Рейс Москва — Ташкент Узбекских авиалиний. После взлета на бортовых мониторах появилась демонстрация маршрута полета. На карте вместе с другими подмосковными городами я заметила Загорск, который вообще-то переименовали в Сергиев-Посад 23 сентября 1991 года (просто я там жила). Позже, уже пролетая над Узбекистаном, я обратила внимание на то, как выглядит у них Аральское море. Оно было в тех границах, которые я помню еще по урокам географии в советской школе, то есть до того, как его практически высушили в результате хлопковой мелиорации.
Так в самом начале путешествия я столкнулась с узбекским консерватизмом: на некоторых их бортовых компьютерах по-прежнему загружены советские карты.
***
Предыдущую часть статьи про Узбекистан смотрите по ссылке.
Помимо того, что Бухара в средние века была одним из главных торговых городов Великого шелкового пути, она также являлась центром мусульманского богословия и важнейшим интеллектуальным центром Средней Азии. Я всегда считала, что слово медресе обозначает религиозное мусульманское учебное учреждение, но в действительности медресе с арабского переводится как «место получения образования». Таким образом, в медресе обучали самым разным специальностям, причем оттуда выходили не только теологи, философы и астрономы, но и специалисты в практических областях. Так, например, в самой большой в Узбекистане медресе Кукельдаш обучали следующим профессиям: доктор, глава экспедиции, лингвист - переводчик, советник или философ при правителе. В 17-18 веках Кукельдаш была известна не только по всей Средней Азии, но и считалась международным учебным заведением.
В средние века в Узбекистане действовало четыре уровня образования:
— детские сады, обязательные к посещению и мальчиками, и девочками;
— обучение Корану, также обязательное для обоих полов;
— обучение по направлению или специализация (примеры — выше), только для мальчиков;
— дополнительное образование, своего рода академия. Сюда шли молодые люди, у которых за время обучения по специальности проявились те или иные таланты.
Справа и слева от входа в медресе в Бухаре можно заметить своего рода каменные сидения длиною в несколько метров, расположенные перпендикулярно к зданию. Раньше во время вступительных экзаменов на эти «скамейки» усаживались преподаватели, а мимо них медленно двигались абитуриенты. Каждый профессор мог задать свой вопрос и если молодой человек на него отвечал, то проходил дальше и к нему обращался следующий преподаватель. Те из абитуриентов, кто благополучно доходили до ворот, зачислялись в учебное заведение. Сейчас, конечно, уже можно предположить, что вступительные экзамены были устными и длительной подготовки не требовали.
К вопросу о том, насколько в Средней Азии ценилось образование, можно привести пример медресе имени Мухаммеда Амин Хана в Хиве. Раньше это было самое большое учебное заведение в городе, в котором до начала XX века одновременно обучались 250 студентов. В этом медресе получали образование на протяжении двадцати одного года, начиная с десяти лет, и это в те времена, когда средняя продолжительность жизни была 40-45 лет. Завершив своё образование в медресе Амин Хана, выпускники становились самыми востребованными специалистами в своей области и оставшиеся годы занимали самые высокие должности, например, избирались муфтиями. С 20-х годов прошлого века медресе стала гостиницей с оригинальными по планировке и красиво оформленными номерами.
Благодаря образованию в Узбекистане жило много выдающихся ученых, астрономов и философов, например, Аль-Хорезми (основоположник алгебры), Ахмат аль-Фергани (астроном), Беруни (астроном и историк), Ибн-Сина (Авиценна). Последний знал практически все, что можно было изучить в своё время, но больше всего был известен медицинским трактатом, который в средние века перевели на латынь. По учебнику Авиценны изучали медицину во всех европейских высших школах до 17 века… Об этих ученых можно найти много информации во всемирной паутине.
Несмотря на обучение самым разным специальностям в медресе, первое время купцов там не готовили. Считалось, что их талант и умения должны оставаться в семье и переходить из поколения в поколение. Но в какой-то момент «хороших специалистов» в Бухаре перестало хватать и по инициативе хана в учебные заведения стали приглашать торговцев, чтобы те обучали всех желающих за деньги. Причем продавцы-преподаватели приходили не в маленькие аудитории, как основные профессора, а во внутренние дворы. Там они садились на скамеечку и ставили табличку, например, «обучаю по ткани». Купцы рассказывали про свой товар, как предмет, у них можно было обучиться навыкам профессии и освоить психологию торговли. Одним из важнейших вопросов на обсуждение был следующий: когда стоит торговаться, а когда — нет.
Разбор кейса: разбойник отобрал у каравана партию шелка и ему нужно оперативно его обменять на продукты, одежду и необходимое снаряжение в дорогу. В этой ситуации романтик с большой дороги переодевается купцом, берет с собой приобретенный шелк и идет на ближайший рынок. Приходит он на базар, а цены не знает, поскольку не разбирается в качестве свалившегося на него товара, так что цену ставит наугад... Итак, если вы видите, что реальная цена товара, например, 100 золотых, а купец продает его за 50, то не тратьте время на переговоры, берите всё скопом, пока не подошли другие умные купцы.
В древней Бухаре помимо присутствия большого количества торговых площадей, медресе и мечетей, действовали мужские и женские бани, были открыты кафе и рестораны, разбиты сады и парки для отдыха горожан, прорыты каналы и пруды для снабжения водой. Жилые дома в городе были оснащены канализацией, причем делали её двух видов, отдельно для продуктов жизнедеятельности человека и отдельно для бытовых отходов. Благодаря этому за всю историю Бухары в ней никогда не было холеры, в отличии, скажем, от европейских городов.
Городские кварталы махалля раньше строили очень узкими, ровно такими чтобы могли разойтись два нагруженных ишака. Дворы планировали так, чтобы все окна выходили внутрь, а с внешней стороны оставались только глухие стены. Делалось это из следующих соображений: чтобы в дом не попадала пыль, чтобы скрыть богатство от государства, и чтобы не было видно окон соседнего дома и нельзя было подсмотреть за соседскими женами. В старом квартале Ташкента мы обратили внимание на современное здание, на окнах которого были закреплены горизонтальные рейки, напоминающие жалюзи. Вот только эти дощечки установили под таким углом, что они не защищали от солнца, но зато избавляли от соблазна смотреть в соседние окна.
В Узбекистане, как и во многих других восточных странах, в домах ставили резные деревянные входные двери. При этом на двери крепили по два кольца, большое предназначалось для мужчин, а маленькое — для женщин. Если в гости приходил, например, сосед, то он стучал большим кольцом по железке, звук получался звонкий, и к входной двери шел хозяин. Если в гости наведывалась, например, подруга жены, то она стучала маленьким кольцом по деревяшке, звук выходил глухой и, соответственно, входную дверь открывала хозяйка. Если оба кольца на двери были подняты наверх, то это значило, что дома никого нет и стучать нет смысла.
ЗамкИ на входные двери в Узбекистане не вешали, более того, в старые времена существовала традиция оставлять ворота открытыми настежь, «чтобы благо зашло». Входные двери открывали ранним утром и держали их в таком виде до заката, но хозяин при этом находился дома. В поселке Конигил, в пригороде Самарканда, где недавно для туристов построили этническую деревню и восстановили там древние ремесла, до сих пор жива традиция открытых дверей. В общем, хочется сделать вывод, что Узбекистан входит в топ-20 самых безопасных стран мира по историческим причинам, а не из-за какого-то строгого контроля за безопасностью со стороны властей.
В разных частях древнего узбекского города был виден минарет. Главным минаретом Узбекистана и одним из выдающихся сооружений мусульманского Востока, является минарет Калян в Бухаре. Он был построен в начале 12-го века (1127 год), высотой 46,5 метра. На протяжении своей долгой жизни он использовался для призыва на молитву (азан), периодически оттуда сбрасывали преступников, и его использовали как маяк, для чего разжигали наверху огонь. Из-за песчаной земли строители сделали для минарета очень мощный фундамент, который уходит вглубь минимум на тринадцать метров, первые несколько метров сооружения над землей также для устойчивости сделали сплошными. Выше этого уровня находится вход в минарет, а внутри него до самого верха тянется винтовая лестница.
С Каляном связано много интересных легенд, основанных на реальных событиях.
Итак, легенда первая. Во время возведения минарета в Бухаре действовал следующий закон. Если в процессе строительства «стратегического объекта» или после его завершения что-то неладное случалось со зданием, то казнили три поколения главного инженера/главного мастера: то есть помимо него убивали его родителей, детей и жен. Если же здание получалось качественным, красивым и сохраняло устойчивость к землетрясениям, то главный мастер получал такое состояние, которое было сопоставимо с состоянием эмира.
Легенда гласит, что во время строительства Каляна главный мастер внезапно исчезает на три года, а потом также неожиданно появляется в городе на Навруз. Узнав про такую наглость мастера, эмир на праздник, конечно же, его не тронул, но после Навруза приказал схватить и привести к себе. На вопрос правителя, как тот посмел бросить столь важный объект, мастер ответил следующее. Во-первых, я дал время на проверку фундамента, поскольку хотел посмотреть, как он поведет себя со временем. Во-вторых, я хотел проверить строительный материал, насколько крепкими и надежными получились кирпичи. Ведь для минарета, о мой повелитель, были изготовлены особые кирпичи: глину для них месили с добавлением яиц, молока и «ненужной» шерсти. Потом кирпичи сушили и два раза обжигали при температуре 500 градусов и при температуре 1000 градусов. Далее кирпичи проверяли на сырость, для чего год держали в воде и если какие-то кирпичи трескались, то их выкидывали. «Все это нужно было проверить, о мой повелитель!»
На услышанные слова эмир спросил: но почему ты исчез, почему не объяснил мне, как собираешься строить минарет?
На это мастер ответил: «Бог дал Вам все, но терпения не дал, поэтому я сбежал».
Мораль этой легенды в том, что эмир, как и любой руководитель, хотел увидеть быстрый результат, а быстро делать было нельзя. Минарет Калян строили пятнадцать лет, но стоит он по сей день.
Еще одна легенда про Калян связана с Чингисханом, а вернее с его захватом Бухары в 1220 году. Одолев штурмом город, великий хан подошел к минарету и стал любоваться его цветом и великолепной кладкой. «Но где же вход»? Чингисхан стал крутить башкой и его головной убор упал на землю, оказавшись между великим монголом и великим минаретом. Если бы в тот момент кто-то из подчиненных подскочил к шапке, поднял её и поместил (аккуратно) на голову Чингисхана, то это означало бы повторную коронацию, чего делать было нельзя. Поэтому Чингисхан встал на колено и сам поднял шапку. В этот момент, когда его армия увидела, что Чингисхан кланяется минарету, все воины упали на землю и вслед за правителем начали кланяться Каляну. Чингисхан увидел, к чему привела его неосмотрительность (я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я). В общем, поразмыслив над этим и пообщавшись с местными жителями на языке жестов, великий разрушитель оставил минарет нетронутым.
Некоторое время спустя были найдены мемуары путешественника, который в начале 12-го века дважды посещал Бухару. Он двигался сначала в одну сторону, а спустя некоторое время тем же путем назад. В своих записках путешественник написал: «минарет остался один посреди разрушенного города». Одинокий такой минарет, похожий на юбилейное печенье.
А теперь про еду и напитки. Основным блюдом, с которым ассоциируется Узбекистан, является, конечно, плов. В этой стране присутствует огромное число рецептов и вариаций этого блюда. Самым жирный узбеки называют чайханский плов, но я его не пробовала, поэтому подтвердить не могу. Напротив, самые нежирные блюда – это бухарский и хивинский плов, в них добавляют много сладких ингредиентов, таких как изюм, курага и орехи. На мой субъективный взгляд самым лаконичным является бухарский плов, а в хивинском я заметила такие составляющие, как болгарский перец и вареный чеснок.
Самое оригинальное приготовление плова в Узбекистане связано с великим правителем Тимуром, это — самаркандский плов. Его готовят слоями, вниз кладут мясо, затем слой моркови и сверху рис. Изначально так делалось, чтобы правитель был уверен, что плов свежий. А вот подают его в обратном порядке, отодвигают все слои и накладывают сначала рис, потом морковь и сверху мясо. Плов в Ташкенте — это свадебный плов, самый «богатый», из дорогого риса, туда добавляют, например, перепелиные яйца. Плов в Узбекистане готовят рано утром, а употребляют с 12 до 13 часов дня. Многие местные по-прежнему едят его руками.
В прошлой статье про Узбекистан я упоминала про особенность местных жителей соглашаться с оппонентом, но делать все по-своему, либо «как поняли». Рассказываю примеры из жизни.
Как-то раз мы с мужем зашли в известный бухарский ресторан с красивым видом на город и заказали два свежевыжатых гранатовых сока. В ответ: да-да, есть, по 20 тысяч сум. Через минут семь нам принесли ягодный пакетированный нектар. Спрашиваем, это разве гранатовый сок? — Да-да, гранатовый. Мы позвали другого официанта и в процессе выяснения попросили заменить нам «гранатовый» на апельсиновый сок, в ответ новый официант согласился дополнительно принести два стакана апельсинового. Через несколько минут он вернулся и сказал, что один свежевыжатый сок стоит 40 тысяч сум и нужно доплатить за второй. На наше недоумение официант ответил, что вас просто изначально не поняли. Рисковать мы не стали и за наши деньги согласились на один апельсиновый свежевыжатый. Когда мы уходили, муж подошел к менеджеру и спросил, сколько все-таки у них стоит свежевыжатый сок? Тот ответил — 40 тысяч сум и добавил: «хотите, мы вам и за этот сок деньги вернем», чтобы мы не платили, ни за один свежевыжатый, ни за два пакетированных сока, но мы отказались.
Спросите узбека, смотрел ли он какой-нибудь редкий фантастический фильм, он ответит: да – да (хотя не смотрел). Спросите местного таксиста, знает ли он как доехать до такой-то гостиницы? — Да – да, поехали, и тут же повернется к другому таксисту с вопросом, как туда проехать. Из всего этого можно сделать вывод, что узбеку сказать «я не понимаю» или «я не знаю» — смерти подобно. Поэтому совет вам такой: убедитесь, что вас поняли в мелочах, потому что «в большом» отдых в Узбекистане точно не подкачает!
***
Рейс Ургенч — Бухара — Ташкент Узбекских авиалиний. Рядом с нами летит семья: мужчина средних лет (на нашем ряду), его дочь-подросток и сын лет шести. Во время технической стоянки в Бухаре отец встал, чтобы размяться, и повернулся спиной к своему креслу, на его место незаметно садится его сын. Мальчик снимает со спинки впереди стоящего кресла барсетку отца, открывает её и начинает вытаскивать оттуда содержимое. Первое, что он вытащил, была пачка в 10 тысяч долларов. Мальчик поперелистывал бумажки, поиграл с ними и положил пачку обратно... Папа заметил неладное лишь спустя минут десять, тогда и забрал у сына барсетку, потом незаметно заглянул в неё, мгновенно закрыл и повесил сумку на место.
