На выставке Watches&Wonders в Женеве
На выставке Watches&Wonders в Женеве Фото: пресс-служба Watches&Wonders

За время пандемии несколько раз поднимался вопрос о целесообразности глобальной часовой выставки. Например, не могут ли ее заменить локальные салоны или даже онлайн-показы. Тем более что намного более старое и авторитетное мероприятие — ярмарка BaselWorld, более 100 лет проходившая весной в швейцарском Базеле и собиравшая сотни часовых и ювелирных брендов со всего мира, так и не сумела пережить локдаун. В 2020 году базельскую выставку отменили, и с тех пор нет надежды на ее возрождение.

Фактически Watches&Wonders стал объединением двух некогда независимых показов: женевского SIHH (Salon Internationale de Haute Horlogerie) и того самого BaselWorld, откуда перебрались гранды швейцарской индустрии: Patek Philippe, Rolex, Hublot, Zenith, TAG Heuer, Chanel, Chopard, а также японский Grand Seiko. И если вначале по понятным причинам презентация часовых премьер проходила только в онлайн-режиме, то с 2022 года Watches&Wonders вернула себе привычный «живой» формат в павильоне Palexpo (там же, где проходит Женевский автомобильный салон). В этом году в самом Watches&Wonders приняли участие 48 часовых марок. Параллельно в городе проходили многочисленные независимые показы других брендов. Между прочим, среди них свои новинки представили российские производители «Ракета» и «Константин Чайкин».

Эстетическая подчиненность

В результате на целую неделю Женева превратилась в центр притяжения для ценителей часов со всего мира. А их оказалось немало. Если в 2022 году Watches&Wonders посетили 22 000 человек, то в этом году цифра удвоилась: на салон приехало 43 000 посетителей из 125 стран. И если первые пять дней попасть на выставку можно было только по приглашениям, то в выходные двери Palexpo открылись для всех желающих. На фоне стремительно растущего часового рынка, быстро оправившегося от пандемии и локдаунов (в 2022 году оборот швейцарского экспорта составил 24,8 миллиарда франков), очевидно, что все прогнозы о падении популярности классической наручной механики оказались, мягко говоря, преждевременными.

Людей по-прежнему очаровывают традиционные часы. Не обязательно роскошные, сияющие золотом и драгоценными камнями, главное, чтобы в них была интеллектуальная идея и ее элегантное воплощение. Нелепо говорить о какой-то конкуренции с «умными» аксессуарами и телефонами.

На выставке Watches&Wonders в Женеве
На выставке Watches&Wonders в Женеве Фото: пресс-служба Watches&Wonders

Ведь дело уже давно не в точности, функциональности или даже гипотетическом измерении времени. Ответить на вопрос, почему часовая механика настолько популярна, можно, вспомнив цитату из романа «Мы» Евгения Замятина. «Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе».

Глубокий смысл часового механизма — в еще большей несвободе, полном подчинении движения слаженных элементов человеческому замыслу. Сложная система колес, баланса, реек и кулачков контролирует удалую веселость заводной пружины, превращая ее свободную энергию в тщательно продуманный танец стрелок и индикаторов.

И этот «танец» каждый может легко наблюдать собственными глазами, благо часовые механизмы последних лет становятся все более открытыми не только со стороны задней крышки, но и потеснив традиционный циферблат. Можно любоваться мерным вращением каретки турбийона, нажатием кнопки запускать и останавливать хронограф, наслаждаться другими механическими аттракционами.

В целом, можно сказать, что «эстетическая подчиненность» и определяет главные тренды современной наручной механики. Это и демонстрируют премьеры Watches&Wonders 2023 года.

Лихо закручено

Среди «больших усложнений» наиболее популярным по-прежнему остается турбийон, и вряд ли кто-то всерьез сместит его с пьедестала. Пусть многие владельцы часов и не понимают, как эта штука толком работает, но сам вид баланса, не просто пульсирующего, а еще и вращающегося по окружности обычно со скоростью оборот в минуту, оказывает гипнотическое действие.

Поскольку турбийон является, как правило, центральным действующим лицом механизма, то разработчики стараются привлечь к нему как можно больше внимания, расчистив поле от других усложнений или индикаторов.

Пожалуй, наиболее яркое выражение этого тренда можно увидеть в премьере Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde. Интересно, что это первый раз, когда мануфактура из Ньона представила сочетание двухосного турбийона с ретроградной индикацией. Чтобы часовая и минутная стрелки вовсе не загораживали панорамный «вихрь» у отметки «6 часов», а пройдя полукруг до конца разметки, мгновенно возвращались в начальную точку, потребовалось разработать сложнейший калибр HUB6200 с ручным заводом. Примечательно, что, несмотря на наличие таких двух энергозатратных модулей, как турбийон и двойной ретроград, его запас хода составляет 96 часов. Модель в титановом корпусе диаметром 44 мм выпущена ограниченным тиражом 50 экземпляров.

Часы Hublot MP-13 Tourbillion Bi-Axis Retrograde
Часы Hublot MP-13 Tourbillion Bi-Axis Retrograde Фото: пресс-служба Watches&Wonders

Похожее дизайнерское решение представлено и в новой модели Linear Series 2 от бренда Hautlence, решительно вернувшегося из небытия. Коллекционерам часы марки знакомы по характерному корпусу «телевизору» и необычной ретроградной индикации (а также, может, по забавным «игровым» моделям, вообще не показывающим время, но позволяющим коротать его за наручным «лабиринтом» или «пинболом»). Теперь же Hautlence представил серьезную механику. В калибре D50, созданном на базе турбийона HMC 804 от H.Moser, присутствуют сразу два ретрограда: арочный минутный и линейный часовой, разработанные Жаном-Марком Видеррехтом и его ателье Agenhor.

Бренд Jaeger-LeCoultre, посвятивший этот год самой известной коллекции прямоугольных часов Reverso, в честь 30-летия со дня выпуска своего первого мануфактурного турбийона представил Tribute Duoface Tourbillon в переворачивающемся золотом корпусе. Каретка турбийона здесь прекрасно видна с обеих сторон двустороннего циферблата — чтобы создать такой панорамный вид у нового калибра 847 с запасом хода 38 часов, мастера полностью избавились от мостов, закрепив ее на периферических подшипниках.

Пожалуй, единственная конструкция, которая может соперничать по зрелищности с турбийоном, — это невероятный Freak, придуманный в 2001 году доктором Людвигом Охслином для Ulysse Nardin. Особенность его конструкции такова, что сам механизм, выстроившийся в линию на минутной стрелке, совершает полный оборот вокруг циферблата, вращаясь вместе с кремниевым балансом, расположенным на противовесе. В 2023 году руководство мануфактуры решило, что надо как следует обновить свое главное изобретение, и вообще не стало представлять других новинок, зато выпустило сразу три «фрика»: классический Freak One, наследующий оригинальной модели, но с более эффективной системой подзавода в виде «гриндера» вместо классического ротора, облегченный Freak X и впервые представленный в прошлом году Freak S с двумя синхронизированными балансами.

Турбийоны все активнее проникают в категорию дамских часов. Естественно, в богатом ювелирном исполнении. И правильно, при чем тут ложная скромность? В новой капсульной коллекции Interstellar, посвященной научной фантастике, дом Chanel представил новый J12 Diamond Tourbillon Watch Caliber 5 в корпусе диаметром 38 мм. Хотя премьера самого механизма Caliber 5 с парящим турбийоном состоялась еще в прошлом году, теперь он облачился в корпус из белой керамики с бриллиантовой инкрустацией (огромный солитер украшает саму каретку турбийона). Вариация этого механизма впервые появилась также в мужской коллекции Monsieur в корпусе из черной керамики с циферблатом из метеорита. Вместо бриллианта каретка отмечена эмблемой льва — зодиакальным знаком Коко Шанель.

Довольно оригинально выглядит и модель Dahlia White Gold Mediterranean Red Coral от независимого женевского бренда Beauregard. Опять же сам механизм с крупным турбийоном, расположенным в самом центре циферблата, уже третий год является «визитной карточкой» марки, меняется только ювелирная подача. В новой версии к 600 бриллиантам на корпусе из белого золота добавились ярко-красные лепестки средиземноморских кораллов.

Наконец, продолжил свой прошлогодний эксперимент и TAG Heuer, придумавший сочетание турбийона, хронографа и синтетических бриллиантов. Пусть некоторые пуристы и воротят нос от лабораторных достижений вместо матери-природы, зато камни можно вырастить любой формы и впечатляющего размера. Например, для премьеры Carrera Plasma Diamant D'avant-Garde Chronograph бриллиантовый циферблат был целиком «выращен» на общей основе, что позволило создать уникальное мерцающее покрытие. Авангардную модель также отличает калибр Heuer 02T Nanograph с волоском баланса из нанотрубок, а всего алюминиевый корпус диаметром 44 мм и его браслет покрыты 120 бриллиантами общим весом 15,5 карата.

Доли секунды

Сочетание турбийона с хронографом — одно из самых многообещающих в часовом искусстве. Для любителей сложной механики получаются не часы, а какой-то сундучок со всеми удовольствиями: тут и спорт, и престиж, и на кнопки можно нажимать.

Roger Dubuis, который уже второй год довольствуется одной-единственной часовой премьерой (зато какой!), в 2023 году представил концепт Monovortex Split-Seconds Chronograph, включающий турбийон с осью вращения 360о, сплит-хронограф и вертикальный турборотор, отвечающий за подзавод механизма, который можно увидеть у отметки «12 часов».

Часы Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph
Часы Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph Фото: пресс-служба Watches&Wonders

Впрочем, и без компании турбийона хронограф в премьерах этого года является лидирующим повседневным усложнением. Конечно, при наличии смартфона с секундомером, им редко кто пользуется по назначению, даже для варки яиц, но активировать и останавливать секундную стрелку — это отдельное удовольствие, сравнимое с запуском автомобильного двигателя. Пожалуй, именно в направлении хронографов сейчас появились самые интересные и необычные премьеры.

Символично, что если в прошлом году японский Grand Seiko с помпой представил сложнейший турбийон с модулем постоянной силы, то в 2023-м в коллекции бренда появился долгожданный Evolution 9 Collection Tentagraph — первый автоматический хронограф марки (ранее механизм с этим усложнением работал только на технологии Spring Drive). Новый калибр 9SC5 с двумя заводными барабанами обладает трехдневным запасом хода, что является исключительным результатом для механизма, работающего на частоте 10 колебаний в секунду.

Часы Grand Seiko Evolution 9 Collection Tentagraph
Часы Grand Seiko Evolution 9 Collection Tentagraph Фото: пресс-служба Watches&Wonders

Первый хронограф появился и в коллекции Odysseus от саксонской мануфактуры A. Lange&Sohne. Впервые эта линия спортивных часов в стальном корпусе была представлена в 2019 году, что позволило бренду сразу привлечь новую молодую аудиторию. В отличие от хитроумных механизмов Double Split и Triple Split, позволяющих независимо засекать интервалы в минутах и даже часах, в калибре L156.1 Datomatic можно увидеть обычный сплит-секундомер с двумя центральными стрелками. Зато очень эффектно решена функциональность боковых кнопок, знакомых по предыдущей версии Odysseus: когда заводная головка вкручена в корпус, кнопки служат для управления хронографом. А когда вынута, с их помощью можно легко корректировать дату и день недели. Выпуск этой модели в стальном корпусе 42,5 мм ограничен 100 экземплярами.

Собственный улучшенный и запатентованный модуль «большой даты» был разработан и на мануфактуре Zenith для Pilot Big Date Flyback Steel. Здесь двойное колесо с цифрами интегрировано в сам калибр El Primero 3652 с функцией хронографа мгновенного возврата (flyback) и 60-часовым запасом хода, что позволило поместить этот сложный механизм в практичный корпус диаметром 40 мм из стали или керамики. Кроме того, благодаря новому профилю зубьев и рычага переключение обоих дисков даты происходит со скоростью 0,2 секунды, то есть практически мгновенно.

Перечислять новые хронографы 2023 года и их инновации можно практически бесконечно. Так, TAG Heuer в честь 60-летия модели Carrera полностью обновил дизайн моделей, заменив привычный безель внутренней разметкой и панорамным сапфировым стеклом, полностью закрывающим циферблат, Rolex в своей культовой Cosmograph Daytona представил новый калибр 4131 с улучшенными характеристиками точности хода и противоударности, Hublot облачил свой оригинальный гольф-хронограф со счетчиками лунок, ударов и общего счета в корпус из синего карбона в версии Big Bang Unico Golf Blue Carbon, даже Hermès дополнил прошлогоднюю премьеру H08 в корпусе из прессованного углеволокна, покрытого графеновой пудрой, довольно симпатичным однокнопочным хронографом с модулем Dubois-Depraz.

Пожалуй, самый забавный не хронограф представил Parmigiani, придумавший «минутный сплит» в модели Tonda PF Minute Rattrapante. Здесь нет секундомера, зато боковыми кнопками можно двигать вторую минутную стрелку вперед с шагом в пять минут или одну минуту. Такое усложнение призвано помочь засечь нужный владельцу интервал времени. Правда, некоторые специалисты тут же высказали пожелание, мол, неплохо бы, чтобы окончание заданного периода сопровождалось каким-то звуковым сигналом — возможно, в следующем году добавится и эта функция.

Лицо времени

Даже не изобретая новые функции, производители в последнее время ухитрились придать часам совершенно новое смысловое наполнение: как будто они не просто показывают время, но и «общаются» со своим владельцем. С легкой руки российского изобретателя Константина Чайкина, придумавшего «ристмонов» (от слов wrist и monster), в которых дисковые указатели часов, минут и фазы Луны превратились в улыбающееся лицо, многие стали переосмысливать классический вид циферблата.

Сам Чайкин, участвующий в экспозиции независимой Академии часовых мастеров AHCI, показал сразу три премьеры 2023 года: Smilodon, посвященный доисторическому саблезубому тигру, новых «Миньонов» в титановом корпусе и результат коллаборации со швейцарским брендом Louis Erard.

Часы KONSTANTIN CHAYKIN Smilodon
Часы KONSTANTIN CHAYKIN Smilodon Фото: пресс-служба KONSTANTIN CHAYKIN

Мануфактура «Ракета» из Санкт-Петербурга привезла в Женеву «говорящую» новинку Big Love — здесь остроумно обыграна фирменная цифра «О» вверху циферблата, превращенная в часть английского слова «любовь».

Но, пожалуй, самую эпатажную премьеру представил чопорный Rolex, в этом году выпустивший версию Oyster Perpetual Day-Date 36 с циферблатом, украшенным разноцветными элементами «паззла». А в окне у «12 часов» вместо привычного дня недели появляются жизнеутверждающие надписи: Любовь, Вечность, Благодарность, Мир, Вера, Счастье и Надежда. Очень своевременная идея.

Одним движением

Еще один заметный и немаловажный тренд современных наручных часов, который можно было наблюдать на Watches&Wonders, касается не самой механики, а экстерьера моделей. Речь идет о сменных ремешках и браслетах, которые можно менять за считаные мгновения нажатием одной кнопки.

Здравый смысл, правда, подсказывает, что если в часах что-то не приделано намертво, рано или поздно оно потеряется, однако владельцам наручной механики безумно нравится самим менять ремешки без использования отвертки и ломания ногтей. Еще лет пять назад подобными системами, основанными на пружинных зажимах и фиксирующих их кнопках, могли похвастаться считаные бренды (например, One Click от Hublot, Easy-Fit от Vacheron Constantin или QuickSwitch от Cartier), зато теперь часовые инженеры экипируют сменными ремешками почти все новые коллекции.

Часы Cartier Santos de Cartier
Часы Cartier Santos de Cartier Фото: пресс-служба Watches&Wonders

Менять кожу на каучук или металлический браслет на ремешок можно везде: от повседневного Cartier Santos de Cartier (трехстрелочники с мануфактурным калибром 1847 МС, синими или зелеными циферблатами) до вечного календаря Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin.

Дом Bvlgari, который официально в выставке не участвовал, а организовал отдельную презентацию, представил обновленную линию Octo Roma. Более классические, чем Octo Finissimo, модели в восьмигранном корпусе с круглым безелем оснащены мануфактурными механизмами хронографа и трехстрелочника, видимыми со стороны сапфировой задней крышки корпуса. Там же можно увидеть и кнопки, с помощью которых стальной браслет легко меняется на кожаный ремешок.

Часы Bvlgari Octo Roma
Часы Bvlgari Octo Roma Фото: пресс-служба Watches&Wonders

И дело не только в том, что подобные системы позволяют превратить одну модель сразу в несколько, подходящих под костюм и обстановку. Просто чем больше в часах механики, тем лучше.