Нашего винодела съели аллигаторы: винная история США

Редактор винного сервиса Invisible.ru рассказывает, как у американцев все получилось

+T -
Поделиться:

Иллюстрация: Дмитрий Ложкин
Иллюстрация: Дмитрий Ложкин

Часть 1. Про историю

Давным-давно

По ночам Америка вздыхает, вспоминая свой первый виноград. Габариты мезозойские: 10 м в высоту, ствол 25 см в диаметре. В XVII веке на эти лозы наткнулись англичане, попробовали делать вино — оно оказалось чудовищным. Посадили свой, европейский виноград — начиналось все вроде хорошо, но он умирал молодым. Не мог привыкнуть к местным насекомым и прочему.

Потом, в XVIII веке, срочно понадобились вина для церкви. С ними тоже вышел провал. Они были настолько не очень, что сведений о них не осталось. В XIX веке, во времена золотой лихорадки, некий венгерский граф начал выращивать и продавать виноград, парочку сортов, совмещая это все с должностью шерифа. Затем он съездил в Европу, привез оттуда еще 300 сортов, а европейцам закинул североамериканских вредителей (знаменитую филлоксеру). Сам тем временем разорился, уехал из Америки в Никарагуа, планировал перейти на что-то покрепче, то есть ром, но его съели аллигаторы.

А старосветский виноград, переехавший вместе с графом в Америку, атаковали насекомые Нового Света, лозы попортили знатно. Но как только американские виноделы разделались с этой заразой — грохнул сухой закон.

20-й век

В 1933-м уровень нравственности приподнялся, и запрет на алкоголь сняли. Супермены-американцы быстро сориентировались и в очередной раз начали все с нуля, не без помощи русских. Одного русского — Андрея Челищева, oh, sorry, Андре Челищефф. Пара университетских преподавателей из штата Вашингтон попросила его помочь создать образцовый сорт винограда. Почему его? А он до этого работал во Франции с самыми знаменитыми шато. То есть разбирался в температурном контроле, молочнокислом брожении и других непонятных вещах.

Через некоторое время (для любителей дат: в 1976-м) на слепой дегустации в Париже французские эксперты дали высшие баллы винам из Калифорнии и чуть не сошли с ума, узнав, что это не Франция. Да, американским сельским парням удалось приручить французских аристократов — сорта Пино Нуар, Шардоне и Каберне Совиньон.

Наши дни

В общем, все началось с запущенных виноградников в середине прошлого века, дальше были винодельни в гаражах, ангарах и овощехранилищах. Прошло всего-то 50 лет — и дела идут более чем о’кей: виноград пышет, вино делают в шедеврах современной архитектуры, дегустируют в модных ресторанах при винодельнях, ну и продают в другие страны за неплохие деньги.

Часть 2. Про регионы

Калифорния

У Калифорнии раздвоение личности. С одной стороны, она вся такая грезит классическим виноделием и поклоняется богам, список которых предсказуем: Каберне Совиньон, Мерло, Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан. С другой стороны, Калифорния — про эксперименты и фэшн. Какие сорта винограда сажать — решает мода, мода отошла — сажаем другие. (В последнее время в тренде Санджовезе, Сира, Гренаш, ну и самый писк — Вионье). Что имеем? Вина эффектные, но легкомысленные, почти как ультрамодные телефоны и шмотки, за которые не стыдно, пока они на пике, а потом они обречены валяться в шкафах и тумбочках.

«Модные» вина бывают двух типов. Тип первый — подороже. На вкус-запах все вроде как в Европе, только ближе к народу. Вино «полируют» бочками, за счет выдержки в дубе оно становится ванильнее, привлекательнее. Берем, например, истеричный сови блан, держим в бочке — истеричка обрастает булками с ванилью, пишем на бутылке таинственное fume blanc, публика очарована. Подобным образом калифорнийцы делают из скучных евросортов конфетку.

Второй тип — вино подешевле (но все равно дорогое, от 1000 рублей у нас на полке). Мерло, зинфандель, шардоне и прочие компоты для вечеринок. Вроде не отклеивался от стакана всю ночь, и вроде уже 7 утра, а держишься на ногах.

Кстати, про Зинфандель — нельзя обойти его вниманием, рассказывая о Калифорнии. Этот сорт — лицо региона. Он как Пино Нуар для Бургундии, Красностоп для долины Дона и т. п. Вообще-то, Зинф родом из Хорватии, основную часть жизни процветал в Италии под именем Примитиво. Но только Америка помогла ему стать звездой, теперь это синоним guilty pleasure, особенно в розово-игристом исполнении.

Вашингтон

Штат Вашингтон. «Твин Пикс», дожди, незаконная торговля. Как раз здесь имела место вышеописанная история с русским, который помогал настраивать американское виноделие. В Вашингтоне не скучно: температура скачет, даже летом, а зимними ночами можно слушать, как лозы трещат от морозов. Все эти погодные впечатления обеспечивают винограду, а потом и вину бодрую кислинку во вкусе. Интересно, что придают вину рок-фестивали — в вашингтонском шато Сен-Мишель (Chateau Sainte Michelle) каждое лето играют рок прямо на виноградниках.

Интересно, но пробовать, находясь по эту сторону океана, накладно. Коротко про вино можно сказать «абсолютно точно не дрянь, но денег своих не стоит». Все, что от 700 (а дешевле не бывает) до 1000 с небольшим, — душу не вскрывает, так, приятный лимонадик/компотик, можно найти вино аналогичного уровня из Европы, да подешевле. Но на вашингтонский шираз все же стоит разориться. Лучшие представители (c ценником в районе 2000) окутывают такой негой и корицей, что на полдня можно застрять с бокалом на диване.

Орегон

Он же бобровый штат. Регион спокойный, все тут суперэкологично. На бамперах автомобилей — таблички «Не калифорнизировать Орегон». Виноделы увлекаются биодинамикой, то есть всякими полушаманскими хозяйственными методами: закапывают под виноградники рога с коровьим навозом, сверяются с фазами луны и в особые неблагоприятные дни (луна в Козероге, допустим) вообще не трогают виноград.

Здесь не приветствуются интрижки в бутылках, все эти вина из нескольких сортов сразу. Вина в основном делают строго из одного сорта. Главный сорт и верховный бог в Орегоне — Пино Нуар. С тех пор как местный пино нуар серьезно надурил критиков на слепой дегустации в Париже, над орегонскими пино нуарами дрожат знатоки (конечно, не так, как над бургундскими), а у нас от цен на них дрожат руки. Критики говорят, что пино нуар из Орегона — лекарство для тех, кто потерял веру в прекрасное. После чтения новостей про политику. И после рассматривания ценников на бутылках со штатовскими винами.

Часть 3. Про то, почему американские вина такие дорогие

Иллюстрация: Дмитрий Ложкин
Иллюстрация: Дмитрий Ложкин

«Чем дороже вино, тем больше удовольствия доставляет, вне зависимости от вкусовых ощущений», — установили американские ученые. Но не поэтому у американских вин цены выше, чем у остальных новосветских и европейских. А вот почему:

  1. Земля под виноградниками дорогая.
  2. Труд рабочих тоже, потому что это США, страна свободного, хорошо оплачиваемого труда.
  3. Чтобы попасть к нам, вина должны «перелете-е-еть океан и, разогнав крылом туман…» Недешево через Атлантику летать.
  4. Американские вина — модно, хочешь быть модным — плати.

Есть подозрения, что США свое вино не особо хотят экспортировать. Ну чуть-чуть можно, больше для тщеславия. И вывозят, как правило, то, чем думают поразить мир, — естественно, не бюджетное шардоне, которое у нас бы стоило рублей 600, и им бы упивались Бриджит Джонс местного разлива. Такие вина американцы потребляют сами, а остальному миру поставляют дорогие пино нуары.

В помощь всем, кто хочет разбираться в вине и читать про него на человеческом языке, — винный сервис Invisible. Там всех наших московских совершеннолетних читателей ждет подарок — два правильных винных бокала с первым заказом.