Лизавета Лелькова: Мода в панке

Фото предоставлено пресс-службой

Если бы условному панку 70-х годов прошлого века сказали, что спустя десятилетия его фото в джинсовке в заклепках и рваных джинсах будут украшать мудборды в модных ателье и копироваться Голливудом, панк бы по меньшей мере выругался. Отношение зачинщиков движения к высокому стилю было, прямо говоря, презрительным, учитывая, что панк-идеология основана на пренебрежении комфортом, общественным мнением и, разумеется, статусностью вещей. В отличие от моды, панк-культура ни в одном из отношений не стремилась быть симпатичной и предлагала девиз неформалов Do It Yourself в ответ на фешенебельное made-to-measure.

Первой, кто придумал примирить дебош с марафетом, была Вивьен Вествуд, чьи талант и смекалка скоро доказали, что и в панке есть свой эстетизм, а в моде — доля веселья. В конце концов, и то и другое объединял эпатаж. На пару с Малькольмом Маклареном, будущим супругом и менеджером Sex Pistols, дизайнер открыла для продажи своего лейбла скандальный магазин Let It Rock (позднее Sex, Too Fast To Live Too Young To Die и Seditionaries) и создавала сценические костюмы для именитых музыкантов. Вивьен Вествуд направила синтез уличной культуры, дерзкой музыки и новаторского стиля на коммерческий ход. И чем сумасброднее оказывались ее затеи, тем больше внимания и копирования они заслуживали.

Панк-культура стремительно распространялась по миру в первую очередь из-за своего музыкального наполнения, и потому главными примерами для подражания становились ключевые личности панк-рок-сцены: поклонники на манер Сида Вишеса вешали на шею и запястья массивные цепи, сцепленные железными замками, девушки, вторя Нэнси Спанджен, накладывали кричащий, густой макияж, красили волосы в неестественные цвета и использовали леопардовые принты или красно-черную клетку. Материалы одежды и обуви ценились в первую очередь за прочность и выносливость. Отсюда кожаные бомберы и легковесные Keds и Converse всех участников The Ramones, продранные на коленях джинсы Патти Смит, армейская куртка юного Игги Попа, и массивные Dr. Martens — тут даже сложно представить, у кого их не было.

Сегодняшний мир моды без элемента панк-культуры показался бы званым ужином без танцев — красивым анахронизмом при отсутствии живости. Подтверждая идею о панке, теперь уже неразрывно идущем рука об руку с понятием стиля, нью-йоркский Metropolitan Museum of Art на днях готовится открыть масштабную выставку PUNK: Chaos to Couture. Базируясь на историях Лондона и Нью-Йорка, выставка проследит ход влияния панк-культуры на высокую моду — от зарождения движения в начале 1970-х вплоть до современности. Основу собрания должна составить почти сотня оригинальных панк-образов, впоследствии вдохновивших мировых кутюрье. Каждая из семи галерей будет посвящена либо музыкальной среде (группам The Ramones и Blondie, Патти Смит и Ричарду Хелу, культовому манхэттенскому клубу CBGB), либо работам Кристофера Бейли, Эди Слимана, Джанни Версаче и Александра Маккуина.

Для широкой публики выставка открыта с 9 мая, но неменьший интерес прикован к сегодняшней дате, когда на ежегодном торжестве Costume Institute при Metropolitan соберутся знаменитости, чьи наряды для красной ковровой дорожки должны соответствовать именно панк-тематике. Конечно, идеи превращать мероприятие в костюмированную вечеринку нет, тем более что официальным приглашающим лицом и председателем является Анна Винтур. Учитывая круг знакомств влиятельнейшей женщины мира моды, остается ждать кадров с церемонии Costume Institute gala и тех, кто решится выйти, скажем, в пластиковом пакете вместо платья или с ирокезом. Хотя уже как минимум в Вивьен можно не сомневаться.