7 лет прошло с моего последнего визита в Ереван. Теперь здесь можно заказать такси с родного Яндекса, попробовать японские моти и увидеть модных армянских хипстеров. А вот на площади под знаменитым ереванским каскадом больше не танцуют беззаботно в едином порыве жители города, не танцуют после войны.

Весна прекрасна в каждом городе, и Ереван не исключение. В самых неожиданных местах в городе цветут, ничего не зная ни о прошедшей войне, ни о пандемии, миндаль, черешня и глициния. А стоит выехать за город, так и вовсе утопаешь в аромате цветущих яблонь, груш, айвы и абрикосов.

Весенняя Армения готовит путешественникам много сюрпризов. Выезжая утром из по-летнему теплого и солнечного Еревана, я и подумать не могла, что через какой-то час с небольшим буду буксовать на внедорожнике в снежном сугробе посреди горной трассы. Но преодолев две внушительных размеров горки подтаявшего снега, мы все же вынуждены были повернуть обратно вниз по серпантину так и не добравшись до старого замка Амберд на склоне горы Арагац.

 

 

Если чему меня и научили путешествия, так это тому, что все лучшее в дороге случается не запланировано и подобные повороты явственно сигнализируют о том, что за поворотом ждет что-то прекрасное, жаждущее быть открытым и познанным. Интуиция не подвела и на сей раз. Везде, куда хватало глаз расстилались альпийские луга, усыпанные первыми весенними цветами. Здесь были и подснежники, и крокусы, и диковинные низкорослые ирисы, и вовсе неизвестные мне соцветия. Прохладный воздух звенел тишиной, а вдалеке на фоне снежной шапки гор одиноко парил орел, будто приглашенная звезда нашего личного представления. О лучшей горной прогулке нельзя было и мечтать, в тревоге покидая впервые за год задохнувшийся в пандемии московский мегаполис.

Из всех полюбившихся мне монастырей Армении, вернуться на сей раз мне захотелось в Гегард и Севанаванк, и на следующий же день мы отправились по известному маршруту Гарни-Гегард. На выезде из Еревана дорога к этим храмам полна контрастов. Дешевые хозяйственные и обшарпанные сход-развалы соседствуют без стеснения с роскошными залами торжеств, в которых отгуливают щедрые армянские свадьбы на сотни гостей. Чуть дальше по шоссе на обочинах уже торгуют в наскоро сколоченных маленьких загонах баранами и курами. А стоит подняться выше в горы, как рогатый скот уже и вовсе вольготно ступает по дорожному полотну, размытому после зимы талыми водами. За окном виднеются оба Арарата, и одинокий истребитель армянских ВВС, описывающий гордо круг за кругом на их фоне.

В Гегарде старушки, не постаревшие ни на день, по-прежнему продают вкуснейшие во всей Армении гаты. Там же на нехитром развале разложены заботливо чурчхелы всех цветов и вкусов, красивые тарелки из сухофруктов и орехов, и венки из высушенного желтого  бессмертника. И там же нас вновь, будто по волшебству, встречал снег. Это уже стало доброй традицией этой поездки: вырвавшись из раскаленного города, прикасаться вскоре к прохладному горному снегу. Монастырь был прекрасен в своей пандемийной пустынности, редкие свечи горели в лотках, наполненных песком и водой как символ соединения стихий. Вдоль стен примостились длинные ряды резных хачкаров (различной формы крестов, вырезанных из каменных плит). И единственное, чего не хватало холодным каменным сводами, так это удивительного хора, ярко пронзавшего своим «а капелла» тусклый зал Гегарда в мой прошлый приезд сюда.

Спустившись на десять километров вдоль реки Азат, мы отказались у ворот бывшей крепости в селе Гарни. Комплекс Гарни расположен на высоком утесе с отвесными склонами. На входе можно напиться вкуснейшей горной воды, прямо из грохочущей на дне глубокого ущелья реки и по тенистой аллее, усаженной раскидистыми яблонями, выйти прямо к Храму, одиноко и величественно стоящему на краю скалы. Построенный в эллинистических традициях, храм Гарни напоминает афинский Парфенон и смотрится поистине удивительно посреди бедного армянского села, затерянного в горах. 

 

Руины крепости и храм - не единственное чудо, ради которого стоит приехать в Гарни. Если не спеша пройтись пешком по деревне, надкусывая румяную гату, и не полениться спуститься по новейшей асфальтированной дороге прямо к реке, путешественникам откроется удивительное творение природы - «Симфония камней». 

Симфония — это базальтовые скалы высотой около 100 метров, нависающие прямо над головой. Их особая форма в виде шестиугольников и вертикальное расположение напоминают трубы гигантского органа, оставленного здесь вдохновенным почитателем музыки неведомой цивилизации прошлого. Туристы зовут его и «Каменный орган», и «Базальтовый орган», а иногда сравнивают столбы с грифельными карандашами. Кое-где на столбах отчетливо видны угрожающие трещины и надломы, и панорамы базальтовых исполинов в ущелье Азат откровенно захватывают дух. Опасность обвалов, которые, судя по грудам камней на земле, случаются здесь регулярно, не удерживает путешественников от попыток сыграть на этом сказочном органе. Ради уникальных фотографий они отважно и с улыбкой становятся прямо под карандаши и тянут к ним счастливые руки.

Неподалеку от Симфонии прямо над рекой Азат приютилась форелевая ферма. В рукотворных прудах трудолюбивая местная семья разводит разноцветную форель и деликатесного осетра. В кабинках над бурлящими водами нам накрыли изумительный стол с домашним лавашом, мацони и режаном. Чтобы наесться, вполне достаточно завернуть в лаваш терпкого овечьего сыра и разнообразной армянской зелени. А запить божественным кизиловым компотом из трехлитровой банки, так отчетливо пахнущей детством и счастьем. Правда радушные хозяева быстро напомнили нам, что в Армении принято есть долго и много и уставили стол вкуснейшими домашними блюдами и фирменной форелью с перцем в томатном соусе.

Вообще, говорить об Армении и еде можно практически бесконечно. Но если про долму, шашлык, севанскую форель и даже хаш знают уже все, то что Ереван за прошедшие годы стал настоящей мировой гастрономической столицей, стало для меня приятной неожиданностью. Можно месяц, не меньше, ходить по стильным и вкусным заведениям армянской столицы и не узнать всех ее секретов. Модные в армянской кухне ливанские и израильские мотивы, утонченные итальянские кафе, вкусные свежайшие суши и подлинный острый том-ям, японские десерты моти и тайваньский boba-tea – все это вы без труда найдете на улицах Еревана сегодня.

 

На утро же, одевшись потеплее, мы отправились к озеру Севан. Первой остановкой был монастырь Севанаванк. В три стороны с вершины Севанского полуострова открывается потрясающий вид на водную гладь озера и горы, стоящие позади. Молчаливо и преданно охраняют они пресные лазурные воды горной жемчужины Кавказа.

В далеком IX веке монастырь Севанаванк был построен на островке в трех километрах от берега в северной части озера Севан. Но вот уже много десятилетий как из острова он превратился в полуостров. Воды Севана обмелели и отступили, и попасть к подножию крошечного монастыря из черного, как сами легендарные воды, туфа сегодня можно по небольшой каменной лестнице. С порога нас встречали все те же удивительные хачкары - хранители церквей и монастырей Армении. А внутри черных каменных стен Севанаванка горели уже знакомые свечи, будто парящие в воде.

Покинув ветреные просторы Севана, мы перебрались через крутой перевал в Дилижанскую долину, чтобы погулять по заповедным тропам национального парка, посетить затерянный в лесистых горах монастырский комплекс Гошаванк, купить горного меда у местных пчеловодов и, конечно же, отведать прославленной «второй в мире» Дилижанской воды из крана. Не только воду, но и воздух Дилижана хотелось пить большими глотками, не останавливаясь. Влажный свежий воздух в долине ласково омывал кожу после засушливого климата разгоряченного Еревана. 

В живописном и гостеприимном Дилижане жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссеры. Обеспеченные горожане выбирают это место для своих дач. Уютные колоритные кафе, аутентичные магазинчики и дизайнерские студии, все это придает Дилижану легкий европейский шарм и создает у путешественников особое настроение. В долине расположена также международная школа-пансион UWC Dilijan College, основанная бизнесменом и филантропом Рубеном Варданяном. Современная архитектура зданий из стекла и туфа, огромная продуманная территория кампуса, находящаяся на территории национального парка, не раз заслуженно приносили колледжу престижные архитектурные премии. В школе учатся сегодня сотни студентов со всего мира, поддерживая уникальный пульс жизни в затерянном Дилижане.

Но вот из зеленой долины идей, молодости и творчества мы мчимся обратно к вечерним Ереванским огням, а за открытым окном кричат наперебой севанские чайки и солнце гладит перед сном своими теплыми лучами озеро, уходя на закат за горные вершины. Кто знает через сколько лет, дорог и идей мы встретимся однажды вновь.   

Влюбиться в маленькую горную Армению каждый найдет свои особенные причины. И хотя в стране нет морского берега, десятки маленьких якорьков незаметно зацепят вас и будут сквозь года мелодично и с душой зазывать вернуться. Для меня же, как и для многих, главным чудом Армении остается почти всегда сокрытый в облаках, недостижимый Арарат. Большую и Малую вершины Арарата изображают на магнитах, вышивают на подушках, ими расписывают керамику и выкладывают по их абрису ореховые лакомства на сувениры. И хотя гора видна практически отовсюду в Ереване, редко когда удается увидеть отчетливо ее снежную симметричную шапку. И каждый вечер я непременно поднималась на Ереванский недостроенный Каскад и смотрела как меняющийся закатный свет подсвечивает гору, о которой сложено столько легенд и преданий, и как погружается она плавно во тьму. И каждое утро с легким приятным волнением ждала новой встречи с ней.

******

“Traveling—it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” Ibn Battuta.

 

Будут еще приключения!

Больше текстов о странах, людях и нравах в Телеграм-канале

<script type="text/javascript" src="//rf.revolvermaps.com/0/0/4.js?i=51cr2lixcuo&amp;m=0&amp;h=238&amp;c=00fff6&amp;r=0" async="async"></script>