Все записи
16:23  /  11.10.16

513просмотров

ЛУННЫЕ ОСТРОВА: 22. Самая большая в мире лагуна Марово.

+T -
Поделиться:

 

ЛУННЫЕ ОСТРОВА: 22. Самая большая в мире лагуна Марово.

 

20Д

15.12. 2015

Утром даже почти выспался. На завтрак давали омлет и блины, свежие. Ну и сладкое, бананы, тоже. Бен тоже вернулся. Поплавал, место нравится, женщины – приятные, рады моему «Bon appétit!». Желают успехов. С Беном мы вырабатываем для меня план – осмотра всей знаменитой «лагуны Марово», - как пишут и говорят «самой большой в мире лагуны, с двух сторон отграниченной двойными рифами и островами». Собственно, и вся местность, где я нахожусь, – это уже окрестности или сама эта замечательная «лагуна Марово».

Да, люди здесь живут на воде и на лодках. Вообще же, из-за помощи международных организаций и близости Австралии (несколько часов по воздуху), жить на Соломоновых островах вполне неплохо: «very easy living» - говорят все местные, весьма даже довольные своей судьбой. Бену я сказал, что сначала надо выяснить с деньгами, прежде чем говорить о дальнейших планах. Но он считает, что мы договоримся (ориентирововчную максимальную сумму стоимости я с Беном уже выяснил). Бен по мобилу вызывает двух бойцов , - бойкого Алдвина и тихого Лейсли (1146), которым он объясняет мои планы на сегодня по осмотру лагуны (сам Бен не является специалистом по дальним объектам Лагуны, что странно, учитывая, что он занимается эколоджей и экотуризмом 20(!) лет). Когда мы уже всё выяснили и я сердечно попрощался с тремя местными дамами (Фабьен, несмотря на поздний час – 8.00 – всё ещё спал), я всё же спросил о деньгах. Они запросили в два раза бОльшую сумму, чем предполагал максимум. После непродолжительного торгования выяснилось следующее: местные считают, собственно, только стоимость бензина, но удваивают её (что и есть как бы их «заработок», но ведь они сжигают его бензином, возвращаясь!). Ни за лодку, ни за собственно свою работу они денег как бы не берут. Я отклоняю их план, ибо они не хотят ждать меня, что бы я сам с ними вернулся.

 

Бен в итоге предлагает «план Б» - поехать назад в Сеге и там рядом снять лодж, что б хоть как то посмотреть лагуну. Это стоит на порядок меньше изначального плана. Так и делаем. Но посмотренные мною на острове, где Сеге, две лоджи оказываются плохи (1152), - одну я даже не вылезаю смотреть, - такой это «badland» на воде – кошмарник. После долгих переговоров, когда я уже хочу просто вернуться к Бену в сегодняшнюю лодж, находим хороший и по сути и по деньгам вариант.

 

Лагуна – отлична. Но и в ней есть крокодилы (морские, живущие в соленой морской воде). Они – меньше размером, чем обычные и их немного. Лагуна же действительно хороша – с островами – зелеными шапками, но и более крупными и высокими. План поехать в лоджи рядом с «Uepi Resort» (очень дорогими) отклонён в силу того, что лоджи там просто закрыты (увы!). Ланча в «Uepi Resort» тоже не будет, и вообще, ланч будет сегодня импровизированный – просто фруктами. Но к ланчу мы ещё добираемся до Чер-вилладж – довольно большого поселения и даже с видным издалёка зданием церкви,- по пути подъезжаем к острову с новой строящейся лоджей, из двух только бунгало, где общаемся с колоритной местной толстухой с ребенком, которая нам говорит, где найти хозяина лоджи.

 

Это – совсем небольшой островок, который на две ночи станет моим домом и владением (1154). Едем искать хозяина – Кевина (1156). Он показывает лодж, один из домов – прямо на сильном бризе, на ветру, что отлично. Туалет он для меня сделает, как и душ, -  и то и другое пока в процессе строительства. Так же привезет он для меня и питьевой воды. Цена – отличная, еду мне будут привозить на пироге –каноэ. Но сначала я смотрю и отклоняю «лодж у Лизы», - американки лет 70, сверхзагорелой и ходящей, как инвалид, перекатываясь и искривленно, - она – старый дайвер и ходить по суше ей непривычно и не нужно. На острове, около деревни, где живет она, - всё застроено, дом – в глубине, а не отдельные бунгало, как на моем острове, а всё вместе, в огромном бесформенном улее, вместе с хозяевами, всё – «человеческое, слишком человеческое», с массой негритят, прыгающих с дерева в море, здесь тоже весьма среднее (1160), с «тарзанки». Цена при этом – заметно выше, чем у Кевина. Решение принято! Кевин готовит мне бунгало на ветру (ножом его открывая, ибо замок как-то хитро сломан), я же полностью обплываю свой остров, - остров, весь окруженный, часто очень красивыми кораллами. Домик тоже хорош. Я прошу принести на террассу стол и убрать из домика всё ненужное. Сплю на почти новом матрасе на террассе, пока жена Кевина (1161) не приезжает с тарелкой фруктов и термосом для кофе (свой достаю, ибо у них только пакеты с сахаром и молоком!). На террассе пишу и наблюдаю. Моя ручка из Европы вновь начала писать.

 

Обплываю остров, теперь уже в противоположном направлении: прилив и сделать это легче. Плыву прямо над кораллами – они великолепны, но я пока всё ещё боюсь использовать свой новый фотоаппарат для съёмок под водой. Очищаю территорию острова, строго наказав Кевину не сорить. Он благодарит за «урок и обучение». Он так и будет делать впредь. Удаётся в срок, до темноты, до надвигающегося дождя и до готовящегося «динэ», помыться с мылом пресной водой. Динэ – шикарен, хотя, как часто здесь, уже чуть теплый. Жена Кевина тоже очень довольна тому, как они всё отлично сделали.

 

Этот остров принадлежит её брату. «Эколодж» они тут строят уже 3-й год («денег нет»). У американцев (у «Лизы») остров действительно, замусорен. Лиза возит туристов на дайвинг, в том числе и моего французского знакомого, Фабьяна. Потом начинается дождь, заявленный уже порывами ветра. Потом резко темнеет и вид окружающего моря – лагуны-океана становится похож на картины импрессионистов – полосы размытые, фееричные. В ливне (всё уже унесено со стола) надо посетить сделанные для меня удобства. Раздеваюсь просто догола и бегу под ливнем. Потом просто вытираюсь, по возвращении. Уже темно почти как ночью. Так хорошо после мытья и еды, что решаю всё же выкурить сигару. Дождь полностью прекратился и стало жарче, ветер полностью стих. Как то я буду спать, уже при полном штиле? Кевин уехал до завтра. Я один на острове. Почти докурил сигару как увидел, что по острову кто-то ходит с фонариком. Фигура мужская и не-Кевина. Я вспоминаю про слова моего таксиста в Гизо, «что им верить нельзя», что «предки наши ели людей и это у нас в крови», что пару лет назад именно в этих краях- на островах соседней Папуа-Новой Гвинеи был случай каннибализма. Не то, что становится страшно, а как бы досадно, что надо принимать меры предосторожности. Решаю достать нож и все вещи на ночь полностью собрать (что верно в любом случае – что бы никто из насекомых в них не заполз), поставить стулья и столы так, чтобы возможный интрайдер ими загремел. Человек с лампой приближался. Это оказался всё же Кевин. Он наделанно смеялся, говорил, что всё же остался на острове с сыном (которого я и видел). Почему он говорит и делает не то, что обещал? Вяло подготовившись к борьбе и обороне, пытаюсь спать внутри хижины. Долго намучившись в духоте и жаре, наваливаю матрасов на террассе, в самом продувном месте, и тогда белее-менее забываюсь.

 

1 сигара 16 – 1160 чел.

21Д

16.12.2016

На закате встал, зарядка, купание, убрал матрасы, Выставил стол для завтрака. Кевин, ещё с кем то, приплыл на остров на каноэ, с едой для меня. Сам же мне опять сказал, что ночевал на острове. Непонятны эти нестыковки. Вот тебе – неспровоцированная проблема: хотя я всё проверил, но опять вытекли все три ручки, угрожая испортить главный карман, маленького, то есть основного, рюкзака! Досада! Во-первых, потеря массы одеколоновых салфеток, платков, самих паст и ручек. Во-вторых, потеря массы времени. Видимо, раньше я всегда использовал ручки с герметически закрытыми стержнями и не обращал на это внимания. Досада! Долго разбирал и мыл рюкзак специальной пастой из дома Кевина, теперь рюкзак сушится на солнце. Надеюсь, высохнет за сегодня. «Не было печали, так черти накачали», как и с фотоаппаратом, вроде бы почти очевидные ошибки, но – сколько ни езди, всего не предусмотришь, и фаза врастания в поездку каждый раз заново, неизбежна.

 

 

 

После завтрака вдвоём с Кевином посетили деревню на том берегу. В ней живет 700-800 человек, у них мало воды, они все адвентисты и огромная церковь строит недостроенная. Тут же расположен и дом известного мне португальского капитана рыболовного судна, Куэвинья Боссо.

 

«Но живет он не здесь, а в Неро». Как можно жить не на воде в этой жаре, мне непонятно (дом не на кромке океана). Свиней, в отличие от соседних ПНГ и Вануату, что- то не видно. Есть, за колючей проволокой, китайский магазин. У китайца – соломонское гражданство.

Жена китайца - местная, о чём свидетельствуют весьма метисированные детишки.

 

 

 

Приехали назад на мой крошечный остров, - великолепно, как в раю – приятно и прохладно. Мимо островов прошли утром два больших судна – одно из Хониары, другое – видимо, рыболовецкое. Морских крокодилов здесь видели в последний раз два года назад на другом конце лагуны, на другом острове. 10 лет назад крокодил съел и рыбака, причем прямо посреди лагуны, в момент вытаскивания сети.

Ланч принесли минимум на полчаса раньше, - черт с ними – это «Соломоново время» везде, конечно, весьма достало. Ланч готовят на берегу главного острова, пока привезут, принесут - всё холодное! Но приготовлено с любовью и много. Особенно вкусны запеченные овощи, свежие тропические фрукты. Напитки вкусны только горячие, так как другие – непонятные.

 

Ко мне на остров приехало четверо детей, потом четверо взрослых, потом продавец изваяний по дереву (1189). Они все приплывают на лодках. Рюкзак мой сохнет. Кевин вроде нашел вчера транспорт на завтра, на аэродром, но сегодня цена возросла втрое. Мне приводятся сложнейшие выкладки, я отказываюсь вникать, «что – за бензин, что за мотор, что – лодочнику», - хочу просто ту же цену, которую заплатил и приехав сюда. Кевин будет искать. Все эти вечные постоянные неизменные попытки обмануть, надуть, перехитрить совершенно во всех странах мира – сильно утомляют и большинтство разорит уже в первые дни поездки. Хочу быстрее отсюда уехать (с островка). Ещё одна бессоная ночь (которая уже по счёту!) и я вернусь в цивилизацию, то есть в столицу Соломоновых островов, г. Хониару.

 

 

Кевин нашел транспорт за правильную цену, но при этом всё деньги надо заплатить «вперед». Это чревато. Когда я это несколько раз объясняю Кевину, он приводит множество аргументов, что нас не кинут (Кевин тоже поедет со мной в Сеге): «Обижаешь меня, начальник! Это же мой ванток!» Кевин гордо объясняет, что повезёт нас не кто-нибудь, а «брат кузины моего шурина». Ну, если ТАКОЙ «ВАНТОК» повезет, то можно не волноваться! Будет он маленький такой. Тут на острове появляется (после отъезда Кевина) молодой человек. Это и есть сын Кевина. Он, по пути на рыбалку, заехал взять здесь воды. Общаемся. Крокодилы охотятся только ночами. В основном, за собаками. Женщины здесь тоже ходят на рыбалку. Судно из Хониары – раз в неделю (оно большое и останавливается далеко от берега, ведь тут мелко и кругом рифы). Лодки, в количестве десятков, сами приезжают к этому судну.

 

Сын Кевина так же рассказывает, что «дождь» - вреден для здоровья (но не для урожая): «Вот и вчера одна женщина в деревне умерла от дождя». Правда, выясняется, что ей было более 100 лет. Ну да, и это, но главное –это дождь. Рюкзак мой более – менее высох после постирки. Оказалось. что у меня абсолютно ВСЕ предметы внутри рюкзака помещены в водонепроницаемые пакеты или коробки. Кроме книги –путеводителя. Засовываю и её в пакет. В разговоре с сыном Кевина выясняется, что мой сломанный фотоаппарат вполне снимает, только я не вижу, ЧТО именно в момент съёмки, так как картинка – чёрная. Тем не менее!

 

Так же я пришиваю (день постоянных поисков и суеты по хозяйству), несколько отрывающийся край лямки маленького рюкзака. Ну вот, теперь он и выстиран и зашит и фотик почти вернулся в строй (хорошо, что я его не выбросил у Бена, как хотел!). Буду использовать его для подводных съёмок, если что. Да, на Соломоновых Островах подводные кораллы – замечательны. Тем не менее, я не решаюсь использовать мой последний целый фотоаппарат и рисковать погубить его. Приносят слишком обильный, но, как всегда тут, негорячий «динэ». Три вида жареной рыбы и много фруктов. Засветло чищу зубы и прочее. Сразу в эту ночь устраиваю лежбище «на ветру», на террассе. Но ветра нет и на террассе. Дождь прошел и стало даже душно. Потом я много текстов пишу в уме, смотрю с террассы на угол открытого неба, деревья. Не сплю, но приходит некое успокоение. Потом я убираю один из матрасаов, становится менее провально. Потом мне снится несколько отличных романов с отличными девчонками. То есть, я, очевидно, всё же сплю!

0 сигар и алкоголя, 29 чел – 1189 чел

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗ СТА ГЛАВ СЛЕДУЕТ