Александр Щуренков /

Раф Симонс перешел в Dior

Стало известно, что место креативного директора модного дома Dior займет бельгийский дизайнер Раф Симонс (официальное заявление представителей компании сделано только сегодня). До марта этого года он занимал аналогичную должность в Jil Sander

Фото: East News/AFP
Фото: East News/AFP
+T -
Поделиться:

Это перемещение поставило точку в ходивших на протяжении года слухах о том, кто займет вакантную позицию в одной из главных марок в концерне Бернара Арно Louis Vuitton Moët Hennessy. За это время главой команды дизайнеров должен был стать то Хайдер Аккерман (сейчас у него своя марка), то Марк Джейкобс (на протяжении последних 15 лет креативный директор Louis Vuitton), то Альбер Эльбаз (10 лет на посту креативного директора Lanvin). По мнению некоторых представителей LVMH, слухи о назначениях «запускались» самим концерном, чтобы выявить наиболее поддерживаемого прессой и «модным сообществом» кандидата.

Назначение Рафа Симонса также подвело итог всем громким «перемещениям» этого года. Эди Слиман, возглавлявший мужское направление Yves Saint Laurent с 1996 по 2000 год, а также с 2001 по 2007 год марку Dior Homme, и занимавшийся последние пять лет только съемками для глянцевых журналов, арт- и фотопроектами, теперь креативный директор дома Yves Saint Laurent. В марку со своим именем вернулась Жиль Сандер (по слухам, Раф Симонс все же был уволен с поста креативного директора, на который был назначен в 2005 году; сама же Сандер в то время покинула марку, владельцем которой тогда являлась Prada Group).

В отличие от большинства модных дизайнеров, Раф Симонс — простой, отрицающий саму идею «звездности», крайне дружелюбный человек (что, разумеется, не мешает ему сознательно изолировать себя от «модного сообщества»). В своей студии он часто отвечает на звонки, чем удивляет звонивших. Во время работы в Jil Sander не считал зазорным поздороваться и проговорить хоть четверть часа с тем, кто случайно попался ему в коридоре. У всей «свиты», прилагающейся к нему согласно штатному расписанию, эта манера вызывала недоумение. Обо всем этом он рассказал мне сам — почти два года назад я встретился с ним в его антверпенской квартире, чтобы взять интервью для весенне-летнего номера GQ Style. Вместо положенного часа мы проговорили два с половиной, обсудили все на свете (от политики до путешествий) за бутылкой белого вина, будто старинные друзья (What a miserable day… A glass of wine? — от такого предложения не отказываются). А о моде вспомнили только под конец. Внутри его дома ничего о ней и не напоминает: ни тебе эскизов, ни манекенов, ну журналов. Из книг — альбомы по керамике (он, кстати, большой коллекционер современной керамики — от Пикассо до Стерлинга Руби, странно, что никто из критиков не вспомнил об этом, описывая его женскую коллекцию этого сезона, трикотаж из которой вдохновлен изображением с вазы Пикассо). На тумбе рядом с телевизором — подборка фильмов Хичкока (он любит смотреть фильмы один или когда в гости приходят друзья, а вот на чтение книг «нет ни времени, не желания»). В аудиосистеме — диски с музыкой Бетховена, New Order и Kraftwerk. Вокруг — работы художников и скульпторов, как в какой-нибудь хорошей цюрихской галерее, много света и свободного пространства.

Приведу несколько цитат из того разговора.

«Я не пользуюсь интернетом. Несколько лет назад мне его провели домой, но я никогда к нему не подключался. Однажды мой помощник принес мне iPad — и я подумал, что на нем прекрасно можно проверять почту в поездках. Потом узнал о стоимости роуминга — и отказался от этой затеи».

«Сидя за компьютером и общаясь с кем-то, может показаться, что ты многих знаешь и у тебя полно друзей. Это совсем не так. Идея сидеть перед монитором ночи напролет с выпученными глазами мне кажется сомнительной».

«У меня не получается спокойно отдыхать: вот плывешь в море на юге Италии, тут в голову приходит какая-то важная мысль — и ты несешься на берег, чтобы ее записать. Это, честно говоря, изматывает».

«Мода не имеет никакого отношения к искусству. Это просто вещи — хорошие или нет».

«Мне нравится слушать мнения, отличные от моего. Мне хочется, чтобы люди понимали: человек из моды — не только про моду, из искусства — помешан не только на нем, да и интервьюера интересует не только интервьюируемый».

«Давать интервью в лобби отеля или в студии — то еще удовольствие. Предпочитаю более комфортные условия, вот дома — намного лучше».

«Когда мне будет 50 или 60, я хочу заниматься чем-то серьезным. Вообще, творческая профессия без какой-либо связи с коммерцией и доходностью кажется мне наиболее привлекательной. Возможно, стоит снова начать преподавать».

Комментировать Всего 32 комментария

Мне очень нравится этот дизайнер и сам по себе и то, что он делал в Jil Sander. Мне кажется, что Dior сделал хороший выбор

Особенно интересно, что произойдет с коллекциями haute couture (в июле этого года как раз будет его первая – как для Dior, так и вообще, так как "кутюра" раньше он не делал). В любом случае, его чувство формы, цвета и "актуальности" Дому только поможет.

Да, по стилю это, конечно, очень такой любопытный переход от Гальяно к Симону. Хотя, на мой взгляд, Симонс по духу ближе к Кристиану Диору...

да! в своих комментариях критику The New York Times Кэти Хорин по поводу назначения он как раз говорит о том, что самые интересные для него – первые десять лет марки. Вот, к примеру, кое-что из коллекции Metropolitan Museum of Art (1953-1965):

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Надеюсь нас сейчас не запинают тут ногами, в Снобществе иногда не очень любят бездуховные статьи и разговоры :)

Ну вот на самом деле основной идеей было показать, что люди "из моды" – все-таки не бездуховные. Как раз на примере Симонса. Могу привести еще несколько примеров из того разговора – про свзяь поколений, гомосексуализм, классовое разделение, деньги и много чего еще. :) Там боьше 30 тысяч знаков на английском (в GQ Style тогда вошла третья часть, "самая безопасная")

Ну вот, к примеру (из опубликованного в GQ Style №8, началось с разговора о ярко-розовом цвете, появившемся в его весенне-летней коллекции 2011):

"Если ты гей – это не проблема в Европе. И даже если похож внешне на женщину – это тоже становится все более приемлемым. Все, что связано в этим, важно для меня как для человека, так и дизайнера. В моих коллекциях часто именго цвет носит политический характер. Я вижу сейчас молодых людей, которые придерживаются традиционного уклада, они хотят, чтобы у них были жена, дом, собака. Есть те, для которых пол не имеет особого значения. И мне кажется, они свободнее моего поколения или моих родителей, которые только учатся понимать, что должны уважать личность в любых ее проявлениях. Есть и другие – очень агрессивные. В Амстердаме, самом свободном в сексуальном плане городе, случается, что убивают геев на улице. И это навело меня на мысль о том, что я как дизайнер, у которого есть голос и возможность говорить с молодым поколением, должен создать некий диалог: молодые люди любого внешнего вида и сексуальной ориентации должны приниматься обществом."

Мне нравится про знаменитостей, как раз отражает мое отношение к ним:

"Больше эмоций у меня вызывают простые люди в моей одежды. Ну вот Канье Уэст в Raf Simons. Кому это вообще может быть интересно?! Я не против звезд, но не думаю, что это добавляет моим вещам больше ценности. Все эти Канье Уэсты, Леди Гаги – не часть моего мира. Лично меня они не воодущевляют."

про то, что все стало с одной стороны проще, с другой – убило людях желание стремится, ломать стены и творить:

"Я не склонен к ностальгии. И вообще мало интересуюсь прошлым, оно неромантично. А вот будущее – да, я думаю о нем постоянно. Это то, что для меня остается загадкой. Что касается прошлого, то я уважаю все, что сделано, к примеру, в биологии или математике, все это обладает существенной ценностью...

Я верю в прогресс, эволюцию и все новое. И жду тех людей в моде, которые смогут принести с собой новый силуэт, которые поразят всех вокруг. Это, конечно, несколько пугает. С другой стороны, крайне важно, чтобы молодое поколение вышло вперед и сказало: Идите вон!" – мне, Миучче Праде, Николя Гескьеру. Именно так поступил Гескьер когда с Монтана, а тот  с Мюглером. Но в последнее время таких людей все меньше и меньше. Может, потому, что стало больше информации, она стала доступнее. Мне кажется, что мое поколение и то, что было перед, сложнее ее добывали, каждая обнаруженная статья, найденная книга ценилась невероятно высоко! Сейчас все у всех четко и структурированно. Не думаю, что так лучше. Сначала должны появиться мысли и идеи, а потом возникнуть структура, а не наоборот. Все сразу хотят быть звездами, это неправильно."

Люди из моды не бездуховные это точно.

Интересно, что в Jil Sander возвращается Жиль Зандер. Будет любопытно увидеть ее взгляд на мир теперь.

А в YSL говорят Эди Слиман приходит?

Точно Слиман, пару недель назад объявили. У него, кстати, тоже первая в жизни коллекция будет – женская (маленькие размеры мужского, которые продавлись девушкам, не в счет).

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Ну почему же бездуховные? Я-то, например, считаю, что Раф Симонс лукавит. Его дизайн всегда находился под мощнейшим влиянием русского авангарда. И в Диоре это чувствуется. Мне всегда было интересно, как люди без слов могут так много сказать о времени

про то, что одежда – всего лишь одежда, мы очень долго спорили! при всей своей общепринятой "авангардности", он очень четко попадает в крупных брендах точно в цель – вон полмира рыдает по последней женской коллекции. С мужской, правда, половина пыталась сбежать, другая – не хотела выходить из зала после, штурмовала наглухо закрытую дверь на backstage. 

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Мужчина - трудный объект для моды, потому что в сущности она чужда мужчине.

Потому что главное – схватить серый джемпер, желательно те же ботинки и джинсы, что вот тогда хорошо подходили, и все. Желательно еще, правда, вообще не ходить по магазинам. Кстати, надо поинтересоваться у кого-нибудь из "модного" направления Richemont успехами интернет-магазина MrPorter. 

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

Потому что главное – схватить серый джемпер, желательно те же ботинки и джинсы, что вот тогда хорошо подходили, и все.

И в поездке закупиться в Ralph Lauren на вес (2-3 кг одежды) на случай casual. :)

Там все что угодно можно со всем чем угодно сочетать :)

Или это мой муж один такой?

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

мне кажется большинство таких! бесконечная примерка – что может быть хуже!  иэти магазины, заполненные одеждой...

Мне очень нравится одежда как дизайнерский объект, к примеру, но когда дело доходит до выбора чего-то для себя – ничего не лучше проверенного варианта.

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

И очереди в начале скидок!

Но вот я не понимаю почему размеры рубашек у одних и тех же дизайнеров не означают один и тот же размер в реальности? Я ни разу не попала в размер, заказывая по интернету мужские рубашки, при том, что я брала дизайнера, который в шкафу висит и размер списывала оттуда?

Это я к Mr.Porter... Можно отлично угадать со свитером и джинсами, но не с рубашкой

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

Мужчина - трудный объект для моды, потому что в сущности она чужда мужчине.

— Вот! Вот! Вот люди, смотрите! Я же говорил! Вот почему крайне вредно сидеть на одной должности больше пары лет. Должность психологически опасная, травмирует мужчину. Почему Конде Наст вас не предупредил?

Кстати, мне недавно заявили, что на одной работе сидеть больше года — это не по-джентельменски. До сих пор пытаюсь постичь коан этой фразы. Пока не понял.

Леш, а тебе мода чужда? А ты моде?

Кстати, мой любимый занудный вопрос - что такое мода вообще-то?

Леш, а тебе мода чужда? А ты моде?

— смотря как посмотреть. факт того, что я не просиживаю в ЦУМе, говорит о том значит чужда. но если посмотреть, что мою одежду не спутаешь с как минимум XIX веком, не говоря о XVI и далее, — значит не чужда. камзола в моём гардеробе не найдёте.

кстати, моя мечта, жду не дождусь: когда введут в мужскую моду длинные арабские рубахи до пят. хочу ходить бедуином или еврейским гопником. несколько удобств: 1) тепло 2) солидно 3) трусы можно не носить 4) ну и сверху шарф-платок. и от солнца и от холода. натягивать, как говорят "гондон" на голову надоело. а тут обмотался и гордо пошел как римский патриций.

Эту реплику поддерживают: Лена Де Винне

А не наоборот?

Ведь изобразить сейчас одежду, которая отличается от продающейся везде - довольно трудоемкое занятие (точно знаю. поскольку сама этим регулярно занимаюсь).

То есть этим бы занялся только человек, которму это ну просто ужаааасно надо - т.е. невероятно тенденциозный модник. Нет?

изобразить сейчас одежду, которая отличается от продающейся везде ......То есть этим бы занялся только человек, которму это ну просто ужаааасно надо - т.е. невероятно тенденциозный модник. Нет?

— нет. 

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной; при этом степень новизны/модности предмета или явления зависит от момента обретения им общественного признания.

Ну и модник — туда же соответственно.

Класс! Тогда я - антимодник :-))) Ты меня очень порадовал!

Тогда я - антимодник :-)))

— можно взглянуть на антимодную коллекцию?

Ты знаешь, я пыталась снимать, но очень плохо получается, потому что в основном это вышивка и аппликация черного по черному. В следующий раз, когда буду в Москве, чего-нибудь привезу - если жары не будет - черное все не летнее

— где то видел, вроде в эсквайре, как один человек каждый день снимал себя на мыльницу в рост в зеркало. очень интересно смотреть его на протяжении несколько лет. почему женщины себя не щёлкают каждое утро перед выходом в новом гардеробе и стрижкой?

Ты знаешь, я по молодости (то есть лет 10 назад и далее) занималась тем, что снимала себя, когда считала, что невероятно хорошо одета или причесана или накрашена. Но Проблема любого зеркала в том, что оно висит там, где нужна вспышка, что самом по себе делает мероприятие неоднозначным плюс даже если найти освещение, где вспышка не нужна, очень сложно найти угол съемки, при котором фотоаппарат не становится центральным предметом сюжета :-) Вот тебе смешнющие примеры десятилетней давности :-)))

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

При этом последняя коллекция, это, по-моему, супрематизм в чистом виде.. Ожившие человечки Малевича :)

Вся коллекция тут есть.

Эту реплику поддерживают: Алексей Воеводин

Вот конкретно эта – совсем про Малевича, да. И у Рафа всегда плотная связь с искусством. От принтов, силуэтов до оформления магазинов и подиума (дизайн монобутика в Токио как раз принадлежит Стерлингу Руби, а вот цветы в стеклянных кубах на последнем женском показе – прямо Large Vase of Flowers (1991) Джеффа Кунса).

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Вот блин, бездуховные мои друзья!  Все больше понимаю, почему минимализм и формализм в таком почете у так называемых интеллектуальных дизайнеров, то есть тех, для кого цельность концепции важнее прибыли. Потому что мы все страшно устали от сложности, многофакторности мира. Хочется простоты, ясности, чёткости, а её нет вообще. Минимализм в этом смысле родственен ретростилю. Потому что ретростиль - это тоже простота и ясность, каковой была жизнь наших дедушек и прадедушек.