Новинки, тренды и неожиданные открытия часового салона Geneva Watch Days
Эта выставка впервые была организована в 2020 году в самый разгар пандемии, поэтому задумывалась в формате, позволяющем обойти ковидные ограничения — никакого общего пространства и скопления людей, каждый бренд устраивает собственную обособленную презентацию в бутике (благо в центре Женевы их много) или в номере отеля, а журналисты и клиенты сами составляют расписание посещений. Как ни странно, концепция оказалась весьма успешной и после окончания локдауна. Если в первый год на выставку по понятным причинам приехали только европейцы, а количество участвующих брендов было всего восемь, то после активно подтянулись и все остальные ценители часов.
Что можно понять. В снобистском мире часового искусства Geneva Watch Days — самое демократичное и расслабленное мероприятие, идеально соответствующее концу лета. Аккредитация на выставку является простой формальностью, поскольку единого пространства и программы презентаций по-прежнему не существует. Конечно, для самых ленивых большинство премьер собрано в экспозицию в небольшом павильоне на берегу озера Леман, но разве же это интересно — разглядывать часы под стеклом на витрине, когда есть возможность целыми днями шнырять по пятизвёздочным отелям, примеривать на руку новинки, да ещё и озадачивать их создателей своими глубокомысленными комментариями. Благо погода в это время, как правило, в Женеве стоит прекрасная — в самый раз для прогулок.
Ещё один плюс демократичного формата Geneva Watch Days — подчеркнутый эгалитаризм участников. Среди 66-и брендов, представленных на выставке в этом году (против 52-х в прошлом), были как маститые мануфактуры вроде Bvlgari, Breitling, Girard-Perregaux, De Bethune, TAG Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk и Zenith, так и камерные независимые ателье. И у тех и у других обнаружилось много интересного.
Чёрное зеркало
Поскольку речь идёт о конце каникул и пике туристического сезона, когда Женеву заполняют толпы людей в панамках, шортах и с палками для селфи, то к презентации осенних новинок часовые производители подходят очень здраво — их целью является не напрячь извилины, а создать хорошее настроение у коллекционеров. То есть эстетика в большинстве премьер Geneva Watch Days превалирует над механикой. Мировые рекорды и суперусложнения стоит приберечь для глобальных запусков Watches & Wonders, зато сейчас можно вдоволь поэкспериментировать с новыми материалами, яркими цветами и необычными дизайнерскими решениями.
Именно так поступила мануфактура Bvlgari, посвятившая целую экспозицию в огромном зале отеля Ritz Carlton своей флагманской коллекции ультратонких часов Octo Finissimo. Тут можно было вновь ознакомиться с ретроспективой десяти мировых рекордов марки в этой области, а также впервые увидеть совершенно уникальные модели, созданные по заказу коллекционеров и любезно ими предоставленные.
Тогда как две новинки коллекции целиком сосредоточились на работе с циферблатом. В Octo Finissimo Marble Tourbillon циферблат был изготовлен из синего итальянского мрамора, а Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari стала результатом сотрудничества креативного директора мануфактуры Фабрицио Буонамасса Стильяни и художника из Японии корейского происхождения Ли У Хвана. Корпус этих часов изготовлен из гравированного титана, его толщина составляет всего 5,5 мм, а циферблат представляет собой частично затемнённое зеркало — материал, который художник часто использует в своих работах. Эти часы надо обязательно повертеть в руках: кажется, будто по циферблату бежит чёрная рябь, а стрелки словно парят над тёмной пустотой.
Ulysse Nardin для своей флагманской коллекции Freak X придумал циферблат из искусственного кристалла Crystalium, выращенного на основе металла платиновой группы рутения, в десять раз более редкого, чем сама платина. Максимиллиан Бюссер, отметивший 20-летие бренда MB&F перезапуском самой классической модели LM101 в водонепроницаемом корпусе EVO, для покрытия циферблата использовал технологию парового напыления CVD. Причём в зелёной версии опять же создаётся эффект, который невозможно передать на фотографии: в зависимости от освещения оттенок меняется с зелёного на синий или фиолетовый.
Индикацию двух часовых поясов с помощью разных оттенков остроумно обыграл независимый британский бренд Dennison. Циферблат в форме «подушки» разделён на две половины — одна изготовлена из тигрового глаза, а вторая из чёрного мрамора; или одна из зелёного гелиотропа, а её соседка — из лазурита.
Где сидит фазан
Чтобы создать жизнерадостный вайб, часовые бренды не поскупились на яркие цвета. Кричащие оттенки, обычно характерные для летних круизных коллекций, теперь решительно оккупировали и осенние новинки.
Zenith представил сразу четыре модели DEFY Chronograph USM, созданные в партнёрстве с известным швейцарским производителем мебели USM Modular Furniture, прославившимся ещё в 1960-х системой USM Haller, состоящей из ярких разноцветных шкафчиков, которые можно комбинировать по своему вкусу благодаря шарнирным соединениям. Каждый из четырёх хронографов с механизмом El Primero 400 представлен в зелёном, жёлтом, синем или оранжевом цвете, а коробка к часам сделана в виде ящика USM Haller.
Speak Marin раскрасил свой Openworked Tourbillon в фиолетовый цвет, включая джинсовый ремешок. Швейцарско-сингапурский бренд Ming для новой модели 57.04 Iris использовал покрытие, имитирующее цветок ириса и переходящее из бирюзового в синий и фиолетовый. Фиолетовым стал также и циферблат DB25xs Starry Varius от De Bethune, а всё тот же Максимиллиан Бюссер для новой модели своего демократичного бренда M.A.D.Editions пригласил британского художника Инка Иллори, который, кажется, просто взял фломастеры и от души раскрасил три модели прямо по чертежам.
Возникает ошибочное впечатление, что раньше люди были как-то мрачнее и сдержаннее, зато в наше время все полюбили яркие цветные часы. На самом деле всё дело в техническом прогрессе — раньше краска на металле хуже держалась.
Острые углы
Если вернуться к тому, какое влияние коллекция Octo от Bvlgari оказала на современную наручную механику, то дело не только в погоне за корпусом, по толщине сравнимым с бумажным листом, а в самой концепции многогранности и отказе от традиционной круглой формы, которая несколько приелась, особенно в эру засилья «умных часов» с дисплеями. В прошлом веке такая тенденция уже наблюдалась дважды: первый раз — в эпоху ар-деко, когда вообще круг не слишком жаловали, а второй раз — в 50-е, во время увлечения часовым брутализмом и корпусами, похожими на телеэкраны.
Современные часовые бренды пытаются сейчас аккумулировать весь этот опыт и привнести в него что-то своё новое. Например, Gerald Charles, опирающийся на наследие последнего проекта великого Джеральда Дженты, сделал ставку на восьмигранник в модели Masterlink Gem-Set, инкрустированной сапфирами или изумрудами. Ещё более фактурный восьмигранник представляет собой модель Beda’a Angles Mecaline. Причём, если раньше в часах стоял кварцевый механизм, то теперь впервые появилась механика на базе ETA 7001 с ручным заводом.
Инженерная мысль
Впрочем, не все премьеры Geneva Watch Days имели отношение только к отделке циферблата и корпуса. На выставке были представлены как минимум две важные инженерные инновации, которые призваны не только развлечь коллекционеров, а могут оказать серьёзное влияние на развитие часовой механики в целом.
Так, мануфактура TAG Heuer, а точнее её отдел разработок TAG Heuer LAB, после десяти лет экспериментов наконец представил серийную технологию выпуска спирали TH-Carbonspring, изготовленную из углеродного волокна. Этот материал не подвержен температурной и механической деформации, магнитному воздействию, кроме того, его отличает высокая прочность. Чтобы показать, насколько серьёзны намерения мануфактуры в продвижении новой спирали, ею оснастили сразу два калибра: автоматический ТН20-60 с 80-часовым запасом хода и flyback-хронографом, который установлен в Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring, и ТН20-61 с 65-часовым запасом хода, хронографом и турбийоном, работающий в Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring.
Другая инновация, на первый взгляд гораздо более скромная, скрывается в корпусе Monday Organica дебютанта выставки Renaud Tixier. Если кому-то первое имя в названии марки показалось знакомым, то он не ошибся — речь идёт о том самом Доминике Рено, сооснователе Renaud et Papi и авторе многих великолепных усложнений. Правда, для первого самостоятельного бренда господин Рено не стал придумывать очередной турбийон с фузеей, а занялся тем, что его самого давно волновало, — модернизировал микроротор. Как известно, это вещь хорошая, компактная, оставляет больше места в механизме для разных устроений, вот только эффективность завода от миниатюрного ротора гораздо ниже, чем от обычного. Рено разработал промежуточный модуль (принцип которого лично демонстрировал на примере модели из детского конструктора), который в разы увеличивает импульс от малейших колебаний инерционного сектора.
Звери и роботы
Наконец, нельзя забывать и о «механике развлечений», которая, как ничто другое, греет душу современного часового коллекционера.
Константин Чайкин привёз в Женеву очередного «ристмона», на этот раз в виде панды. Эту модель мастер уже представлял в виде уникального экземпляра для прошлогоднего аукциона Phillips в Гонконге, а теперь запустил в открытую продажу. Компанию «Панде» составили часы «Тигр», а в будущем к этой команде присоединятся «Волк», «Обезьяна» и «Сокол», что составит бестиарий из пяти часов, популярных на Востоке.
Urwerk максимально усложнил свою сателлитную индикацию в премьере UR-150 Blue Scorpion, оснащённой каруселью с тремя дисками сателлитного часа и ретроградной стрелкой, совершающей мгновенный скачок на 240°.
Новая модель Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. посвящена однофамильцу основателя бренда Франсуа Чапека — Карелу Чапеку и его пьесе Rossum’s Universal Robots, написанной в 1921 году. Как известно, именно в этом произведении впервые было использовано слово «робот» — вот робот и появился вверху циферблата сплит-хронографа, а при каждом нажатии на кнопку хронографа его глаза меняют цвет.
И довольно неожиданный дуэт образовали китайский бренд Behrens и известный швейцарский часовой мастер Вианни Альтер. Дизайн часов Behrens x Vianney Halter Master Collection KWH вдохновлён старинным электросчётчиком, который до сих пор висит на стене мастерской Альтера в Сен-Круа. Минуты показываются двумя вращающимися роликами, а указатель часа сделан в виде «змейки» из одноимённой игры.
После этого хочется только улыбнуться и отправиться смотреть на двойную радугу, которая в один из вечеров возникла над Женевским озером.