Марина Геворкян:  Как ходили дети в Африку гулять

Мои отношения с Африкой начались лет пятнадцать назад в ЮАР. Прошли годы, а я до сих пор могу четко представить стада зебр или стаи фламинго в парке Крюгера, как будто это было вчера. Потом в наших отноше­ниях был перерыв. Египет, хотя и относится к африканским странам, все же не отражает африканского духа, как Центральная и Южная Африка.

Были другие страны и континенты: мимолетные встречи с Европой и стойкая привязанность к Гималаям. В прошлом году в блоге Александра Холопова я увидела фантастические фотографии из Африки и поняла, что пора возобновить наше знакомство. Тем более что моя шестилетняя дочь бредит дикими животными.

По моему глубокому убеждению, нужно как можно раньше начать разделять с детьми собственные увлечения. Дети намного выносливее, чем мы думаем. Увлекая их путешествиями, мы получаем единомышленников и соратников на долгие годы. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.

Наше «приключение» начинается в столице Кении Найроби, куда можно добраться из Москвы с пересадкой в Дубае, Дохе или Стамбуле. Мы остановились на перелете Emirates – пять часов в воздухе плюс четыре часа стыковка. Дочь без единой жалобы переносит все ночные полеты и ожидания. Она едет к своей мечте – увидеть диких кошек в саванне.

Кения уже при первом взгляде превосходит мои ожидания. Найроби оказывается чистым и современным городом с лавочками торговцев, мальчишками – разносчиками газет, зелеными улицами, а также крупными торговыми центрами, пробками и строящимися транспортными развязками.

Сафари начинается на следующее утро. Мы выезжаем с рейнджером Фрэнсисом из города на практически новом внедорожнике Land Cruiser в специальной версии для сафари.

Дороги в Кении хорошие. Пожалуй, единственное исключение – подъезд к парку Maasai Mara: получаешь массаж спины по гравийным и грунтовым дорогам около ста километров. Но я люблю подобные естественные дороги, мне скучно на шоссе. Алиса же просто визжит от удовольствия, подпрыгивая на кочках и ухабах.

Сначала мы приезжаем к озеру Найваша, прославившемуся благодаря розам, которые выращивают в его окрестностях и поставляют практически во все европейские страны. Катаемся на моторной лодке, подплывая к бегемотам на расстояние всего пятьдесять метров. Кстати, бегемот – одно из самых опасных животных, несмотря на свои габариты и вес, он отличный пловец, но наша лодка все же быстрее бегемота.

На ночь останавливаемся в хорошем гольф-отеле Great Rift Valley Lodge. На огромных гольфовых полях пасутся зебры. Алиса даже пробует загнать мяч в лунку. Тренер говорит, что в Кении есть знаменитая семилетняя девочка, которая обыгрывает взрослых игроков. В итоге твердо обещаю ребенку гольф-класс в Москве, надеясь на короткую девичью память.

Следующие три дня мы проводим в запо­веднике Maasai Mara и его окрестностях.

Мы живем в палатке лоджа Fairmont Mara Safari Club, которая стоит на берегу реки Мара, где обитают сотни бегемотов и крокодилов. Палатка напоминает скорее номер люкс: просторная, со всеми удобствами и дорогой мебелью в колониальном стиле.

Днем бегемоты прячутся под водой, изредка выныривая, ночью выходят на сушу поесть травы. Крутой берег – естественная преграда между нами и животными, однако их крики слышны всю ночь. Криками самцы обозначают свою территорию, охраняя многочисленное семейство, состоящее из самок и детенышей. Просыпаемся под многоголосье птиц, а днем, позабыв закрыть «номер» на молнию, обнаруживаем в палатке павиана, пришедшего за фруктами. Он не очень рад встрече, но, убедившись, что мы не опасны, выходит через «дверь».

Следующий лагерь – отель Mara River Camp – на шаг ближе к дикой природе, он расположен прямо посреди заповедника, там нет забора и каких-либо ограждений. Вокруг все та же река Мара с бегемотами и крокодилами. Сидя в баре лоджа, наблюдаем на другом берегу газелей, львов, слонов. Мы живем там два дня, окруженные заботой и вниманием местных. Около нашей палатки обе ночи дежурит вооруженный масай, хотя, по правде, в этом нет большой необходимости.

Обычно сафари происходят рано утром и вечером до наступления темноты. В кенийских парках для них используют специально оборудованные машины, то есть фактически за оградой сидит человек, а не дикое животное. Хотя на одном участке парка нам разрешили выйти из машины, и мы даже погуляли около часа по берегу реки с крокодилами в сопровождении вооруженного рейнджера.

Крокодил не опасен на большом расстоянии. Эта совершенная машина для убийства нападает только в случае своей полной уверенности в успехе (обычно когда до жертвы пара метров), предпочитая не тратить силы напрасно. Вероятно, потому эти рептилии живут на планете уже шестьдесят пять миллионов лет.

Через полчаса поездки по саванне перестаешь удивляться обилию газелей, зебр, антилоп, бородавочников, слонов, жирафов, гиен, шакалов и других зверей.

Наблюдаем классическую сцену: лев поедает бегемота, убитого ночью львицами. Рядом крутится пара шакалов в надежде, что им тоже что-то перепадет. Вокруг чинно расселись грифы, ожидая своей очереди.

Наша главная цель – гепард. Кто-то может вообразить себя кошкой, кто-то медведем или драконом; моя дочь уже пару лет бредит этим животным. В поисках гепарда мы проводим шесть часов, даже выезжаем на границу Кении и Танзании. О том, что тут проходит граница, извещает лишь небольшой камень с буквами «К» и «Т». Сопровождающий нас рейнджер Фрэнсис объясняет отсутствие военных и приграничных сооружений наличием в этой местности лучших в мире солдат – крокодилов.

Мы колесим шестьдесят километров, заглядывая под каждый куст. Пытаемся даже скооперироваться с другими рейнджерами на машинах, разделив парк на участки для поисков. Алиса все это время фотографирует зверей и снимает видео с комментариями на свою «мыльницу». И вот на закате дня, когда все уже отчаялись найти гепарда, мы вдруг видим его. Фрэнсис с облегчением вздыхает: «Эй, парень, я нашел тебя! Я знал, где искать!» Гепард царственно лежал под кустом. Внимательно нас оглядев, он издал писк и повернулся к нам задом. Рейнджер объяснил, что таким писком он предупредил самку с детенышами о нашем присутствии на их территории. Семейство мы не нашли, что было ожидаемо. Но мой ребенок был счастлив встрече на расстоянии пяти метров с самым быстрым животным на планете. Счастью нет предела.

В эту поездку я открыла для себя не только Африку, но и собственную дочь. Она все время сообщает мне какие-то факты о животных: «Мама, а ты знаешь, что слон очень боится мышей? Они залезают ему в уши». Может, это и общеизвестный факт, но я сомневаюсь и переспрашиваю рейнджера, который подтверждает ее  слова. По сути, я работаю переводчиком между Алисой и Фрэнсисом в их беседах о животных.

Кстати, в личной истории нашего рейнджера есть русский след. Когда он был ребенком, их масайскую деревню посетила научная экспедиция. В ее составе была русская женщина, которая обратила на него внимание. В итоге она уговорила отца Фрэнсиса отдать его в школу и оплатила обучение, а впоследствии помогла и с колледжем. Теперь он, в свою очередь, помогает одной из своих многочисленных сестер получить образование. А сам мечтает выучить сложный русский язык. В названиях животных уже преуспел.

На следующий день везу Алису в местную деревню – показать ей, что люди могут жить по-разному. Ребенок сначала не понимает, что глиняное строение, в которое мы входим, – это и есть дом. «А где здесь детская комната? А где их игрушки?» Но ее быстро вовлекают в игру, она уже скачет с местной детворой. Осознание постепенно приходит: цель моя достигнута.

После пяти дней сафари мы отправляемся загорать на побережье Индийского океана в Момбасу. Нас привозят на остров – в отель The Funzi Keys. Наш уютный гостевой дом площадью не менее ста квадратных метров стоит в десяти метрах от океана. На суше растут хвойные деревья, в воде – мангры. По утрам отлив добавляет пляжу примерно сто метров, а вечером вода подбирается практически к дверям. Хозяева отеля держат ферму с домашней живностью, а за рыбой сами каждый день выходят в море. Кстати, гости тоже могут выйти в море на яхте, арендовав ее в отеле. Владеет отелем швейцарская семья, чье генеалогическое древо уходит корнями в XV–XVI века. Но уже несколько поколений семья живет в Африке. У меня возникает ощущение, что я попала в колониальную эпоху с возможностью подключения к Wi-Fi.

Собирая воедино впечатления от нашего путешествия, могу назвать как минимум семь причин, почему нужно ехать в Кению.

1. Дикая природа как она есть, с полным погружением.

2. Высокий уровень сервиса и безопасности. Можно спокойно ехать с детьми.

3. Приятный мягкий климат. В самом жарком месяце, феврале, температура днем не поднимается выше тридцати градусов, а вечерами не опускается ниже пятнадцати. На побережье Индийского океана, в Момбасе, конечно, жарче, но и отдых там пляжный.

4. Отсутствие разницы во времени с Москвой.

5. Красивые песчаные пляжи теплого Индийского океана.

6. Комфортные регулярные рейсы с удобными стыковками.

7. Спокойная эпидемиологическая ситуация. Риск заразиться чем-либо там не выше, чем в Москве. Отдельно стоит подчеркнуть, что вспышка лихорадки Эбола случилась в западных странах Африки, которые территориально ближе к Европе, чем к Кении.

Когда ехать

Кения интересна практически круглый год, за исключением дождливых месяцев влажного сезона (март–май). Любителям дикой природы особенно будет интересно в июле и августе. В это время миллионы антилоп гну и зебр мигрируют из Танзании в парк Maasai Mara, форсируя реки с крокодилами, а все животные активны круглые сутки.

Кроме того, на севере Кении есть парк Samburu, где животные «территориальные», то есть они не мигрируют в течение года.

Можно выбрать активный трекинговый маршрут и даже совершить восхождение на вулкан Mount Kenya (5199 м), вторую по высоте вершину Африки после Килиманджаро (5895 м). Маршрут проходит через экваториальный
лес, полный животных, красивейших птиц и растений.

Отдыхать на побережье лучше всего с августа по октябрь.

Во время поездки Алиса периодически спрашивала меня: «Мама, а это не рай?» Я путешествую с детьми по разным странам с их шестимесячного возраста, но такой вопрос услышала впервые! Спасибо за это всем, кто принимал участие в организации нашего приключения: Александру Холопову, руководителю компании Tourboss и соучредителю «Сафари Арт клуба», Туфаяну Мангалу, главе Glory Safaris, и нашему преданному рейнджеру Фрэнсису.