Новые молодые

Бонус / Дополнительные материалы

Видео
Видео
Что шьет Кирилл Минцев

Смотреть

Что шьет Кирилл Минцев
+T -

Они только начинают, но уже много чего умеют, еще не разлюбили учиться, а главное – знают, чего хотят. Для них мода – отнюдь не абстрактная вселенная, а огромная мастерская, где царит веселый, деловой дух, где все время что-то происходит и где самые неразрешимые проблемы преодолеваются страстным желанием добиться совершенства.

Поделиться:

 

Аня Чибисова/ Avocado Productions
Аня Чибисова/ Avocado Productions

Несколько недель назад на фуршете по случаю какого-то модного показа один очень приличный и совсем еще молодой (то есть примерно сорокалетний) британский специалист по теории моды оттеснил меня к гусятнице и принялся тыкать пустым бокалом из-под шампанского в сторону двух вполне известных отечественных дизайнеров, старательно изучающих пиджаки друг друга.

– У них нет спины! – горестно сказал специалист по теории моды.

Я внимательно пригляделась к дизайнерам. Мне показалось, что у них все на месте. Если, конечно, пиджаки не скрывали чего-то такого.

– Спины! – сказал специалист по теории моды. – У вас в России мода не имеет никакой спины.

Я осторожно отняла у британского теоретика моды очередной бокал из-под шампанского (благо уже некоторое время он держал его ножкой вверх) и спросила, что имеется в виду.

– Я имею в виду, что у российской моды все хорошо, кроме спины.

Теоретик моды жалобно всхлипнул и зачем-то обнял гусятницу. «То, что у вас нет индустрии, – это известно давно. Но главное – вы сами не покупаете своих дизайнеров. Вы покупаете Chanel и Paul Smith. Да и ваши дизайнеры... Вы хоть понимаете, что они вообще вами не интересуются? Они мечтают о бутике в Милане, Париже или Лос-Анджелесе, но никак не в Москве».

Тут теоретик моды заговорил неожиданно трезво и сердито, в подтверждение своих слов рисуя гусиной подливкой логотип Chanel на белой скатерти.

– Я бываю в России регулярно. Когда я приезжал сюда десять, или восемь, или семь лет назад, ваши Симачевы и Чапурины говорили мне одно и то же: «Наши массовые покупатели – бывшие советские люди, они не умеют одеваться, у нас нет смысла трудиться на массмаркет!» Когда я приезжал пять лет назад, ваши Черницовы и Назаряны говорили мне: «Наши люксовые покупатели – бывшие советские люди, они одеваются не ради дизайна, а ради престижа, мы не можем конкурировать в России с французскими и британскими брендами!» Но я тоже умею считать: Советский Союз закончился двадцать лет назад. Двадцать!

Пока официанты аккуратно уносили теоретика моды в сторону фойе, я думала о том, что на самом деле он прав: сейчас заканчивают учиться и начинают работать, то есть получать деньги, которые можно тратить, совершенно не советские люди. Они родились после перестройки и росли в совершенно другом мире, нежели устоявшийся круг покупателей Симачева и Ахмадуллиной. Не только в экономически, но и в эстетически другом мире, где не было шутки «советское – значит, отличное от хорошего», но были MTV, уличная мода, артхаусное кино и глянцевые журналы. Те представители предыдущего поколения дизайнеров, которые в голодный девяностый год кроили потрясяющие панковские жилетки из обивки старых матрасов, действительно работали на единицы таких же продвинутых, смелых, альтернативно мыслящих «несовков». Но это лишь значит, что у нового поколения российских покупателей, пока что оставляющих свои еще небольшие зарплаты в Terranova и Stradivarius, вот прямо сейчас находятся в становлении какие-то свои, новые дизайнеры, с другим профессиональным опытом, не включающим в себя ни жилеток из матрасов, ни сапог, вручную сшитых из старой красной спортивной сумки, ни бандан из пионерских галстуков.

Аня Чибисова/ Avocado Productions
Аня Чибисова/ Avocado Productions
Кирилл Минцев. 20 лет, студент второго курса московского государственного текстильного университета имени а.н.косыгина. марка: kirill mintsev

– Как ты думаешь, – спросила я полупустую гусятницу, единственную свидетельницу нашего разговора, – что у этих молодых в голове? И как они используют всю эту роскошь открывающихся возможностей? И, главное, кого они собираются одевать?

Поскольку гусятница была явно оскорблена заявлениями британского теоретика, добиться от нее ответа мне не удалось, и я начала искать ответ самостоятельно. Меня не очень интересуют те совсем молодые дизайнеры, которые уже попали «в обойму», например стали лауреатами крупных конкурсов вроде «Русского силуэта». Мне доводилось говорить с некоторыми из этих молодых людей, в том числе с восхитительно талантливыми финалистами и призерами, но сам факт лауреатства невольно приближал их к старшему поколению: мода – не поэзия, где начинающему автору достаточно вордовского файла и ЖЖ, чтобы заниматься своим делом. Мода – самое индустриальное из всех искусств, зависимость от уже сложившейся инфраструктуры тут очень велика. Кроме того, меня принципиально интересуют не лауреаты, а будущие специалисты: я хочу поговорить не с тем, кто знает, как пробиться, а с теми, кто знает, как делать одежду. Или, по крайней мере, хочет этому научиться. По определению, этих людей еще не ищет Google, а десятки мальчиков и девочек, выкладывающих фотографии собственных швейных трудов на отечественных любительских fashion-сайтах, подкупают исключительно энтузиазмом. Больше тут купиться особенно не на что, к профессиональному дизайну одежды это обычно не имеет никакого отношения.

Я обзваниваю знакомых, подписываюсь на несколько онлайновых комьюнити, шарю по сайтам учебных заведений, хожу на крошечные квартирники, где обычно три-четыре девочки и один мальчик показывают друг другу самодельные тряпочки. Туда приходят другие мальчики и девочки, с восторгом прицениваются, выпрашивают друг у друга скидки – не из жадности, а потому что денег нет. Они говорят на птичьем языке о каких-то никому не ведомых конкурсах, хэппенингах и складах, где можно дешево купить ткани или швейную фурнитуру – пуговицы, молнии, тесьму и прочую необходимую мелочь. Здесь попадаются остроумные вещи, но большинство из них не «сделано», а «переделано», например футболка, на которой грубо вышиты свисающие с плеч лапоточки, или белые кроссовки, старательно разрисованные под кирпичную стенку с граффити. Их создатели хотят производить на покупателя быстрый и легкий эффект, копируя и без того популярные модные тренды, – иными словами, они повторяют путь, которым в послеперестроечные годы шло нынешнее основное поколение отечественных дизайнеров, зачастую приходивших в «ателье» из совершенно других профессий. Зато на таких квартирниках – организаторы гордо и по-взрослому называют их шоу-румами – или на чуть более многолюдных маркетах, обычно тоже организуемых энтузиастами, иногда попадаются два-три человека, даже не понимающих, как хорошо и серьезно то, что они делают. Так, продравшись на одном из подобных хэппенингов сквозь джунгли бисерных фенечек и пластмассовых бусиков, я увидела Пальто. Это было прекрасное, совершенно настоящее пальто, оно было отлично скроено, отстрочено тонким кожаным кантом, посажено на грамотно сработанную подкладку, и когда я надела это пальто, выяснилось, что его правая пола образует с воротником одну длинную мягкую линию.

Извините, этот материал доступен целиком только участникам проекта «Сноб» и подписчикам нашего журнала. Стать участником проекта или подписчиком журнала можно прямо сейчас.

Хотите стать участником?

Если у вас уже есть логин и пароль для доступа на Snob.ru, – пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы иметь возможность читать все материалы сайта.

Комментировать Всего 7 комментариев
хочу сказать!!!!

я одновременно филолог и модельер, я привыкла слушать непрофессиональные мнения об этих двух предметах.... язык и одежда - естественно, об этом могут рассуждать все, ибо мы все говорим как минимум на одном языке и все как-то одеваемся.  НО настоящие филологи никогда не станут вступать в бессмысленные споры об ударении в слове йогурт, а настоящий модельер вынужден игнорировать мнения журналистов, пишущих о моде, при этом не знающих  ничего о ней...

имею честь доложить: у нас в стране есть модельеры, и они продают свои творения в основном или только в нашей стране, не имея возможности рассчитывать на заграничный рынок. мы шьем и продаем тут. мало кто продает за границей, так как это крайне сложно и хлопотно.

 дальше буду писать только о своем опыте....

мой бренд RAZU MIKHINA существует уже 10 лет. мы начинали в сентябре 1998, сразу после дефолта, если это о чем-то говорит кому-то... в течении 6 лет мы сотрудничали с миланским шоу-румом Glenos, они являлись нашими агентами и представителями в мире, мы продавали одежду в более чем 100 мультибрендовых универмагах и бутиках по всему миру... (в основном, в Японии, США и Европе)...  мы мучились с производством, доставкой, таможней, выбиванием долгов... это - как у всех. мы судились с 12 магазинами. мы ссорились с агентами, меняли шоу-румы, разрывали контракты. нас постоянно обманывали... это тоже обычное дело. а потом мне это надоело.!!!

я уже 3 года продаю только в нашей стране, и мы продаем не меньше чем раньше... за 10 лет ситуация изменилась, и теперь в России (и на Украине) у нас есть покупатели, и нет проблем со всей вышеуказанной логистикой. а у них там кризис перепроизводства, и своим дизайнерам трудно выжить...

ко мне постоянно просятся на практику студенты, я постоянно получаю резюме от соискателей на должность "помощник дизайнера"... у меня было 2 девушки-практикантки, они мне очень помогали, и я любила с ними работать... одна из них теперь совершенно самостоятельный и успешный дизайнер Ирина Крупская (дует 2GUN TOWERS), другая стала художником по костюмам в кино... Что я могу предложить студентам? у нас не так, как все это видели в кино... у нас простое ателье, портнихи-надомницы... в наших вузах их учат творить, они все очень хорошо рисуют эскизы... они удивляются, когда их спрашиваешь об устройстве вещи, о застежках... как в это платье попадают? - вопрос обычно ставит их в тупик... но так или иначе, за ними будущее, а то, что я видела на Sunday-up market, было довольно любопытно... и очень дорого тоже... они высоко оценивают свой труд... но рынок есть, надо просто шить качественные вещи и продавать их по доступной цене, вот и все))

Дорогая Даша,

Спасибо Вам за комментарий, мне это важно.

Если бы не первый абзац вашего текста (ведь про "ничего не понимающих" - это в мой огород, правда?), я бы решила, что вы буквально хотите расширить и дополнить мою статью. Но, судя по первому абзацу, вы видите ее как текст, противоречащий вашему мнению. А ведь статья ровно о том, что российских покупателей, приобретающих вещи российских дизайнеров, становится и будет становиться только больше, вопреки проблемам, существовавшим до сих пор (вы ведь тоже не просто так шесть лет пытались торговатьнаружу? И ведь только в последние годы ситуация с отечественным рынком начала меняться к лучшему? И ведь действительно тот факт, что "есть дизайнеры, торгующиетолько в России", не отменяет того факта, что большинство стремится делать иначе? И в том, что российские покупатели не так часто предпочитают отечественных дизайнеров, как хотелось бы, большого секрета нет, правда?).

Статья и о том, что российские студенты-дизайнеры предпочитают не стажироваться на российском производстве (а в статье постоянно говорится, что речь идет о  _производстве_, а не об ателье, об одежде _для масс_, а не для клиентов, с чьими задачами могут справитьсянадомницы) и предпочитают ехать на стажировки за границу, если есть такая возможность, - в отличие от их британских, или французских, или итальянских сверстников; но даже о том, что так поступают не все, в статье говорится прямо (скажем, Кавраков приводится как пример). 

И о том, что обучение в ВУЗах поставлено плохо, говорится прямо, и о том, что практикой приходится заниматься самостоятельно, урывая часы у "рисования эскизов", нужных для галочки в зачётке, говорится тоже. Да, и, кстати, как раз фигуранты этого текста отбирались из тех, кто отлично знает, "как попасть внутрь платья": в бумажном варианте статьи специально есть очень большая  макросъемка сделанных ими вещей, - с описанием технических деталей и пр. Эти ребята, конечно, еще не то чтобы мегадизайнеры, но они умеют не только эскизы рисовать.

И начинается-то статья с того, что "за последние десять лет многое изменилось", и вывод мы с Вами делаем совершенно один и тот же (да и персонажи статьи, если я правильно их понимаю, тоже): отечественный рынок есть - и будет расти, надо просто делать качественные вещи по приемлемой цене. Собственно, вся статья о том, что они ради этого и стараются и ровно этого и хотят. Я и затевала эту статью в "Сноб"(я очень много пишу о моде для "Теории моды" и других культурологических изданий, но очень редко - для популярной прессы) ровно потому, что безумно ценю и люблю (и постоянно приобретаю) вещи российских дизайнеров, но мне по-настоящему больно видеть, какое огромное сопротивление обстоятельств (экономических, производственных, культурных) этим дизайнерам приходится преодолевать. И какое огромное расстояние еще предстоит пройти до качественного, разнообразного, _массового_ рынка отечественной одежды. Для меня фигуранты статьи и их молодые коллеги - как раз залог того, что ситуация становится (и впредь будет становиться) только лучше. 

Я отвечаю так подробно, собственно, потому, что тема мне по-настоящему небезразлична :) Так что еще раз спасибо за комментарий.

Елена Казьмина Комментарий удален

да-да, я просто хотела прокомментировать изнутри, и дополнить... правильно... я хочу сказать, что меня просто убивают чрезмерно завышенные амбиции наших студентов, и их презрение, вообще свойственное русским, ко всему русскому, своему, к самим себе, в конце концов, и преклонение перед западом, о котором они не имеют представления... ведь никто из них не стремится на рынок "массовой отечественной одежды", они хотят делать "эксклюзивную", дизайнерскую одежду... и продавать ее задорого... (забывая, что в дорогие западные бренды вложено очень много рекламных денег)

а камень не в ваш огород, а в огород "британского теорика моды" и ему подобных)))

О да, с амбициями тема. Но вот, например, я говорила с преподавателями British School of Design, где ученики должны бы быть с понтами, и они говорят, что у этого поколения куда более трезвый взгляд на вещи. Будем надеяться.

Линор Горалик Комментарий удален

Линор Горалик Комментарий удален

Линор Горалик Комментарий удален

Линор Горалик Комментарий удален

Я начал читать показавшуюся мне очень интересной статью и смотреть фотографии, а потом заглянул в конец и увидел комментарии Дарьи, которая , безусловно, один из успешных российских дизайнеров и Линор Горалик, которую обожаю как писателя, но я только потом посмотрел в начало и понял, что автор самой статьи и есть Линор )) и мой восторг относительно статьи обрел объяснение! И несмотря на то, что Линор явно не специалист и не критик в области моды... (но смешно думать, что она специалист порноиндустрии)), а как же тогда роман "НЕТ"??!!), статья очень правильная и, на мой взгляд, должна стать очередным кирпичиком в стену российской индустрии моды, которая пока, несмотря на старания отдельных дизайнеров, не стала реальной индустрией. Хотя что мы хотим? Известных мировых брэндов тоже не сотни, а всего лишь десятки и, если среди них есть Черницов, Ахмадулина, Разумихина, Чапурин, Симачев, Гасилин, то шансов у молодых ребят, о которых идет речь в статье немало. Но опять же это не есть развитие росийской индустрии моды, а всего лишь отдельные прорывы.

Мне только странным показалось то, что так мало комментариев... неужели никто из читателей больше не пожелал высказаться по такой злободневной тематике, как российская мода?! Или сейчас все заняты посещением показов RFW? ))

уважаемые "снобы"

проясните пожалуйста какой мне смысл покупать одежду у Бахтиёр Кавракова, а не у Paul Smith?

Самые
активные дискуссии

СамоеСамое

?
Умерла певица Юлия Началова

Умерла певица Юлия Началова

Всего просмотров: 22915
Все новости