Фостер, Уорхол и Рождество. Про рождественский Цюрих и любимое место миллионеров
На центральном вокзале города Цюриха посреди просторного холла с большими веерообразными окнами стоит самая дорогая елка в Швейцарии. 15-метровое дерево сверкает, как Элизабет Тейлор на церемонии вручения «Оскара». Снизу доверху оно украшено игрушками из кристаллов Swarovski в количестве 650 штук, припорошено 20 килограммами искусственного снега и оценено в 1 миллион 200 тысяч франков. Я смотрю на дерево и стараюсь не думать о российских градоначальниках и позициях елок в городских бюджетах — не для того я приняла приглашение The Dolder Grand погостить три дня в Цюрихе. Моя задача — проникнуться рождественским настроением города, и это, признаться, несложно.
Каждый европейский мегаполис в канун Рождества выглядит празднично, но в Цюрихе, как в любой финансовой столице (реальная все-таки в Берне), положено быть рекордам. Поэтому самой дорогой елке в Швейцарии аккомпанирует самая большая крытая ярмарка в целой Европе. Торговые ряды под крышей вокзала Хауптбанхоф источают ароматы: пахнет кренделями и корицей, лавровым листом и шри-ланкийским карри, благородной сырной плесенью и картошкой фри, горячим глинтвейном и чаем масала. Живот беспокойно урчит среди нарядных прилавков, которые торгуют тем, что можно съесть прямо сейчас, и красиво упакованными лакомствами в подарок, а рука бесконтрольно тянется к кошельку при виде белоснежного фарфора, авторских украшений, подсвечников ручной работы и сотен других милых вещей.
Выбор становится еще больше на ярмарке Wienachtsdorf, уличной, у эффектно подсвеченного фасада оперного театра. Из павильона с елочными игрушками, где вариантов сотни, а цены кусаются, китайские туристы выходят с внушительными наборами, а аккуратные швейцарские бабушки — с числом игрушек по количеству внуков. Возле уютных очагов с открытым огнем стоят бревна, застеленные овечьими шкурами, и весело галдящий народ пьет тут глинтвейн и закусывает фондю, купленным в одной из лавочек. У нарядной елки ровно тем же занят Санта-Клаус — он приехал на ярмарку на мотоцикле, и на багажник его «Харлей-Дэвидсона» водружен большой красный мешок. Детям, впрочем, не до Санты. У них на ярмарке своя зона — с игровыми домиками, где проходят мастер-классы, с бесплатной библиотекой, альбомами и наборами карандашей, но, главное, с классической каруселью с лошадками и маленьким уютным катком.
Цюрихцы кататься на коньках любят. Самый большой в городе каток Dolder Kunsteisbahn находится на прилегающей территории отеля The Dolder Grand. Здесь же The Dolder Spa, оснащенный по последним технологиям велнес-центр площадью 4000 квадратных метров, с уникальным интерьером и панорамными окнами. А также титулованный ресторан The Restaurant с двумя звездами гида Мишлен и 19 из 20 возможных пунктов гастрономического справочника Gault&Millau.
В The Dolder Grand много всего «самого», и это закономерно. С момента открытия в 1899 году похожий на дворец и расположенный на склоне отель — с видом на разделенный рекой Зиль Цюрих и снежные шапки гор на горизонте — считался эталоном гостеприимства. Швейцарский миллиардер Урс Шварценбах, купив гостиницу в 2001 году, решил, что славы былых дней недостаточно, и предложил всемирно известному архитектору Норману Фостеру заняться реконструкцией отеля. К тому времени Фостер уже спроектировал международный аэропорт в Гонконге, мост Миллениум в Лондоне, здание Экспо в Сингапуре, и на предложение переделать некую гостиницу он ответил отказом. Ему было попросту неинтересно. Тогда господин Шварценбах усадил Фостера в свой вертолет, подбив на прогулку над Цюрихом, и когда внизу показался The Dolder Grand с его шпилями, как из сказки, Фостер воскликнул: «Великолепное здание! Что это?» — «Это проект, от которого вы только что отказались», — с улыбкой произнес Шварценбах.
Четыре года Норман Форстер переделывал Dolder. Он перенес центральный вход на противоположную сторону, превратив процедуру подъезда к отелю в событие. Он снес все поздние пристройки, оставив лишь первоначальное здание, а по бокам от последнего выстроил два новых крыла, изогнутых и современных по стилю. Одну из башен, в которой гнездились птицы, вычистили и отреставрировали, превратив в эффектную гостиную двухэтажного президентского номера — самого дорогого в Цюрихе (от 17 000 франков за ночь), эклектичного и полного сюрпризов, первый из которых — изящный рояль, встречающий гостей прямо в холле. Несколько исторических номеров в старом здании оставили в их первозданном виде, как требовало швейцарское законодательство, всем остальным придали современный вид, оборудовав их «умным домом» и техникой Bang&Olufsen.
Отдельная гордость отеля — суиты или, по-нашему, люксы, названные в честь выдающихся личностей и оформленные сообразно их вкусу и роду занятий. У каждого из суитов свой характер, своя планировка и свой интерьер, и в этом превосходство отеля частного над сетевыми, где все должно быть выдержано в одном стиле. Владелец Урс Шварценбах, бесспорно, повлиял на решения декораторов, особенно когда пришло время расположить в разных точках отеля принадлежащую ему масштабную коллекцию искусства, в основном современного. Теперь у парадного входа в классическое здание европейского архитектурного стиля стоит скульптура, изображающая мультяшных героев в момент получения оргазма, — чтобы вы сразу настроились на эклектику.
Если вам не по карману жить в The Dolder Grand, в отель однозначно стоит приехать зевакой. На стойке ресепшн заезжий гость вправе взять арт-айпад с подробным гидом по произведениям искусства и погулять по отелю и окрестностям, разглядывая сотню с лишним скульптур и картин, суммарная стоимость которых приравнена к стоимости отеля. В воскресенье имеет смысл приехать на чай. В уютном лобби-баре, где потолочная роспись конца 19-го столетия соседствует с гигантским полотном Энди Уорхола, под звуки арфы подают дневной чай с этажеркой сэндвичей и пирожных (59 франков с человека). Прийти на чай может любой, но лучше сделать бронирование, поскольку воскресное чаепитие в Dolder — забава весьма популярная. Впрочем, мало что сравнится по популярности с визитом в ресторан Хайко Нидера The Restaurant, одно из тех интересных мест, куда приходят не поесть, а поучаствовать в гастрономическом приключении. Каждое блюдо в меню прославленного шеф-повара, и уж тем более дегустационный сет из 9 блюд (198 франков), — это крепкий брачный союз неординарной подачи и неожиданных вкусов — во множественном числе, поскольку сладкое во рту становится соленым, мягкое сменяется хрустящим, и процесс поглощения пищи превращается во флирт со вкусовыми рецепторами.
Рождественское настроение тоже сродни флирту. Оно приятно будоражит и обостряет чувство прекрасного, и в душе все искрится, как иллюминация на улицах старого города. Каждый вечер в канун Рождества на маленькой площади Вердмюлеплатц в Цюрихе поет дерево. На выстроенных елочкой зеленых трибунах исполняют рождественские песни и госпелы профессиональные хоры, но чаще всего дети. Поют дети плохо и невпопад, но выглядит все так умилительно, что мимо спешащие горожане останавливаются послушать. По украшенной улице Банхофштрассе в это время курсирует красный трамвайчик — им управляет сам Санта-Клаус, а в шатровом цирке Circus Cоnelli вблизи уличной ярмарки гимнасты и акробаты крутят сальто-мортале под громкое «ах». Глядя на них, разборчивые дяди и тети, отобедавшие у Хайко Нидера и покинувшие на вечер свой суит в The Dolder Grand, хлопают в ладоши и радуются как дети, и в этой искренней радости скрыта большая-большая правда: нам всем безумно нравится удивляться. Тонкому детскому голоску или безудержной роскоши.
Как добраться
Рейсы авиакомпании Swiss летают из Москвы в Цюрих два раза в день — утром и вечером. Время в пути 3 часа 40 минут.
Календарь событий
Информация на английском доступна на сайте www.zuerich.com и на русском — на www.myswitzerland.com/ru-ru
Автор: Ирина Бажанова