Семь залов выставки «Индия. Ткань времени»: история, диалог культур и современность

Восточный сад — обещание путешествия

Едва переступив порог выставки, посетители оказываются в атмосферном восточном саду. Это лаконичное и модное интро ко всей выставке. Здесь собраны самые яркие «тизеры» предстоящего рассказа: драгоценную вышивку демонстрирует платье Oscar de la Renta, орнаменты — наряд от Татьяны Парфёновой с волшебными лягушками, сари — натуральные ткани из штата Махараштра от частных коллекционеров. Тему шерсти представляет работа Valentino, шёлка — редчайшие кашмирские шали и легчайшие шёлковые палантины из Национального музея ремёсел Дели, который впервые привозит свою коллекцию в Россию.

Отдельно стоит обратить внимание на свадебное платье от Светланы Тегин. Оно подсвечивает направление окрашивания и мировое турне изобретённого именно в Индии цвета индиго. Но особый шарм ему придаёт то, что в узоре одновременно считывается и отсылка к бело-голубой гжельской росписи, и к флористическим индийским орнаментам. Две древнейшие традиции, два культурных кода в одной модели. Этот шедевр, как и весь этот зал, — захватывающее дух обещание удивительных открытий.

Хлопок — ткань, изменившая мир

Во втором зале царствует хлопок. Гости могут проследить его путь — от древнего индийского изобретения до символа глобальной экономики. Один из главных экспонатов — простое белое платье в стиле ампир конца XVIII века из коллекции Назима Мустафаева, настоящий символ революции в моде. Сшитое из индийского муслина, оно освободило женское тело от корсета и стало предтечей и «маленького чёрного платья», и демократичной белой футболки, воплотив идеи свободы и эмансипации.

Образ экспонируется на причудливой выгнутой витрине — зрители будто видят, как оно сходит со страницы раскрытого глянцевого журнала, чтобы отправиться в победное турне по всему миру. Рядом можно увидеть портреты дворянских любезниц XVIII–XIX веков из коллекций Эрмитажа, ГИМ, ГМИИ им. Пушкина и буквально отследить, как маленькое белое платье покорило всю планету, в том числе в какой-то момент обернувшись в обычную бланковую футболку.

Выставка честно показывает оборотную сторону моды. Так, посетители узнают, что на производство одной хлопковой футболки уходит около 2700 литров воды, и проследят её полный путь — от поля, требующего гигантских ресурсов, до свалки, а также увидят, как современные дизайнеры через ресайклинг и апсайклинг дают вещам вторую жизнь. В этом контексте интересна работа Александры Гапанович, которая вдохновлялась образом воинских лат, но при этом создала очень игривое, задорное и многослойное платье-сарафан, также используя апсайклинг-технологии.

Искусство вышивки — нить, связующая поколения

Третий зал посвящён вышивке. Это царство контрастов и виртуозного мастерства. Ослепительное золотое шитьё «зардози», которым украшали одежду махараджей, соседствует с утончённой воздушной белой вышивкой «чикан» по муслину. Здесь есть возможность увидеть, как эти древние техники оживают в современных вечерних и свадебных платьях от российских и мировых кутюрье, создавая удивительный диалог эпох.

Рядом с алыми ангракхами (рубашками с запашным типом кроя) и юбками из Национального музея ремёсел Дели — роскошно вышитые шерстяные халаты из Музея Востока (мотивы одного из них легли в основу афиши выставки). Притягивают взор и современные интерпретации этих халатов от Dolce & Gabbana из коллекции главного fashion-партнёра выставки ЦУМа.

Но обратить внимание хочется на удивительные предметы из фондов «Царицына»: бежевую шаль из России конца XIX века с кистями и вышивкой шёлком по краю и светлых же тонов кокошник из Тверской губернии того же периода. Снизу нашита позументная лента с бахромой, по бархату — вышивка золотной и серебряной нитью, блёстками и бусинами. Казалось бы, кокошник, шаль… Очень русский, близкий образ. Но и в нём, как оказалось, есть индийские корни. Источником идей для украшения стала та самая техника «чикан», которая представлена на выставке во всём многообразии, особенно в женских свадебных нарядах прошлого и современности.

В этом же зале дыхание захватывает от инсталляции с винтажными сумками, объединёнными, среди прочего, мотивом вышивки. Рядом располагается ольфакторная станция, где можно послушать ароматы европейских духов, прямо или косвенно отсылающих к запахам-ассоциациям из Индии (такие станции встречаются по ходу всей экспозиции).

Шёлк, парча и шерсть — ткани власти и роскоши

В четвёртом зале рассказывают, как ткань может быть инструментом дипломатии и символом статуса. Парчовые сари из Варанаси (Бенареса), где сложнейшие узоры созданы из золотых и серебряных нитей, напоминают тканую живопись — настоящие произведения искусства. Неудивительно, что они были доступны лишь самым богатым и знатным людям. Здесь будто ведут диалог женское американское платье на пуговицах из красной шерсти в пол со шлейфом, декорированное манжетами из тюля и вышивкой из цветной хлопковой нити в виде цветочных гирлянд из коллекции Назима Мустафаева, и выставленный в витрине напротив костюм из атласа и бархата придворного арапа — из фондов Государственного Эрмитажа конца XIX–начала XX века.

А современным эхом раздаётся в «зазеркалье» зала одежда, восходящая к роскошным домашним одеяниям из Индии. Именно они стали прообразами шёлковых комплектов Chanel, символом тренда на «пижамный шик». А ведь пижама пришла в Европу из колониальной Индии. И лишь потом её статус модного и эмансипированного атрибута одежды закрепила легендарная Коко. В своих работах этот образ обыгрывают, например, Ceil Chapman, Татьяна Кочнова и марка Inshade.

Тайны цвета — от индиго до узелкового окрашивания

Пятый зал — практически алхимическая лаборатория с пробирками красителей. Ведь Индия подарила миру самые невероятные техники окрашивания и оттенки. В том числе индиго — легендарный синий краситель, который когда-то ввозился в Европу как диковинка, а позже стал основой для всеми любимого денима. В экспозиции показано, как натуральный индиго вдохновляет современных художников и дизайнеров. Например, обращает на себя внимание комплект Rishi — с рваным кроем, из обожаемой джинсы, авангардный и летящий. Важно, что этот петербургский бренд практикует апсайклинг, используя старые джинсы, вещи из секонд-хенда и собственные остатки тканей, и переосмысливает исторический крой для создания вневременного дизайна.

Здесь же знакомят и с древними техниками узелкового окрашивания: бандхани и лехерия, где узор создаётся с помощью тысяч крошечных узелков на ткани, которые завязываются перед тем, как отправиться в чан с краской. Именно они стали прообразом популярнейшего тай-дая. Сегодня по сети «гуляет» множество роликов, где молодые люди похожим способом, стягивая футболки резинками в определённых местах, получают солнечные яркие рисунки на ткани.

Магия орнамента — язык, который понимают все

В шестом зале учат «читать» самый древний язык человечества — язык узора. В орнаментах всегда прятались разнообразные послания: защита от духов, сообщения о статусе и многое другое. Именно в этом пространстве можно проследить все этапы путешествия вокруг света знаменитого «восточного огурца» — от утончённого Кашмира до расслабленного Вудстока. Его путь начался на роскошных кашмирских шалях, которые сводили с ума европейских аристократок, а в XX веке он стал символом движения хиппи. И он же вдохновил в том числе и русских промышленников на создание своих мануфактур.

Здесь же — знаменитая индийская полоска. И вот, возможно, одно из самых неожиданных открытий выставки. В этом зале представлены работы Пьера-Огюста Ренуара («В саду. Под деревьями Мулен де ла Галет», 1876) и Винсента ван Гога («Портрет доктора Феликса Рея», 1889) с совершенно нового ракурса — через влияние индийского колорита и текстильных эстетик на палитру и композицию европейской живописи. У кого-то найдёте полоску, а у кого-то — «турецкий огурец».

Самым ироничным экспонатом выставки можно, пожалуй, назвать… свитер с оленем а-ля Марк Дарси ручной работы Ларисы Семиной. И в нём тоже прослеживается индийский след, ведь в Индии помимо цветочного был распространён и анималистичный орнамент. Слоны и львы с национальных тканей превратились в рождественских оленей или снежных единорогов с платья от Алёны Ахмадуллиной, причудливые орнаменты стали современными принтами или фразами-слоганами, отражающими внутренний мир носителя, но истоки и тех, и других — едины.

Сари — вечность, задрапированная в ткань

Финальный и один из самых зрелищных аккордов выставки — зал, посвящённый сари. В Индии — это больше, чем одежда, это философия и культурный код. Здесь представлено невероятное разнообразие сари со всей Индии, и рассказывается про искусство драпировки, где полотно длиной до 9 метров без единой булавки превращается в идеально сидящий наряд. А ещё о том, как эстетика сари — пластика складок и асимметрия — радикально повлияла на европейскую моду XX века, освободив женский силуэт, и вдохновила таких титанов, как Ив Сен-Лоран и Баленсиага, на создание шедевров.

В этом зале можно заметить «полуплатье» от бренда M-U-R, созданное специально для выставки «Индия. Ткань времени», а ещё — топ и юбку от Fu:r, модель из пластика и пайеток с акцентным розовым боа от Нины Вересовой и другие совершенно невероятные модели.

Гуляя по экспозиционному пространству, можно очутиться в «лаборатории дизайнера», где открыты творческие мастерские — по вышивке, окрашиванию и апсайклингу. Занятия проводят как для детей, так и для взрослых. Здесь же расположена арт-витрина, демонстрирующая творческие поиски мастеров, работающих с модой и текстилем. А три экрана транслируют познавательные видео по теме. Другая интерактивная зона — лаунж с коврами и медитативным видеорядом под звуки созданной специально для проекта музыкальной композиции.

Выставка «Индия. Ткань времени» — это живое напоминание о том, что за каждой вещью в нашем гардеробе стоит многовековая история, а диалог культур ткётся непрерывно, словно на невидимом станке.

Выставка проходит в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» до 12 апреля 2026 года.