Период начала мая 2008 года, который я выбрала для посещения экзотической Мьянмы, изначально не был очень удачным. Ведь в это время в материковой части Юго-Восточной Азии температура может повышаться до сорока градусов и это, например, в Багане, где растительность похожа на саванну и много открытого пространства. В свою очередь на побережье Бенгальского залива в Индийском океане волны меняются на большие и сильные и плавать становится небезопасным (про волны — во второй части).
За свой индивидуальный тур в 2008 году я заплатила три тысячи долларов, что теперь, уже зная местные цены, и имея большой опыт путешествий, можно сравнить с поездкой в Турцию за 30 тысяч долларов. Но не из-за перечисленных моментов свою поездку я могу назвать экстремальной. 2-3 мая 2008 года бывшую британскую колонию накрыл один из самых разрушительных в современной истории природных катаклизмов.
Об этой истории недавно мне напомнил телевизионный репортаж про тайфуны с самыми большими человеческими жертвами и материальным ущербом в мире. Согласно этому рейтингу, хотя в интернете их публикуют довольно много, на четвертом месте находится тайфун под именем Нина, второе место занимает тайфун Катрина, разрушивший Новый Орлеан, а на третье место авторы поместили ураган Наргис в Мьянме. Согласно официальной статистике the disaster унес жизни 138 тысяч человек, хотя по мнению экспертов, их фактическое количество значительно превышает указанную цифру. Причиной заниженных цифр называют правление в Мьянме с 1962 по 2011 года военной хунты, которая не пожелала демонстрировать миру реальную картину. Если говорить о масштабах трагедии, то с учетом увиденного мною, основной её причиной является отсутствие сообщения между регионами. В первую очередь, это отсутствие дорог — большинство из них в Мьянме того времени было в ужасном состоянии, многие сельские дороги использовались только в сухой период, при этом авиасообщение действовало ограниченно и только между крупными городами. Таким образом, большинство людей просто не смогли выбраться из затопленных мест. Также в качестве причины трагедии называют отказ Мьянмы от международной помощи, хотя возможно, что им просто не помогали из-за политического режима.
Мьянму до 2011 года отличали диктатура, закрытость, внешние санкции, внутренние запреты и крайняя бедность, то есть по большому счету все, что по-прежнему присутствует в Северной Корее. Но, с другой стороны, оказавшись там, вы словно слой за слоем начинали открывать разные исторические пласты в районе вечной мерзлоты.
Итак, своё одиночное путешествие я начала в крупнейшем городе Мьянмы — Янгоне, который веками и вплоть до 2005 года был её столицей. В 1989 году страну Бирму переименовали в Мьянма, а её столицу Рангун — в Янгон, причем это было сделано не столько, чтобы «использовать правильное местное произношение», сколько, чтобы убрать отсылку к британскому владычеству, которое продолжалось с 1824 по 1948 год. Как-то я прочитала, что в Янгоне сохранилось наибольшее количество зданий колониальной эпохи в Юго-Восточной Азии. Лично я увидела это в архитектуре гостиниц и государственных зданий, в дизайне внутренних помещений ресторанов, в старых автомобилях на улицах и сохранившейся с XIX века паромной переправе через реку. Надеюсь, что там по-прежнему можно посидеть в кафе с высокими потолками, большими, открытыми окнами и крутящимися на потолке вентиляторами. Колониальные здания я застала в довольно запущенном состоянии в отличии, скажем, от Хошимина (Сайгона), но, с другой стороны, их хотя бы не снесли. А вот главной достопримечательностью Янгона является, конечно, комплекс Шведагон c его гигантской 112-метровой позолоченной ступой. Этот комплекс несколько раз перестраивали и на его последнюю версию потратили 55 тонн золота, 4,5 тысячи бриллиантов и 2 тысячи рубинов, сапфиров. Драгоценные камни, впрочем, украшают самую верхушку ступы, поэтому без бинокля разглядеть их невозможно. Конечно внутри ступы с древних времен хранятся важные буддийские реликвии, но больше всего посетителям бросается в глаза «все то золото Юго-Восточной Азии, которое сосредоточено в Бирме».
Вечером главный город страны отличало очень тусклое освещение, либо полное его отсутствие, поэтому неслучайно в прикроватной тумбочке своего гостиничного номера я обнаружила карманный фонарик. Я взяла его, чтобы немного пройтись вечером по улице, но в итоге сделала всего один оборот вокруг отеля.
В Янгоне я провела один вечер, прежде чем отправиться в древний Баган. Таким образом, второго мая я покинула главный город страны, как выяснилось позже, последним рейсом перед приходом тайфуна Наргис. Уже в Багане в середине дня небо заволокла плотная облачность, а температура с сорокоградусных отметок опустилась до тридцати. Помню, как я обрадовалась этому, ведь у меня появилась возможность спокойно гулять на длинные расстояния и подниматься на крыши храмов. Ночью в гостинице я проснулась от грохота и молний вдали и периодического отключения электричества. Поскольку в Мьянме периода хунты отсутствовала какая-либо связь с внешним миром, то я изначально знала, что у меня не будет возможности позвонить домой или воспользоваться интернетом. Но в результате воздействия урагана Наргиз телефонная связь сильно пострадала и внутри страны. На следующий день мой баганский гид уведомил меня, что авиасообщение с Янгоном нарушено из-за непогоды и мне придется задержаться у них еще на пару дней. Благо, что в такой ситуации (стоимость тур. пакета — 3000 $), меня не выселили из гостиницы и даже подготовили дополнительную программу. По телевизору «диктор центрального телевидения» что-то непрерывно читала по бумажке на местном языке.
В Багане сосредоточены основные бирманские храмы, поскольку на этом месте в девятом-двенадцатом веках находился целый город, который был столицей одноименного государства. После того как город разрушили великие моголы, он постепенно пришел в запустение и люди его покинули. Теперь на территории в 104 квадратных километра расположены две с половиной тысячи старых храмов и еще тысяча новых, около двадцати из них — золотые. Все храмы, пагоды и ступы внешне отличаются друг от друга, а в некоторых из них сохранилась красивая роспись внутренних помещений. В столь необычном месте древность ощущалась и в повседневной жизни бирманцев. В сельском хозяйстве там использовали деревянные телеги с высокими, многоосными колесами, которые запрягали «скоростными» буйволами. По улицам ходили монашки в розовом и монахи в красных одеяниях. Торговцы продавали свой товар прямо на земле. Большинство мужчин и женщин одевались одинаково, в рубашки и саронги (длинные юбки с запахом), а женщины ещё защищали свои лица от солнца танакой (пастой, которая наносится на нос, лоб и щеки). На мой взгляд, Баган — это один из самых красивых архитектурных комплексов мира. И уже в современное время, если набрать в поисковике это слово, то на картинках первым делом вы увидите поднимающиеся над храмами на закате разноцветные воздушные шары. Но сохранилось ли здесь остальное, что я описываю в этой статье?
На третий день своего пребывания в Багане, когда я уже купила подарки и сувениры, на улице ко мне подошел босой человек в старой, поношенной майке и выцветших шортах. Он предложил мне купить у него картину с классическим сюжетом про монахов с зонтиками. Его деревянная повозка с очень худой лошадью стояла поодаль. Я ответила ему, что уже сделала покупки и у меня осталось немного денег, но я готова посмотреть его работы. На что он с выраженным британским акцентом произнес: «take your time» и отошел в сторону. Меня это так поразило, что я приобрела в результате одну из его картин за пять долларов. А сомневалась я потому что у меня уже были две картины из местной галереи.
Ещё находясь в Мьянме мне рассказали, что у них сохранились и действуют публичные библиотеки, которые обладают большими коллекциями священных книг и рукописей, а также произведениями британского периода на английском языке. Редкие экземпляры библиотеки пользователям, конечно, не выдавали, но читателей обеспечивали соответствующими ксерокопиями. При этом, если учесть тот факт, что все вузы Мьянмы в период с 1997 по 2011 года были закрыты, то библиотеки по сути являлись основным источником образования населения в этот тяжелый исторический период.
В качестве дополнительной программы в Багане мне организовали поездку в Салай (Salay), почему-то мой гид называл это место Сали. Здесь находится красивейший монастырь Yoke-Sone-Kyaung, который построили в 1882 году на столбах из тикового дерева. Монастырь известен в Мьянме своей великолепной резьбой по дереву на фасаде, которая изображает сцены из сказок о предыдущих жизнях Будды. В длинном внутреннем помещении монастыря располагался музей, в котором собрали богатую коллекцию буддийских артефактов. Подобные предметы как до этой поездки, так и после, я никогда не видела. Например, там демонстрировались внешне похожие на серванты или комоды деревянные постаменты, внутри которых пряталась статуя Будды или прекрасной богини. Несколько таких «комодов» были покрыты позолотой, а один якобы целиком был сделан из золота. Присутствовали там и другие предметы, например, стеклянная посуда, стеллажи с древними текстами и повозка, принадлежавшая какой-то знатной персоне. Музейные экспонаты располагались в помещении немного хаотично, сверху лежал слой пыли или висела паутина, а на одном «серванте» я заметила оставленную кем-то металлическую кружку. Позже я прочитала, что это здание было спроектировано как копия дома наследного принца в Мандалае (наверное, это его была повозка).
В пагоде неподалеку от монастыря можно было увидеть самого большого лакированного Будду в Мьянме, который датируется тринадцатым веком. К слову сказать, в Мьянме по-прежнему сохранилась уникальная технология изготовления очень прочных, гибких лакированных изделий, над каждым из которых мастера работают на протяжении года. Туристы во времена хунты посещали Сали очень редко из-за жутко раздолбанной дороги. То есть, чтобы преодолеть расстояние в двадцать километров из Багана до Сали, нам потребовалось трястись на легковом автомобиле (не на телеге!) несколько часов. Собственно говоря, дороги были также одной из причин дорогих поездок в Мьянму, ведь куда-либо быстро добраться можно было только на самолете.
Вечером того же дня меня обрадовали, что на следующий день я вылетаю в Янгон первым открывшимся рейсом. Тогда уже было известно про накрывший страну сильнейший тайфун, правда у нас отсутствовала информация о масштабах разрушений и о том, что стало с Янгоном, не повреждена ли там, например, посадочная полоса в аэропорту. Но лететь было нужно, ведь я итак возвращалась туда спустя два-три дня после запланированной даты.
Продолжение следует.
