Константин Колотов: Едем на Килиманджаро

Вот и пролетели почти пятнадцать часов.

Уже вновь стемнело, и автобус высаживает нас на границе Замбии и Танзании.

Время приближается к полуночи. Ребята, с которыми мы познакомились в автобусе, сказали, что ближайший автобус до города Дар-эс-Салам (столица Танзании) отправляется в четыре или пять утра, еще сказали, что оставаться с замбийской стороны границы безопасней, чем уходить на сторону Танзании. Но мне не сиделось. Я был уверен, что лучше перейти границу сейчас и попробовать сесть на проходящий мимо автобус.

Естественно, как только мы вышли из автобуса, нас окружили местные пройдохи. С одним из них я договорился, что он подвезет нас до границы. Я думал, что она в 5–10 километрах от места высадки. Пройдоха согласился подвезти.

— Пойдемте, — сказал он.

Я был уверен, что он приглашает нас пройти к машине.

За нами увязалось еще три человека. Кроме водителя.

— Ты кто? Что тебе надо? — спросил я у одного из провожающих нас.

— Я хочу помочь вам, — был ответ.

— Я не буду тебе платить, — ответил я.

Но парнишка делал вид, что меня не понимает, так же вели себя другие двое и водитель.

Через пять минут нашей прогулки я понял, что ни к какому такси мы не идем, что мы уже на границе и вокруг нас какие-то административные здания. Я вошел в первое и спросил у девушки в форме пограничника, как мне пройти границу и перейти на сторону Танзании. Она указала направление и сказала, что идти две минуты.

Я вышел и спросил у моего «водителя», куда это мы идем. Он сказал, что провожает нас до границы. На мой вопрос, зачем он мне нужен в этом двухминутном путешествии, он пожал плечами. Я дал парню 10 кваче и отправил на все четыре стороны. Но он и его друзья упорно продолжали следовать за нами.

Граница между Замбией и Танзанией очень приличная. Хорошая дорога, большое, просторное административное здание, одно на оба таможенных пункта, и пограничник Замбии сидит, разделенный стеклянным окном с пограничником из Танзании.

У входа в таможенный терминал я увидел автобус, подошел к водителю, узнал, что он едет в Дар-эс-Салам, и тут же договорился за себя и Уильяма. Взяв клятвенное обещание, что они нас дождутся.

Штамп Замбии мы получили за одну минуту, а вот танзанийская виза занимает время и стоит 50 долларов для жителя России и 100 долларов для американца. Мы заполнили иммиграционные карты, я снял танзанийские шиллинги, которые, кстати, пограничник брать отказался, сказав, что они принимают только доллары образца не ранее 2013 года. Мы быстро поменяли деньги и рассчитались. Еще впервые за двадцать одну страну у меня попросили прививочный сертификат, внимательно его осмотрели. Такой же сертификат проверяли у всех, кто въезжал со стороны Замбии. А на входе в таможенный терминал висел огромный плакат, предупреждающий об опасности вируса Эбола. Отмечу, что если вы будете въезжать в Танзанию из Европы, то прививочный сертификат с вас не потребуют. В моем сертификате только одна прививка, она от желтой лихорадки, она обязательная в Африке; например, в Танзанию со стороны Замбии меня бы не пустили. Других прививок я не ставил, мне не нравится идея гонять по венам различные вирусы. Если бы существовала прививка от малярии, я бы обязательно сделал ее, но вот от малярии, к сожалению, прививок не придумано. Чингисхан, Александр Македонский, король гуннов Аттила, святой Августин, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, лорд Байрон и 450 000 человек в 2018 году умерли от малярии.

Речь о прививках зашла вовремя, с утра я чувствовал себя не очень, состояние предпростудное. Першит в горле, слабость, тяжелая голова. Все симптомы простуды, они же — симптомы малярии.

За последние десять месяцев я проехал двадцать одну страну, я побывал в Гвинее через пару месяцев после вспышки Эбола, проехал Мавританию, Сенегал и другие страны, где уровень санитарных норм близок к аполиптическому. Я бывал в самых бедных районах и деревнях ЮАР и Намибии, был на сафари и на фермах. В общем, если бы я сейчас попал в руки доктора Хауса, то, проведя анамнез, он бы меня даже лечить не стал, сразу бы похоронил.

У меня может быть что угодно!

Но я рад этому. Как писал поэт: «Чувства жизни нет без чувства смерти».

Уверен, что важно понимать, что в любой момент каждый из нас может покинуть этот мир, кто-то от малярии, другой — от обширного инфаркта, а кого-то сегодня собьет машина. Думать об этом и переживать из-за этого не стоит. А вот помнить, что в любой момент может все закончиться и, более того, обязательно закончится, и очень скоро (ну, год или десять лет, тридцать лет, ну, пусть даже больше — все это скоротечно). Понимание этого нюанса открывает огромный источник энергии, пробуждает мотивацию, побуждает к действию.

Приходит понимание, насколько ценно то, чем сейчас занят. Делаешь ты что-то важное или занимаешься ерундой. Приходит осознание, что «завтра» может и не наступить. И хочется жить так, как будто сегодняшний день самый важный.

Да, предполагая, что завтра ты можешь умереть, день сегодняшний становится самым важным. И при этом его суть — не гонка за успехом или доказательство своей суперкрутости, его важность в том, чтобы наслаждаться каждым мгновением, быть там, где хочется, с теми, кого любишь, делать то, что не можешь не делать. И, как правило, это оказываются очень простые вещи, для реализации которых не требуется ничего, кроме этого самого осознания.

Проходя эпидемиологический контроль на границе, я всерьез старался не кашлять и делать вид, что абсолютно здоров. Я еще помню, как мне рассказывали о подавлении вируса Эбола в Гвинее. Там военные просто окружают деревню и не дают людям ни входить, ни выходить за периметр карантина, пока все в деревне не умрут или каким-то чудом не вылечатся.

Но вот все контроли пройдены, и мы уже погрузились в новый автобус. Впереди еще 1000 километров. Едем в столицу Танзании, город Дар-эс-Салам. С ностальгией вспоминаю комфортабельные автобусы ЮАР с удобными креслами, заботливым персоналом, который после каждой остановки пересчитывает количество пассажиров. В Танзании все не так. Здесь автобус трогается невзирая на то, что ты не успел сходить по малой нужде и со спадающими штанами, не успев их застегнуть, бежишь за ним, чтобы запрыгнуть на подножку. Я не шучу, танзанийским водителям автобуса вообще наплевать, сколько пассажиров в салоне, он дает сигнал, который означает, что через минуту автобус поедет, и ровно через минуту стартует. Если приедете в эту страну, будьте бдительны, никто вас ждать не будет.

В остальном путешествие прошло отлично. Вечером мы прибыли в столицу, предварительно я списался с французским парнем по имени Жан. Он обещал принять нас у себя дома. Мы прибыли по заранее сохраненному адресу к дому Жана. Это оказалась какая-то промышленная зона, обнесенная забором. Про себя я подумал: «Ура, приключения». Но если честно, больше суток в автобусе, бессонная ночь до этого, да еще и моя усугубляющаяся болезнь — все это не располагало к приключениям. Очень хотелось отдыха.

И все получилось. Большие ворота со скрипом отворились, охранник указал нам на домик Жана и прошел с нами, чтобы открыть дверь. Жана дома не было, но на столе он оставил записку: «Будьте как дома, в холодильники есть пиво, в духовке пицца, душ в соседней комнате. Я уехал в город, приеду поздно вечером».

Я помылся и моментально уснул.

Уже утром выяснилось, что Жан — представитель французской нефтяной компании. Здесь, в Танзании, они делают какую-то инженерию для заправок, он один из руководителей отдела. Промышленная зона — это все территория компании Жана, здесь и офисы, и производство, и домики для сотрудников.

Я еще побываю в Дар-эс-Саламе и расскажу вам про этот город подробно и в красках, он того заслуживает, но сейчас наша цель — добраться до города Моши. В Моши располагается отель компании, которая организовывает наше восхождение на Килиманджаро. Собственно, и сам город Моши — это городишко, в который съезжаются восходители на гору. Килиманджаро — первая в моей практике гора, на которую нельзя взойти без местной турфирмы. Само собой, кто-то пробует обойти КПП или зоны регистрации и поднимается на вершину, минуя официальные постановления, но эти люди рискуют получить не только штраф, но и реальный срок, а посидеть в танзанийской тюрьме — это, думаю, испытание почище, чем вскарабкаться на Килиманджаро.

В общем, планировав наше восхождение еще шесть месяцев назад, мы выбрали туристического оператора, основываясь на рекомендациях друзей, которые с ним уже поднималась. И сейчас я был настроен в кратчайшие сроки добраться до хозяина компании, который обещал принять меня в своем отеле бесплатно, поселить, да еще и кормить. Для меня, бродяги, десять дней проживания в отеле с питанием — это шикарные условия, а учитывая мое плохое физическое состояние, мне это просто необходимо.

Для расширения вашего кругозора скажу, что стоимость восхождения на Килиманджаро варьируется от 1150 до 2300 долларов. С помощью Интернета и Жана мы выяснили, что добраться до Моши можно на автобусе, который выезжает в шесть утра из центра. Отличный план.