Гелия Делеринс /

Еда не приходит одна.
Как не заблудиться в гастрономических гидах

Передо мной на столе лежит стопка гастрономических гидов, все вышли в октябре-ноябре. Последний, Fooding, только позавчера. А прямо перед ним — Gault et MillauMichelin по Италии, он же по Бельгии и Бенилюксу, и еще один — по британским гастропабам. А до этого я уже изучила The World's 50 Best Restaurants от Restaurant Magazine. Ну, и Zagat, конечно, по разным американским городам. И вот что получается

Иллюстрация: Corbis/Fotosa.ru
Иллюстрация: Corbis/Fotosa.ru
+T -
Поделиться:

Совершенно гениального ресторана L’Abeille, например, нет в Fooding, при этом Michelin дал ему две звезды, а Gault et Millau назвал его шефа поваром года. Зато для Fooding лучший ресторан года — Roseval, который находится в 50 метрах от моего дома (я могу его поварам помахать из окна: «Эй, привет, ребята!»). В «Мишлене» такого ресторана нет и не будет: у ребят татуированные предплечья, а напротив него (мне тоже видно из окна) — тунисское кафе «Султан» с кальяном и столовая для бедных при церкви Богоматери и Святого Креста. Такой уж у нас район — Менильмонтан, старопарижский, бедно-эмигрантский, артистический. Не мишленовский, короче. И это различие только между двумя-тремя гидами. Кого слушать? Раскладываю гиды и пытаюсь разобраться. Раз и навсегда.

Новое против старого

«Мишлен» — как волк Акела, все ждут, когда промахнется. Ему уже лет десять пророчат скорую смерть — за то, что закоснел, не замечает новых тенденций и не слушает мнения интернета. Первым на него напал Gault et Millau — еще в 1970-е, когда родилась «новая кухня». Объявил, что не намерен оценивать ни длину скатертей, ни вообще обстановку, а только вкус и продукты. Итог: сорок лет спустя Gault et Millau, если прочесть список ресторанов, очень похож на «Мишлен». Объясняет это тем, что первым находит тренд, а «Мишлен» его подтверждает. Ну, допустим. Теперь на обоих нападает Fooding, молодой, но уже очень известный и тоже международный (есть нью-йоркское и миланское издания). У них — сто лет опыта, у него — креативные, незакомплексованные повара. У «старых» — беспристрастный подсчет звезд (или поварских колпаков, как у Gault et Millau), у «молодого» — чистая эмоция и никаких отметок. Fooding звезд не раздает, а делит рестораны «по любви»: самый дешевый, самый креативный, самое быстрое обслуживание. Даже слово Fooding идет от food + feeling. Fooding — для богемной буржуазии, «старые» гиды — для буржуазии самой традиционной, без дополнительных определений. Придвигаю поближе Fooding — у меня завтра деловой обед с редакторшей одного fashion-журнала, это как раз для нее.

Французское против международного

Почитаешь ресторанную критику, и получается, что в гастрономическом мире война. С одной стороны, французский ресторан со строгим метрдотелем и дресс-кодом, с другой — то ли Рене Редзепи с блюдами из северного мха, то ли траттория и домашняя итальянская паста. В Америке не нравится, что Michelin выбирает рестораны... как во Франции, где скатерти до полу и соус к каждому блюду, а собственной нью-йоркской креативности не замечает. Из-за этого гид совсем не прижился на американской территории, там явно выигрывает Zagat. «Мишлен» оправдывается и старается исправиться. Стал раздавать звезды в Японии (слыханное ли дело?). Но другие гиды добивают его именно из-за зашоренности и уже на европейской территории. Рейтинг The World's 50 Best Restaurants Францию вообще практически проигнорировал. Это вызов: из всех французских шефов тут выбрали пару молодых, космополитичных, очень спорных. Чем скандальнее и сложнее, тем интереснее. Выписываю из «50 лучших» ресторан Chateaubriand — ко мне приедет из Москвы подруга, которая перепробовала уже всех Дюкасов, нам туда. «Мишлен» откладываю подальше.

Хотя я уверена, что дело не в его квасном (сырно-винном) патриотизме. Французская кухня — это кулинарные техники, ее легко оценивать: существует объективный критерий (все по минутам и граммам расписал еще Эскофье). А в остальных европейских кухнях (в том числе и в самой вкусной, итальянской) такой основы нет, значит, оценивать придется «нравится — не нравится». А с этим, то есть с эмоциями, пожалуйте к Fooding (см. выше).

В Нью-Йорке говорят, что и в Японии «Мишлен» раздает звезды неспроста, и что это имеет отношение не к еде, а к автомобильным шинам. Марка знакомая — продажи повышаются. Тем более что там почему-то звезды достаются даже маленьким ресторанчикам вообще без скатертей. Только японская кухня, со всеми ее странными продуктами, тоже основана на системе техник, она французам в этом смысле понятнее, чем американская. В общем, снова кладу «Мишлен» рядом с Fooding: пригодится, когда поведу на обед своего важного адвоката. На Менильмонтан к моим ребятам такого не затащишь, а с «Мишленом», может, и бывает скучновато, зато надежно.

А судьи кто

Кто судьи в «Мишлене», страшный секрет. Анонимность — лучшее орудие гастрономического критика. Но я вам этот секрет открою. Потому что несколько часов проговорила с Паскалем Реми, 16 лет проработавшим мишленовским инспектором. Помните фильм «Крылышко или ножка», где Луи де Фюнес (гастрономический критик Дюшман) наряжается то благообразной пожилой дамой, то наивным американцем? Что, спрашиваю, и такое бывает — тайны, роскошные рестораны, маскировка и гастрономические войны не на шутку? А он мне об ужинах всегда в одиночку и о том, что ночью еще нужно писать в гостинице отчет. В ресторане нельзя: заметят. Но это все оборотные стороны гламурной профессии. А по делу вот что: мишленовских инспекторов во Франции когда-то было 50, теперь осталось 11 (а в Германии и вообще один). Посчитайте, сколько ресторанов каждый из них может обойти, если будет питаться два раза в день, без выходных. Паскаль говорит, что рестораны инспектируются не чаще, чем раз в три года, а многие вообще по телефону. Акела промахнулся? Нет, в других гидах дело еще хуже. В Gault et Millau инспекторов меньше, зарплат у них нет (мишленовские все на зарплате), им оплачивают только счета в ресторане и выдают гонорар за отчет. Выезжают они по наводкам местных корреспондентов.

А местный корреспондент — это, к примеру, школьный учитель или библиотекарь, лицо независимое. Только кто гарантирует, что его зять не держит соседний ресторан? Откладываю Gault et Millau в сторону.

Туда же немедленно идет Zagat. В нем все определяют отзывы посетителей, профессиональных критиков вообще нет. Вот я и представляю: юноше за столиком справа ресторан явно понравился, его девушка поцеловала, и у них страшно счастливый вид. А за столиком слева сидит отец семейства, его сегодня на работе выжали как лимон, и еще сын ему рассказывает, что разбил машину. Оба столика напишут отзывы. Как вы понимаете, в разных тонах. А вон у той дамы ничего особенного сегодня в жизни не произошло, но, может, она вообще ничего в еде не понимает? Или просто не любит острого, а я люблю? Как вам кажется, в вопросах вкуса можно положиться на большинство?

У Fooding не корреспонденты, а tribe, свое племя, так у них и в гиде написано. Молодыехипстеры и креативщики. Как они сами себя называют, банда любителей цветов, чили и виски. У «50 лучших» и вовсе странная система, где судьи выбирают друг друга. Нет, пожалуй, все это тоже пока отложу.

Опять остался один «Мишлен». Но и с ним беда. Недавно разгорелся страшный скандал. «Мишлен», совсем уже закритикованный, собрался дать посетителям возможность оставлять на сайте комментарии. Только в Plaza Athenée сошлись тогда повара, звездные из звездных, в том числе Ален Дюкас, Жоэль Робюшон, Марк Эберлен, Доминик Луазо и Анн-Софи Пик, и сказали, что если их рестораны будет оценивать всякий простой народ, то все кончено — и для поваров, и для гидов. И что они этого не потерпят. В итоге запуск нового функционала отложили.

А ведь были времена, когда Michelin вершил судьбы. Бернар Луазо покончил с собой; говорят, у него хотели отнять третью звезду. Ги Савуа запомнил каждую мелочь, даже какая погода была в тот день, когда ему объявили о «звездности». Неужели правда, что теперь уже не повара зависят от «Мишлена», а «Мишлен» от поваров, ставших всесильными медийными звездами? Отправляю его в стопку к остальным гидам.

Что же у меня осталось? Ничего! Похоже, что и верить некому. Gault et Millau печатает на своих страницах рекламу ресторанов, и хотя редакторы клянутся, что именно эти рестораны никогда не появятся в справочнике, поверить трудно. Fooding гордо публикует оплаченные счета за обед, но среди его основателей есть журналисты, они пишут про шефов и дружат с ними, даже если платят сами за себя. Единым фронтом все выступают только против оценок ресторанов самими посетителями: недавно в Le Monde неожиданно напечатал статью в защиту Michelin основатель Fooding Aлександр Камма. «Мишлен» ему, конечно, враг, но истина дороже, и он защищает корпоративную этику — нечего публике лезть в профессиональную область. Других гидов только во Франции наберется еще десяток, но проблемы все те же. А еще у меня есть журналы — может, поверить колумнистам? Но ни одному колумнисту не ответить, что мне делать, если я поеду, скажем, в Тулузу и захочу там в один день пригласить в ресторан коллег, а в другой — пятнадцатилетнюю племянницу. Такой объем информации доступен только толстым гидам. И еще мне помогают сосед и подружки. Они меня хорошо знают и понимают, что мне может подойти, у них даже и ресторан вот уже вертится на языке, но только они не помнят ни названия, ни часов работы, ни точного адреса.

Так что я опять кладу на стол всю стопку гидов. Пусть оградят меня от неприятных неожиданностей, теперь я знаю, в каком, что и для кого искать. Есть у меня, правда, еще один способ: вооружаюсь любопытством, иду по улицам незнакомого города и надеюсь на счастливый случай. Он должен вывести меня к правильной двери. Из этих находок я и составлю свой маленький гид для себя. А вы?

Комментировать Всего 41 комментарий

Я все подряд читаю. Особенно перед отпуском - обидно жалкие две недели потратить на туристические едальни.

Обычно беру мишлен, рейтинги типа Сан-Пеллегрино, сайт tripadvisor и местный ресторанный сайт перевожу через гугль транслейт.

Компоную - место именитое, место недорогое, но от которого все в восторге, место со специалитетами, место с хорошим видом

Алена, то есть вы гидам доверяете? Всем? И трипадвайзеру тоже?

Я трипадвайзеру не доверяю совсем, да и Загатом бывали страшные проколы. Мне кажется, что люди пишут под настроение и без всяких обязательств, и вдобавок они не профессионалы. Иногда получается совсем не то, что хотелось бы получить.

Я внимательно читаю их все.

В трипэдвайзере я читаю сами отзывы, ищу значимую информацию. Ну и там обычно правдивые непостановочные фотографии.

Для многих мест нет ничего кроме трипэдвайзера. Ну и трипэдвайзер бесценнен в поисках дешевых вкусных мест. Мне кажется массовость оценки несколько нивелирует субъективность. Я и сама в трипэдвайзер пишу

Для интереса заглянула в парижский рейтинг трипэдвайзера, в Париже не была.

Рекомендуются рестораны:

La Restaraunt

Pizza e fichi

Restaurant Mariette

Les Papilles

Little Breizh

Pierre Herme

Ciasa mia

Chez Marcel

Le Goyavier

Что скажете про них?

Алена, я вам отвечу чуть позже, у меня самолет между НЙ и Маями через два часа, а сейчас еще должна встретиться с Женей Кобыляцкой. Как дойду до отеля, отпишу! Есть что сказать! до скорого

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Алена, я спрашиваю про трипадвайзер, потому что мне интересно: почему, например, художественная ценность современной картины не решается большинством голосов? Вель среди нас наверняк есть тонкие ценители. Почему-то гастрономии отказывают в необходимости профессиональной критики.

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Алена, вот, наконец, добралась до компьютера. Этот список еще раз говорит, что трипадвайзером я бы пользоваться не стала. По какому принципу выбраны эти рестораны? И как умещаются в одном списке совершенно незнакомые никому заведения с саммой гениальной на свете кондитерской Пьера Эрме (это не вкусовой отзыв, а констатация признания профессионального мира), которая, к тому же и не ресторан вовсе. А также с пиццерией? Я не думаю. что субхективность размывается массовостью. И не трипадвайзер ли кстати недавно поймали на том, что он сам себе пишет отзывы, для массовости (не помню точно, этот ли сайт или какой-то из похожих). 

Поймали не трипэдвайзер. Я в список взяла просто первые десять мест с наиболее высокой читательской оценкой.

Не всем ведь странам повезло с гастрономической критикой как Франции. Есть, к примеру, Иордания, Египет, где ниМишлена, ни чего-то еще, поэтому приходится заходить и читать отзывы на трипэдвайзере. На общий балл я никогда не опираюсь.

Да и, к примеру, в неэкзотической Испании совсем не все места можно найти в Мишлене.

и все таки поймали именно трипадвайзер. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1393412/Amazon-TripAdvisor-centre-scandal-companies-post-fake-reviews.html

Мы же не знаем людей, которых читаем на этих сайтах. Что заставлет вас верить, что вам понравится то же, что и им?

В испании много мишленовских мест, и сан пеллегрино там тоже многое отметил. наверняка есть и местная критика, нет?

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

спасибо за ссылку! этот скандал мимо меня прошел.

я трипэдвайзеру и не доверяю, я внимательно читаю отзывы. среди трэша нет-нет да и попадется важная информация.

в Испании все зависит от места, по небольшим курортным городам типа Ситжеса местной критики почти нет. Конечно, каждый посоветует съездить к Феррану, потом вспомнит,что El Bulli закрыт. 

Вернее в Мишлене есть рестораны Ситжеса, но они без критики перечислены и с отзывами онлайн-пользователей.

В целом, я лично была бы счастлива появлению в России ресторанной критики, да и вообще гастрономии.

Я Вам как-то писала про раскрученный у нас гастропаб Рагу. Я сходила туда недавно повторно и не на дегустацию как в прошлый раз и это было ужас что такое. А место распиаренное.

Алена, только что вернулась из Штатов и еще раз могу только руками всплеснуть - скзано же, Город контрастов, и не только НЙ. Как же так получается, что есть такая высоая гастрономия. такое продвинутое знание о ней и такая дрянь рядом? А еще есть не дрянь, но какая то искусственно-"хорошая" кухня. Вроде. все безупречно и очень профессионально, но чрезвычайно  ненатурально, все проходит через голову. Как музыка, в которой одна техника и никакой музыки. Ужасно порадовал молодой шеф в мандарин Ориентал в маями. Все гораздо раскованнее и веселее.

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Мне кажется, что НЙ похож на Москву, здесь во главе угла в ресторане не еда, а тусовка. Или не так?

Не думаю. Мне кажется, просто понятие "вкусно" чрезвычайно интеллектуализировано, опосредовано

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

С Москвой вообще все сложно. Пиар и тусовка здесь ценится выше, чем еда.

Сан-Пеллегрино советует Варваров и Чайку. 

Трипэдвайзор Пушкин, Саперави Кафе, Чикаго Прайм, ЦДЛ, Les Menus, Parisienne, Большой, Pane&Olio, Рагу и Люди как Люди

"Афиша" критика: Пушкин, Зю кафе, Хачапури, Саперави Кафе, Илларион, Upsidedown Cake, Les Menus, Люди как люди, La Bottega и Семифреддо

"Афиша" отзывы: Винтаж, Кабинет, Пушкин, Циферблат, Бардак, Будвар, Шеф бургер, Воккер, Конор Мак Несса, Гудман

Дополняю:

Профессионалы рынка советуют "White Rabbit" и "Пробка", как гастрономические места.

К сожадению, о Москве сказать ничего не могу, давно там не была. Про Пробку слыщала очень хорошие отзывы

Лучше любого гида по выбору заведения часто работают простые советы, скажем, "от Смагиной":

- посмотрите на экстерьер: в неанглоязычной стране хорошее место не "обвешивается" кучей надписей на английском

- обратите внимание, много ли людей сидят за столиками, что за люди (непритязательные туристы или больше местные)

- на входе вдохните и оцените, что разлито в воздухе - аромат или... запахевич

- загляните в тарелки - насколько аппетитны блюда, с аппетитом ли уплетают их посетители

- зайдите в кухню, чтобы удостовериться в чистоте и рабочем порядке, а также убедиться в свежести продуктов

- уточните у официанта, что сегодня ОСОБЕННО хорошо удалось в их прекрасном заведении

Юлия, мы ведь не о том, как не попасть в заведение, где вас попытаются отравить. Во всех остальных случаях этот способ не работает. особенно совет зайти на кухню. Никто не пустит. В первую очередь, из тех же гигиенических соображений, о которых вы пишете. Даже интервьюера туда пускают неохотно, поверьте. Я, опять же, о серьезных ресторанах. Это ведь как домой пустить незнакомого человека. И еще - представьте, вы решили вечером пойти в ресторан, и сначала вам нужно проделать все эти процедуры? Вместе с гостями?

а почему бы не зайти в кухню? Это ж не операционная. Много сюрпризов может ожидать, поверьте! Не всегда кухня известного ресторана выглядит как в шоу о поварах : )

А разве не важно посмотреть ПРОДУКТЫ? Это ж не фаст фуд или недорогая забегаловка.

Я уважаю поваров, но если у меня есть некоторые сомнения, я вежливо прошу показать кухню - ни разу не было отказа. Я и рыбу выбираю сама, в холодильнике, и по рецептам некоторым могу уточнить что и как.

А если не показывают - значит, есть что скрывать.

Безусловно, если Вы уже знаете место и Вам там вкусно, или Вам порекомендовали уважаемые люди - можно и не заходить : )

Однако, прийти по справочнику, и "наколоться", как это все же случается...

Аромат - очень и очень важен. В Петербурге в большинстве даже дорогих заведений стоит сальноватый застоявшийся невкусный запахевич. Ну и еда ему 100% соответствует. Старое растительное масло предательски себя выдает...

Юлия, да кто же спорит, что на кухне интересно. Я только этим и занимаюсь, можгл сказать, хожу по разным кухням. Но с трудом представляю себе, что собравшись в ресторан - по любому поводу - сначала зайду на кухню и проверю качество масла. для этого и существуют справочники, чтобы кто то проверил это масло за вас. Кроме того. мы о разном разговариваем. Я не имею в виду ввявление плохих рестораном. Я говрю о выборе среди хороших.

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

На кухню не аускают не потому что скрывают. Там идет работа. Я как то с трудом представляю, что начнется, если все посетители булут туда заглядывать.

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

Гелия, а как, кстати, вообще люди гастрономическими критиками становятся?

В жцрналах - как обычно, через журналистику. А для гидов, можно послать свое резюме и попроситься, а могут сами обратиться - часто тоже обращаются к журналистам, ну и к бывшим поварам, конечно.

Гелия, а профессионализм как набирается? Почему я, например, должна доверять оценке журналиста?

Алена, конечно, в россии слово журналист давно имеет ругательный оттенок. Ах, ты журналист эдакий! Но вообще-то это профессия. Часто журналист, пишущий хроники из зала суда, имеет юридическое образование, а тот, кто пишет о музыке - музыкальное. Гастрономические колумнисты часто и сами повара, скажем. Йотам Оттоленги ведет колонку в Гвардиан. Но даже и те, кто не повара, им же доверили колонку за знание предмета, они пришли из, что называется, смежных профессий, и наверняка пообтесались в профессиональной среде. Скажем, критики НЙ Таймс, из коорых я знаю двух человек, историки кухни, ну и вообще, они давно пообтесались в профессиональной среде, знают тенденции. могут сравнить один ресторан с другим и т. д. А кроме того, читая его колоку, вы можете составить себе мнение об этом человеке и понять, хотите ли вы ему верить. Что же каасается мишленовских критиков, то когда их выбрали, их потом еще долго учат, они ходят на работу "со старшими товарищами" еще целый год.

Интересна просто сама технология. Ну и пусть даже человек историк кухни. Это же не показатель его вкусовых рецепторов!

Я просто внезапно стала участником антикризисной команды крошечного общепита и свары между поварами кто вкуснее готовит меня уже порядком утомили. 

И столкнувшись с этой ситуацией в лоб, я поняла, что не понимаю как судить о качестве кухни.

Вот, к примеру, су-шеф нас убеждает, что кондитер готовит хуже него, так как кладет 4 пакета дрожжей на килограмм муки вместо двух и от этого изжога. А чисто на вкус продукция кондитера  лучше продукции су-шефа.

Алена. поэтому и существуют критерии суждения. у каждого справочника они свои, по ним и работают критики. Это сводит субъективность на возможный минимум. о вкусах, конечно, спорить невозможно, но ведь ресторан судят не по вкусу. а по соответствию этим критериям. Среди них всегда присутствуют те , что принимается всеми - свежесть продуктов, их качество, правильность кулинарных технологий...

Эту реплику поддерживают: Алена Рева

А пробуя пищу можно оценить качество технологий?

Я не придираюсь, мне просто надо создать лист оценки поваров, на основании которого выплачивать или не выплачивать премию.

Конечно, можно. Например, правильно ли создан соус. Если базовые технологии соблюдены, дальше можно уже оценивать креативность. Алена, а если не секрет, что за повара?

Это корпоративное кафе формата fast casual 

В смысле, повара кафе.

Эту реплику поддерживают: Гелия Делеринс

А я люблю читать Lonely Planet:) Несколько раз у меня с ними удивительным образом совпало мнение, и теперь я стараюсь ему доверять. Хотя иногда подводят, конечно:) В Париже вот мы долго и упорно шли к монпарнасу, чтобы в каком-то там рекомендованном ресторане поесть устриц. И что же? Он оказался закрыт:) 

А про ресторанную критику есть прекрасный фильм "The trip" Майкла Уинтерботтома. Очень рекомендую, если еще не видели.

Lonely Planet, конечно, не гастрономический гид, а просто гид, но я его тоже беру с собой. Знаете почему? У него бумага хуже, чем у других гидов, а значит, он меньше весит. И формат маленький (обычно). Я вообще не понимаю, кто придумал путеводитель на глянцевой бумаге. Какой смысл носить с собой красивые картинки, если сам памятник - перед вами. А ведь с этим путеводителем целый день ходить по городу. Кстати, с Lonely Planet тоже был скандал - один из его самых известных авторов, как оказалось, писал гиды по Латинской Америке, никогда не выходя из дома в Сан-Франциско. А когда путешествовал, то делал это за счет авиакомпаний и отелей, что строжайше запрещено. Ваши проколы были, случайно, не в Колумбии или Мексике?

Гелия, конечно, вы правы - гастрономические гиды - это немного другое:) Но насчет веса LP я бы так не говорил однозначно)) по Франции, США, России - буквально кирпичи:) Поэтому помимо LP таскать с собой еще  "гастрономический кирпич" - все же роскошь:)

Про Латинскую Америку не знал - пользовался LP в Аргентине, Боливии, Бразилии - всё очень нравилось. 

У них бывают и большие, и маленькие версии. Я всегда маленькую покупаю. А по поводу латинской Америки - талантливый, видно, парень, если смог так написать, не посетив. Он же и был один из их лучших авторов. Но по брэнду эта история ударила в свое время довольно сильно. Он сам себя и разоблачил.

Эту реплику поддерживают: Михаил Березович

А фильм не смотрела, спасибо, посмотрю! Я собираю гастрономические фильмы. оказалось, что эти искусства друг другу близки, фильмов про кухню неожиданно мноого (качественных).

Эту реплику поддерживают: Михаил Березович

Гелия, тогда позволю себе порекомендовать Вам еще один фильм, тоже английский и тоже про кухню - называется "Тост". И еще, важно смотреть "The trip" на английском:)

Спасибо! А Тост так и называется? Toast?

Да! Режиссер - С. Дж. Кларксон. Его можно смотреть и не в оригинале - интонации там не так важны.

Спасибо. Пойду в Амазон. Мне кажется, кстати, что теперь фильмов и не бывает не в оригинале.

А вы видели с де Фюнесом "Крылышко или ножка"?

Ну и, конечно, "Повар, вор, его жена и ее любовник"?

Фильм с де Фюнесом видел, а Гринуэя, к сожалению, нет) 

Вот и я вам могу посоветовать! Страшноватый фильм, но безумно красивый. Гринуэй, одним словом.

Эту реплику поддерживают: Михаил Березович