Елизавета Епифанова: Саммит G10. Какие часы носить в этом году

Если сложить все впечатления от часовых новинок, представленных в конце марта на выставке в Базеле, а потом попытаться их суммировать, то вот как будут выглядеть идеальные современные мужские часы. Скелетон. В корпусе из орудийной бронзы. С функцией второго часового пояса. С указателем времени суток или фазы Луны. С ремешком НАТО.

А женские будут выглядеть следующим образом. В овальном корпусе приятного шоколадного оттенка. Инкрустированные разноцветными камнями. Причем, богато инкрустированные. С фазой Луны. С ремешком НАТО.

А теперь чуть подробнее. Чтобы не утомлять читателей, не настолько фанатично увлеченных часами, нудным рассказом о том, кто и что показал на выставке в Базеле, почему так вышло и к чему это приведет, просто приведу самые яркие общие моменты в экстерьере и в механике.

Цвет года. Среди всех цветных решений корпуса и циферблата часов самые необычные и перспективные — это теплый коричневый, напоминающий то ли о шоколаде, то ли о табаке, и мрачно-серый gunmetal. С первым все понятно. Он ассоциируется с респектабельностью винтажа, как, например, Bell & Ross Vintage WW1 Edición Limitada, или просто с удовольствием — скажем, Rado впервые за свою одела целую коллекцию HyperChrome в керамику натурального шоколадного оттенка. Теоретически, увлечение «орудийной бронзой», то есть сплавом меди, цинка, олова и свинца, тоже можно отнести на счет увлечения ретро-стилем, поскольку он использовался в производстве машин и оружия до появления нержавеющей стали. Конечно, никто сейчас не делает часы из орудийного сплава. Просто покрывают похожим составом корпус, как, например, Romain Jerome Steampunk Tourbillon Gunmetal или HYT H2 Full Gun.

Фото предоставлено пресс-службой

Объект года. Даже не стоит пытаться анализировать, почему в этом году все так стремятся пристроить к циферблату изображение Луны. Причем, не только в виде традиционной фазы цикла, но и более динамично и красочно. В январе Cartier представил часы с художественным диском времени суток Reve de Panthers, а в Базеле уже Blancpain выпустила идентичную по замыслу новинку Jour et Nuit. Omega продолжила свою излюбленную тему «часов на Луне» теперь уже в дамской интерпретации White side of the Moon, Степан Сарпанева соединил лунный календарь (в виде традиционного автопортрета) в близкой финнам темой северного сияния, а русский академик Константин Чайкин, не расстающийся с антологией античных мифов, выпустил дамскую модель Diana — с оригинальной лунной фазой в виде обруча на конце стрелки. Впрочем, и классических «лунников» в этом году на любой вкус: от комбинации с хронографом (Longines Conquest Classic Moonphase, Certina DS8) до подробной карты Млечного пути в Patek Philippe Ref.6102.

Фото предоставлено пресс-службой

Камни года. Инкрустация на часах в этом году непременно цветная, и чем пестрее, тем лучше. Специалисты говорят, что это возвращение классического, прямо таки векового тренда, когда бриллианты средневековые модники особо и не ценили. Или просто все попали под воздействие неотразимого обаяния Bvlgari. Как бы то ни было, часы с многоцветной инкрустацией в этом году представили и Dior VIII Grand Bal, и Rolex Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 39 mm, и de Grisogono Grappoli.

Фото предоставлено пресс-службой

Материал года. Популярность титана как основного материала корпуса для часов объясняется в первую очередь тем, что людям надоело таскать на руке тяжелые кандалы. А с титаном по-прежнему можно сделать крупный, представительный корпус, который будет почти не ощущаться на запястье. А платиновые часы пусть полежат спокойно в сейфе. В титане выпустил Neo-Tourbillon Girard-Perregaux, Formula 1 David Guetta TAG Heuer. Seiko для Astron, Ulysse Nardin (Marine Diver), да и кто только не.

Фото предоставлено пресс-службой

Усложнение года. Горячо обсуждаемой сенсацией выставки стала премьера пилотских часов от Patek Philippe, которые похожи вовсе не на Calatrava, а сами знаете, на что. На пилотские часы. Поэтому из всех усложнений у них присутствует только одно — индикация второго часового пояса стрелкой, переключающейся на час вперед и назад кнопкой. Эту хорошо известную систему мануфактура использует впервые. Так что теперь Patek в тренде: вторую стрелку с домашним или мировым временем еще не опробовал только очень ленивый. Можно выбрать оот просто двойного времени Hamilton Jazzmaster GMT до дизайнерского двойного времени Harry Winston Avenue Dual Time Automatic и даже Lous Vuitton дополнил коллекцию Escale с мировым временем более доступной версией Time Zone.

Фото предоставлено пресс-службой

Дизайн года. Конечно, сейчас часовые дизайнеры плотно погрузились в 1970-е, но об этом говорить даже не интересно. Красивые часы получаются, фантазийные. Вернулись овалы и прочие неоднозначные обтекаемые формы, вектор, заданный Cle de Cartier в начале года, превратился в такие дамские изыски как Shenandoah от Speake-Marin и сразу две супер-элегантные линии Equestrian и Symphonette от Longines.

Фото предоставлено пресс-службой

Тандем года. В часовой моде обязательно есть какое-то актуальное сочетание цветов, которое повторяется едва ли не у каждого первого бренда. Например, красной секундной стрелки и черного циферблата. В этом году можно сказать, таким сочетанием стало черное на черном. Макабрическую гамма представлена среди прочих в Zenith Night Vision, Omega Speedmaster Dark Side of the Moon “Black Black” и TAG Heuer Monaco V4 Black Phantom.

Фото предоставлено пресс-службой

Развлечение года. Механические часы ценятся за некоторую театральность. За то, что у них далеко не все для пользы дела, а что-то вращается просто так для красоты. Число странных счетчиков, показывающих неожиданные функции в этом году существенно поубавилось — пожалуй, за всех старается только Breva, представившая уже третий релиз Genie теперь с анемометром (это такой миниатюрный локатор скорости ветра), зато большую популярность набирают «фальшивые счетчики». Так, Romain Jerome в той же Steampunk Tourbillon придал индикатору запаса хода дизайн машинного телеграфа корабля, а Louis Moinet в вариации Derrick Gaz (да-да, теперь с газовой вышкой) сделал тот же индикатор в виде датчика давления в трубе.

Фото предоставлено пресс-службой

Конструкция года. Классические скелетоны уже давно никого не удовлетворяют, сейчас в часовой моде не просто максимально открытые механизмы, а как будто «вывернутые наизнанку» так, чтобы самые зрелищные узлы оказались на всеобщем обозрении. В таком ключе представил трио Tradition Breguet, новый хронограф Memoires Louis Moinet, двойной турбийон-карусель L-Evolution Blancpain и неожиданно родившийся в фантазии технического гения TAG Heuer Ги Семона Carrera Chronograph Tourbillon, который ожидается к концу года и при цене около 15 тысяч франков станет самым дешевым турбийоном с хронографом в Швейцарии.

Фото предоставлено пресс-службой

Ремешок года. Еще в прошлом году нейлоновые ремешки НАТО или, как их еще называют, ремешки G10 (потому что в официальной британской армейской экипировке этот предмет проходит по форме G1098) смотрелись экзотикой. В этом году на них надели часы буквально все: Ball, Blancpain, Bell&Ross, Maurice Lacroix, Oris, Omega, TAG Heuer и Chanel, которая представила уже целую коллекцию J12 G10.

Фото предоставлено пресс-службой