Новые молодые
Бонус / Дополнительные материалы
- Видео
-
Видео
Что шьет Кирилл Минцев
Смотреть
Что шьет Кирилл Минцев
Они только начинают, но уже много чего умеют, еще не разлюбили учиться, а главное – знают, чего хотят. Для них мода – отнюдь не абстрактная вселенная, а огромная мастерская, где царит веселый, деловой дух, где все время что-то происходит и где самые неразрешимые проблемы преодолеваются страстным желанием добиться совершенства.
- Аня Чибисова/ Avocado Productions
Несколько недель назад на фуршете по случаю какого-то модного показа один очень приличный и совсем еще молодой (то есть примерно сорокалетний) британский специалист по теории моды оттеснил меня к гусятнице и принялся тыкать пустым бокалом из-под шампанского в сторону двух вполне известных отечественных дизайнеров, старательно изучающих пиджаки друг друга.
– У них нет спины! – горестно сказал специалист по теории моды.
Я внимательно пригляделась к дизайнерам. Мне показалось, что у них все на месте. Если, конечно, пиджаки не скрывали чего-то такого.
– Спины! – сказал специалист по теории моды. – У вас в России мода не имеет никакой спины.
Я осторожно отняла у британского теоретика моды очередной бокал из-под шампанского (благо уже некоторое время он держал его ножкой вверх) и спросила, что имеется в виду.
– Я имею в виду, что у российской моды все хорошо, кроме спины.
Теоретик моды жалобно всхлипнул и зачем-то обнял гусятницу. «То, что у вас нет индустрии, – это известно давно. Но главное – вы сами не покупаете своих дизайнеров. Вы покупаете Chanel и Paul Smith. Да и ваши дизайнеры... Вы хоть понимаете, что они вообще вами не интересуются? Они мечтают о бутике в Милане, Париже или Лос-Анджелесе, но никак не в Москве».
Тут теоретик моды заговорил неожиданно трезво и сердито, в подтверждение своих слов рисуя гусиной подливкой логотип Chanel на белой скатерти.
– Я бываю в России регулярно. Когда я приезжал сюда десять, или восемь, или семь лет назад, ваши Симачевы и Чапурины говорили мне одно и то же: «Наши массовые покупатели – бывшие советские люди, они не умеют одеваться, у нас нет смысла трудиться на массмаркет!» Когда я приезжал пять лет назад, ваши Черницовы и Назаряны говорили мне: «Наши люксовые покупатели – бывшие советские люди, они одеваются не ради дизайна, а ради престижа, мы не можем конкурировать в России с французскими и британскими брендами!» Но я тоже умею считать: Советский Союз закончился двадцать лет назад. Двадцать!
Пока официанты аккуратно уносили теоретика моды в сторону фойе, я думала о том, что на самом деле он прав: сейчас заканчивают учиться и начинают работать, то есть получать деньги, которые можно тратить, совершенно не советские люди. Они родились после перестройки и росли в совершенно другом мире, нежели устоявшийся круг покупателей Симачева и Ахмадуллиной. Не только в экономически, но и в эстетически другом мире, где не было шутки «советское – значит, отличное от хорошего», но были MTV, уличная мода, артхаусное кино и глянцевые журналы. Те представители предыдущего поколения дизайнеров, которые в голодный девяностый год кроили потрясяющие панковские жилетки из обивки старых матрасов, действительно работали на единицы таких же продвинутых, смелых, альтернативно мыслящих «несовков». Но это лишь значит, что у нового поколения российских покупателей, пока что оставляющих свои еще небольшие зарплаты в Terranova и Stradivarius, вот прямо сейчас находятся в становлении какие-то свои, новые дизайнеры, с другим профессиональным опытом, не включающим в себя ни жилеток из матрасов, ни сапог, вручную сшитых из старой красной спортивной сумки, ни бандан из пионерских галстуков.
- Аня Чибисова/ Avocado Productions
- Кирилл Минцев. 20 лет, студент второго курса московского государственного текстильного университета имени а.н.косыгина. марка: kirill mintsev
– Как ты думаешь, – спросила я полупустую гусятницу, единственную свидетельницу нашего разговора, – что у этих молодых в голове? И как они используют всю эту роскошь открывающихся возможностей? И, главное, кого они собираются одевать?
Поскольку гусятница была явно оскорблена заявлениями британского теоретика, добиться от нее ответа мне не удалось, и я начала искать ответ самостоятельно. Меня не очень интересуют те совсем молодые дизайнеры, которые уже попали «в обойму», например стали лауреатами крупных конкурсов вроде «Русского силуэта». Мне доводилось говорить с некоторыми из этих молодых людей, в том числе с восхитительно талантливыми финалистами и призерами, но сам факт лауреатства невольно приближал их к старшему поколению: мода – не поэзия, где начинающему автору достаточно вордовского файла и ЖЖ, чтобы заниматься своим делом. Мода – самое индустриальное из всех искусств, зависимость от уже сложившейся инфраструктуры тут очень велика. Кроме того, меня принципиально интересуют не лауреаты, а будущие специалисты: я хочу поговорить не с тем, кто знает, как пробиться, а с теми, кто знает, как делать одежду. Или, по крайней мере, хочет этому научиться. По определению, этих людей еще не ищет Google, а десятки мальчиков и девочек, выкладывающих фотографии собственных швейных трудов на отечественных любительских fashion-сайтах, подкупают исключительно энтузиазмом. Больше тут купиться особенно не на что, к профессиональному дизайну одежды это обычно не имеет никакого отношения.
Я обзваниваю знакомых, подписываюсь на несколько онлайновых комьюнити, шарю по сайтам учебных заведений, хожу на крошечные квартирники, где обычно три-четыре девочки и один мальчик показывают друг другу самодельные тряпочки. Туда приходят другие мальчики и девочки, с восторгом прицениваются, выпрашивают друг у друга скидки – не из жадности, а потому что денег нет. Они говорят на птичьем языке о каких-то никому не ведомых конкурсах, хэппенингах и складах, где можно дешево купить ткани или швейную фурнитуру – пуговицы, молнии, тесьму и прочую необходимую мелочь. Здесь попадаются остроумные вещи, но большинство из них не «сделано», а «переделано», например футболка, на которой грубо вышиты свисающие с плеч лапоточки, или белые кроссовки, старательно разрисованные под кирпичную стенку с граффити. Их создатели хотят производить на покупателя быстрый и легкий эффект, копируя и без того популярные модные тренды, – иными словами, они повторяют путь, которым в послеперестроечные годы шло нынешнее основное поколение отечественных дизайнеров, зачастую приходивших в «ателье» из совершенно других профессий. Зато на таких квартирниках – организаторы гордо и по-взрослому называют их шоу-румами – или на чуть более многолюдных маркетах, обычно тоже организуемых энтузиастами, иногда попадаются два-три человека, даже не понимающих, как хорошо и серьезно то, что они делают. Так, продравшись на одном из подобных хэппенингов сквозь джунгли бисерных фенечек и пластмассовых бусиков, я увидела Пальто. Это было прекрасное, совершенно настоящее пальто, оно было отлично скроено, отстрочено тонким кожаным кантом, посажено на грамотно сработанную подкладку, и когда я надела это пальто, выяснилось, что его правая пола образует с воротником одну длинную мягкую линию.
Извините, этот материал доступен целиком только участникам проекта «Сноб» и подписчикам нашего журнала. Стать участником проекта или подписчиком журнала можно прямо сейчас.
Хотите стать участником?
Если у вас уже есть логин и пароль для доступа на Snob.ru, – пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы иметь возможность читать все материалы сайта.
хочу сказать!!!!
я одновременно филолог и модельер, я привыкла слушать непрофессиональные мнения об этих двух предметах.... язык и одежда - естественно, об этом могут рассуждать все, ибо мы все говорим как минимум на одном языке и все как-то одеваемся. НО настоящие филологи никогда не станут вступать в бессмысленные споры об ударении в слове йогурт, а настоящий модельер вынужден игнорировать мнения журналистов, пишущих о моде, при этом не знающих ничего о ней...
имею честь доложить: у нас в стране есть модельеры, и они продают свои творения в основном или только в нашей стране, не имея возможности рассчитывать на заграничный рынок. мы шьем и продаем тут. мало кто продает за границей, так как это крайне сложно и хлопотно.
дальше буду писать только о своем опыте....
мой бренд RAZU MIKHINA существует уже 10 лет. мы начинали в сентябре 1998, сразу после дефолта, если это о чем-то говорит кому-то... в течении 6 лет мы сотрудничали с миланским шоу-румом Glenos, они являлись нашими агентами и представителями в мире, мы продавали одежду в более чем 100 мультибрендовых универмагах и бутиках по всему миру... (в основном, в Японии, США и Европе)... мы мучились с производством, доставкой, таможней, выбиванием долгов... это - как у всех. мы судились с 12 магазинами. мы ссорились с агентами, меняли шоу-румы, разрывали контракты. нас постоянно обманывали... это тоже обычное дело. а потом мне это надоело.!!!
я уже 3 года продаю только в нашей стране, и мы продаем не меньше чем раньше... за 10 лет ситуация изменилась, и теперь в России (и на Украине) у нас есть покупатели, и нет проблем со всей вышеуказанной логистикой. а у них там кризис перепроизводства, и своим дизайнерам трудно выжить...
ко мне постоянно просятся на практику студенты, я постоянно получаю резюме от соискателей на должность "помощник дизайнера"... у меня было 2 девушки-практикантки, они мне очень помогали, и я любила с ними работать... одна из них теперь совершенно самостоятельный и успешный дизайнер Ирина Крупская (дует 2GUN TOWERS), другая стала художником по костюмам в кино... Что я могу предложить студентам? у нас не так, как все это видели в кино... у нас простое ателье, портнихи-надомницы... в наших вузах их учат творить, они все очень хорошо рисуют эскизы... они удивляются, когда их спрашиваешь об устройстве вещи, о застежках... как в это платье попадают? - вопрос обычно ставит их в тупик... но так или иначе, за ними будущее, а то, что я видела на Sunday-up market, было довольно любопытно... и очень дорого тоже... они высоко оценивают свой труд... но рынок есть, надо просто шить качественные вещи и продавать их по доступной цене, вот и все))
Эту реплику поддерживают: