что никакого фасада нет. Его уничтожила немецкая бомба. Очень часто полуразрушенные церкви, которые уже все равно никогда не будут исполнять свою функцию, разрушают до конца, тем более что спрос на площадь в историческом центре города всегда зашкаливает. Но колокольню Данстана уберегли, сохранили и часть внешних стен, а в образовавшемся пространстве разбили замечательный сад с фонтаном посередине. Там очень хорошо отдыхать посреди затяжной прогулки по Сити. А я ни в один приезд в город не могу обойтись без затяжной прогулки по Сити.

 

А этот вид откроется тому, кто свернет с важной улицы Корнхилл прямо перед церковью Святого Михаила в безымянный проулок. Ничего особенного? Да, пожалуй. Но с двумя оговорками. Во-первых, вечером рабочего дня все выглядит иначе, и в спрятавшиеся в переулках пабы набиваются сотни мужчин (и немножко женщин) в деловых костюмах. Во-вторых, и опустошенность выходного дня, и скопление галстуков вечером на буднях невольно напоминают знающему человеку о временах, когда вся коммерческая жизнь протекала в таких переулках. На улицах стояли фасады — в переулках, в их пабах и кофейнях, совершались сделки.

 

Собственно, за примером идти совсем недалеко — до Ломбард-стрит, на которой висит вот такая памятная доска. Апостроф — штука специфическая, так что банк Lloyds TSB часто путают со страховым гигантом Lloyd’s of London. Именно он зародился три с половиной века в кофейне Эдварда Ллойда на Тауэр-стрит. Потом кофейня переехала на Ломбард-стрит, потом куда-то еще (или закрылась), а ее законным правопреемником следует считать волшебное здание “Ллойдс”, построенное по проекту Ричарда Роджерса. Почему я сфотографировал табличку? Потому что люблю историю и преемственность, но еще и потому, что мне нравится сама табличка — с корявоватыми буквами и цифрами, словно тяп-ляп покрытая слоем синего, с какими-то разводами и пробелами. Лирическая табличка, короче.

 

Совсем рядом находится самая совершенная из всех приходских церквей авторства Кристофера Рена, архитектора собора Святого Павла и пяти десятков приходских церквей в Лондоне, не говоря уже о светских постройках. От нее у меня осталось неожиданно много фотографий. Едва ли не больше самой церкви мне нравится сложившийся вокруг нее ансамбль: крошечный, одноэтажный Starbucks, закрытый клуб в строгом здании трехсотлетней давности, многоэтажная полупрозрачная призма штаб-квартиры Ротшильдов и The Walbrook, одно из последних творений Нормана Фостера (на фото за церковью). Да, именно что “вокруг нее” - у меня нет никаких сомнений, что и клуб, и пристроечка, в которой живет кофейня, и Ротшильды с Фостерами прекрасно знали, где строятся, и были этим обстоятельством очень довольны.

 

Интерьер Святого Стивена считается самым гармоничным во всем реновском каноне. Да, собор Святого Павла - шедевр, но шедевр огромный, и охватить все конструктивные решения одним взглядом невозможно. В маленькой приходской церкви все иначе. Впрочем, первый взгляд может оказаться обманчивым: в плане церковь не то чтобы совсем вытянутая (как латинский крест и западные храмы), не то чтобы совсем квадратная (как греческий крест и восточные храмы), и при всем при этом с изящным куполом, который опирается на двенадцать тоненьких колонн и словно парит над головой смотрящего. В кадр, увы, не попал алтарный камень плавных форм работы знаменитого скульптора Генри Мура.

 

В Сент-Стивен-Уолбрук Кристофер Рен осуществлял революционные эксперименты, а во многих других храмах он выступал в качестве тонкого  стилиста. Например, в расположенной неподалеку Сент-Мери-Олдермэри. Давным-давно на ее месте стояла готическая церковь, и Рен, чтобы сделать приятное местным жителям, стилизовал свой проект под готический. Самое замечательное здесь - не несущие никакой функциональной нагрузки “веерные своды”.

 

Картинка из серии “найдите одно отличие”. Вот оно, прямо посередине: небоскреб Shard (“Осколок”), спроектированный одним из авторов парижского Центра Помпиду Ренцо Пьяно и официально законченный 5 иля 2012 года. Уже примерно 15 лет южный, по всем приметам (политически, финансово, культурно) “младший” берег Темзы подтягивается к северному: шекспировский театр, галерея Тейт-Модерн, обновленный рынок Боро, пешеходный Мост тысячелетия, и вот теперь - самое высокое здание Лондона и Европы. Что дальше?

 

А это что еще такое? Это - Чизик, один из самых симпатичных и благополучных районов города. Географ из меня плохой, но похоже, что Темза здесь высоко, а земля - низко, и в результате всякая водоплавающая живность кормится с человеческих рук практически без отрыва от основной деятельности. На заднем плане - нечто совсем уж загадочное под название Chiswick Eyot: небольшой остров посреди реки без какой бы то ни было связи с сушей.

 

С точки зрения архитектуры странноприимные дома по всему миру - родственники: почти все строились с часовней по центру и длинными флигелями для проживания по краям. Вот и лондонский музей Джеффри явственно напоминает московский странноприимный дом Шереметева на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской, который теперь является частью института Склифосовского. Сегодня в бывшей богадельне размещается довольно улвекательный музей истории английского быта: длинное здание разбито на череду “гостиных” разных эпох, от XVII века до наших дней. Странноватая преемственность - бездомные бедняки - и обитатели гостиных (следовательно, обеспеченные люди) - но Лондон весь соткан из таких странноватых вещей.

Комментировать Всего 7 комментариев
Хорошие фотографии

Илья, я работаю в Сити, поэтому смотрела Вашу подборку с особым интересом.

Хорошие фотографии, спасибо!

Хорошие фотографии. Мне особенно понравилась St Mary's in Moorfields - у меня с ней связаны приятные воспоминания...

Текст вполне может затмить наслаждение от сериалов "Come Fly With Me" и "Little Britain".  

"Деловые костюмы", "закрытый клуб", а, главное,

"Уже примерно 15 лет южный, по всем приметам (политически, финансово, культурно) “младший” берег Темзы подтягивается к северному: шекспировский театр...."    Что тут сказать?  Пусть этот театр и дальше подтягивается... следующие 15 лет :-)  Тогда, может, и костюмы станут неделовые, и клубы - открытые...

Вы, Кирилл, на кого-то не того напали. Что не так в "костюмах" и "клубах"? Что не так, в том, что фальшивый по сути Глоуб действительно стал одним из мест силы на южном берегу?

У Вас талант, Илья.  Рад поделиться ссылкой с читателями, тоскующими по упомянутым сериалам.  Про "место силы" - тоже шедевр, но ближе к "Властелину Колец" :-) 

Эту реплику поддерживают: Liliana Loss

Спасибо. 

Люблю бывать в Лондоне.

Эту реплику поддерживают: Lucy Williams