Снег и солнце Швейцарии

Швейцарская система путешествий

Швейцарцы гордятся своей системой железнодорожного сообщения и имеют на это все основания: это, безусловно, самый быстрый, комфортный, а также вполне бюджетный, если покупать билеты с умом, способ передвижения по стране.

Помню свое первое знакомство с местными железными дорогами: мы прилетели в Цюрих, погрузились на главном вокзале (который сам по себе произведение искусства) в вагон скоростного поезда, с час ехали по горам и долам, въехали в туннель… и когда спустя десять минут выехали, красота природы за окном буквально слепила глаза. Поезд шел по высокому склону, как по краю чаши, на дне которой сверкали прозрачные воды Женевского озера с отражавшимися в них снежными вершинами. Над тысячелетними виноградниками Лаво, уступами спускающимися к берегу в районе Монтре, над городками с набережными, экспресс несся в Лозанну бесшумно, точно призрак, легко обгоняя разноцветные и словно игрушечные машины, торопившиеся туда же по параллельной автостраде.

Билеты, к сожалению, были куплены в кассе без всяких скидок, потому что тогда мы не знали о системе скидок и проездных Swiss Travel System (Швейцарской системы путешествий). С тех пор я несколько раз ездила в Швейцарию, чаще всего на машине из Праги, где живут родственники. Сравнение не в пользу автомобиля: за рулем так не расслабишься и столько всего не увидишь, как из окна вагона. В Швейцарии железные дороги специально проложены так, чтобы не только доставить пассажиров из одной точки в другую, но и усладить их взгляд по пути. Если есть желание увидеть как можно больше местных природных красот, можно через упомянутую выше систему купить проездной Swiss Travel Pass Flex и кататься без ограничений три дня — даты вы выбираете сами — в течение месяца. Этот и другие проездные Швейцарской системы путешествий действуют не только на поездах, но и на паромах и автобусах, включая внутригородской транспорт. Детям до 16 лет, путешествующим с родителем, имеющим проездной, можно ездить бесплатно — достаточно оформить бесплатную же Семейную проездную карту (Free Family Card).

Кулинарный туризм на Lac Leman

Регион Женевского озера франкоязычный, что добавляет ему значительную долю обаяния: обращения «мадам» и «месье» наполняют сердце теплом, в отличие от «герр» и «фрау», в ответ на которые тянет выпрямиться и предъявить документы. Французский — международный язык высокой кухни, и, чтобы поговорить о ней на родном ей языке, надо посетить отель Lausanne Palace & Spa 5*, шеф-поваром которого является Эдгард Бовье, человек с уникальной энергией. Ресторан La Table d’Edgard, где под его управлением над блюдами колдуют 45 поваров, имеет звезду Мишлен за кухню и высшие оценки за комфорт и сервис. Здесь посетителям предлагают не только еду, но и мастер-класс: если заказать специальный столик table d'hôte (до шести человек), гости смогут пробовать блюда, предложенные шеф-поваром, одновременно наблюдая за его отточенной техникой готовки. В качестве сувенира в ресторане можно купить бутылку брендового оливкового масла: мсье Бовье, как настоящий фанат Средиземноморья, открыл собственную линию местных органических продуктов, прежде всего оливкового масла. Энергии мсье Бовье хватает на все: с недавних пор он также взял под свое крыло кулинарную команду другого лозаннского отеля класса люкс — перестроенного из старинного замка Château d'Ouchy.

Женевский регион летом...

Летом на Женевском озере хорошо гулять или кататься на велосипеде по стокилометровой набережной, идущей от Женевы до Монтре. Вариантов много: можно выйти на станции Rivaz недалеко от любимого Чарли Чаплином Веве (Vevey), дойти до Lavaux-Vinorama и перепробовать все местные вина с тысячелетних виноградников Лаво, внесенных в списки ЮНЕСКО как уникальный памятник местной культуры. От Веве ходит «Винный поезд» — один из тематических поездов SBB, который поднимается до Пюиду-Шебре, откуда летним днем приятно отправиться гулять по виноградникам, делая остановки для дегустации и покупок. От Веве же можно за полчаса неспешным шагом дойти до Монтре (можно также доехать на поезде или доплыть на кораблике), а оттуда по зубчатой железной дороге подняться на Роше-де-Найе (2042 м) и обозреть открывающиеся виды на все Женевское озеро, Вале, Бернские Альпы и половину Савойи.

А можно и не выезжать из Монтре: посетить отель «Монтре Палас», где жил Набоков, взглянуть на озеро с той же террасы, где он любил пить кофе, а потом лечь в тени пальм недалеко от памятника Фредди Меркьюри и наблюдать за пестрой интернациональной толпой, слушая ритмы знаменитого джазового фестиваля, проходящего здесь ежегодно в июле. Summertime, and the living is easy. «Лето, и жизнь легка»: Монтре и его окрестности являются прекрасной иллюстрацией этой джазовой классики.

Осенью хорошо ездить на термальный курорт Ивердон-ле-Бен. Кроме спа-процедур, тут предлагают понаблюдать за птицами в местном природном заказнике Шам-Питте и поучаствовать в «охоте на трюфеля» со специально обученной собакой. На охоту за трюфелями туристов вывозят в повозке, запряженной лошадками, в лесу показывают, как правильно искать с собакой эти дорогостоящие грибы, позже кормят фондю с трюфелями, поят правильно подобранными напитками и усаживают (или укладывают, как выйдет) обратно в повозку, чтобы вернуться в Ивердон.

… и зимой

Зимой регион Женевского озера — это бобслей, катание на санках и коньках, но в первую очередь — горные лыжи и сноуборд. Один из лучших курортов региона — Виллар (1300 м) расположен всего в часе езды от Лозанны (и чуть более часа — от Женевы). Местная зона катания Alpes Vaudoises включает в себя около 250 километров трасс. Курорт считается демократичным по сравнению с более знаменитыми Давосом, Санкт-Морицем и Гштаадом. Здесь есть дискотеки, рестораны, бары, два спортивных центра с бассейном, крытыми теннисными кортами и катком, керлинг, фитнес-центры и школы горных лыж, куда можно бесплатно сдать ребенка до 9 лет. Из Виллара можно за полчаса на машине или за пятнадцать минут на лыжах добраться в Дьяблере — тишайшую, несмотря на свое название, деревушку, над которой возвышается грандиозный горный массив с ледником Glacier 3000. Из Дьяблере можно за десять минут на бесплатном автобусе подняться на перевал Col du Pillon (1546 м), откуда кабины фуникулера завозят лыжников на ледник. Первая очередь поднимает на Cabane des Diablerets (2525), вторая — в зону вечных снегов на Scex Rouge (2970), в целом подъем занимает 15–20 минут. На самой верхней станции фуникулера туристов ждет панорамный ресторан с огромными окнами и видом на Маттерхорн.

Цена вопроса

Если сравнивать все расходы, то, вопреки бытующему мнению, окажется, что отдых в Швейцарии не дороже, а дешевле, чем отпуск в горах Италии или Франции (не говоря о Сочи, где пока еще невозможно получить аналогичный уровень сервиса). Швейцарцы рациональны: они выстраивают систему бонусов, скидок и бесплатных «добавок» к основному туру, которые делают пребывание в местных отелях комфортным за разумные деньги. Например, многие курорты предлагают бесплатные горнолыжные школы для детей до 9 лет: вы можете сдать своего отпрыска на несколько часов в руки надежных инструкторов, а сами отправиться показывать класс на «черной» трассе.

Этой зимой ряд отелей участвует в акции «четвертая ночь за 1 евро», что означает, что вы можете прожить в отеле 8 ночей, а заплатить лишь за 6. Ряд курортов предлагают бесплатные ски-пассы на подъем в зону катания по количеству оплаченных в отеле ночей, авиакомпания Swiss бесплатно перевозит горнолыжное снаряжение вдобавок к чемодану (и называет себя «самым длинным горнолыжным подъемником мира»).

На круг выходит, что кататься в высоких швейцарских Альпах, где снег и солнце гарантированы с ноября по апрель, можно за те же деньги, за которые предлагают катание другие курорты — те, где ски-пассы и высокогорные «детские сады» надо оплачивать отдельно, а очереди на подъемники такие, что горнолыжники скорее платят за право постоять в очереди, чем за подъемы.