Предыдущую часть статьи про Бирму смотрите по ссылке
Итак, утром 5 мая я села в самолет и отправилась из Багана в Янгон первым открывшимся рейсом после разрушительного урагана Наргис. Туристов на борту было немного и спустя минут двадцать после взлета наш самолет неожиданно начал снижаться... В результате за время полета до Янгона мы совершили три незапланированных (мною) посадки в неизвестных (мною) населенных пунктах, чтобы забрать застрявших там туристов. Люди поднимались на борт с объемными рюкзаками, но местных жителей среди них не было. При каждой посадке, прежде чем окончательно затормозить о взлетную полосу, наш «рейсовый аэробус» несколько раз ударялся и подпрыгивал о неровную мьянмарскую поверхность. Мне было некомфортно.
Из окна иллюминатора я увидела много затопленных территорий. Было очевидно, что до урагана в этих местах возделывали поля и сажали рис, поблизости стояли дома и жилые постройки, крестьяне вели свою размеренную жизнь. Теперь вода поглотила большую часть пространства, а на оставшихся сухих участках никого не было видно.
Ситуация менялась к худшему по мере приближения к Янгону, там из воды торчали только крыши домов. Позже, уже находясь в самом городе, я ожидала увидеть на его улицах много беженцев, но ничего подобного в Янгоне не происходило. Очевидно, что причиной этого стало отсутствие в Мьянме нормальных дорог (об этом — в первой части статьи), поэтому простым жителям просто невозможно было выбраться в безопасные места. В свою очередь гуманитарная помощь, которую оказывали населению, была каплей в море: периодически прилетали какие-то самолеты с небольшими партиями груза, коробки перегружали в вертолеты, а затем скидывали их на затопленные места.
Прилетев в Янгон, я обнаружила, что меня никто не встречает. Подождав какое-то время в аэропорту, я начала искать выход из положения, ведь в моем телефоне отсутствовала мобильная и интернет-связь, а в здании вокзала не работали автоматы. В зале ожидания скучали одиночные туристы, но одна организованная группа, не помню из какой страны, что-то активно обсуждала и явно куда-то собиралась. Поскольку у меня был с собой адрес и телефон моего туристического агентства, то сначала я попросила эту группу незнакомых товарищей подбросить меня до офиса фирмы, и они практически согласились. Но в этот момент я увидела одиноко сидящего индуса в чалме с массивной спутниковой трубой (знал человек, куда едет). Тогда, набравшись смелости, я попросила дать мне позвонить с его телефона. В тур. агентстве мне ответили удивленным голосом, что ждали меня несколько дней назад (а ничего, что авиасообщения не было). Но после паузы, как бы что-то обдумывая, сказали, что пришлют за мной машину в гостиницу. Я была настолько счастлива, что забыла спросить про свой дальнейший маршрут, ведь по программе у меня оставалась еще поездка на курорт Нгапали.
Позже мне рассказали, что после урагана многие гостиницы Янгона отказывались от туристов, потому что не могли обеспечить их водой и элементарными условиями. Во всем городе не было электричества и только в дорогих гостиницах, включая мою, работали электрогенераторы. Верхние этажи многих зданий Янгона, включая мою гостиницу, были затоплены водой. Тем не менее, вопреки происходящему вокруг, я была в порядке!
Немного передохнув и пообедав, я включила телевизор. Пузатый транслировал иностранные и местные телеканалы, напоминающие советское телевидение. Но то, что меня поразило, были BBC и CNN. По британским и американским новостям рассказывали как будто про разные страны и города. BBC вел репортаж про смертоносный ураган в Бирме и Рангуне, а CNN вещал про последствия тайфуна в Мьянме и Янгоне. В этот момент я подумала, что британцы по-прежнему считают Мьянму своей колонией... После новостей я решила еще раз позвонить в офис туристического агентства, чтобы понять перспективы своего нахождения где-то. На ресепшен меня отправили на телефонный коммутатор. Он размещался в отдельном номере гостиницы и внешне представлял собой телефонный узел 50-60-х годов XX века. За довольно большим пультом сидела девушка в наушниках, она выглядела очень милой и по-детски непосредственной. Во время работы она должна была переключать кнопки на нижней панели и вставлять штекеры с проводами в разъемы сверху. Я протянула ей номер телефона, девушка попыталась меня соединить, но связь в городе отсутствовала.
Я вернулась в свой номер. Из моего окна до наступления сумерек можно было рассмотреть зеленый Янгон с золотым Шведагоном вдали. Высокие деревья выглядели так, словно их верхушки кто-то срезал пилой, а листья, которые не упали от ураганного ветра, болтались как тряпки. Территория бассейна с лежаками была завалена мусором и листьями, все это плавало в воде. Несмотря на последствия урагана, я решила выйти за территорию отеля. Помню, как небо заволокли темные тучи и подувший ветер закружил в воздухе стаю ворон, те в свою очередь сопротивлялись и громко кричали. Я пошла по направлению к Шведагону, поскольку в первый день в Мьянме я провела в городе несколько вечерних часов и не успела попасть в комплекс. По пути я наблюдала вырванные с корнем вековые деревья, собранные ураганом в кучи кустарники и деревья поменьше, спрессованные в гармошку металлические домики, упавшие на землю билборды, выгнутые стальные конструкции, разорванные трубы со струящейся оттуда водой...
Когда я дошла до Шведагона, то обнаружила, что он все еще закрыт из-за последствий урагана. Конечно я расстроилась, поскольку не смогла попасть в одну из главных достопримечательностей Мьянмы. Вдруг передо мной словно ниоткуда возникла маленькая девочка в саронге. Юная бирманка поклонилась мне и протянула письмо в конверте. Как она нашла меня и как распознала? Конечно, туристов в эти дни на улицах города было немного, но в тот момент я была поражена и на мгновение представила себя в колониальном времени. «Вам письмо, сэр!» Пардон, мадмуазель. В письме сообщалось, что утром следующего дня я вылетаю в Нгапали.
Во время моего общения с жителями Мьянмы у меня создалось впечатление, что они абсолютно не испорчены деньгами. Каким бы диссонансом это не прозвучало. Дело в том, что во время длительного периода правления хунты, который я застала, на бирманцев практически полностью отсутствовало влияние внешней цивилизации. Страна была очень закрытой, и местные жители не были избалованы толпами туристов, которые направлялись тогда в другие страны Юго-Восточной Азии. Те бирманцы, которых я встречала, были чисты от природы. Словно маленькие солнышки они светились изнутри, вызывая искреннее умиление. И не надо, как говорится, иронии.
На курорт Нгапали, как и в Янгон, я прилетела первым рейсом после урагана. Причем, несмотря на то, что со мной на борту летели другие пассажиры, в своем самом дорогом отеле курорта я оказалось одна. Вернее — я и сто тридцать человек обслуживающего персонала, которых практически никогда не было видно. В отеле Amazing помимо красивого дома в моем распоряжении были двести метров безлюдного пляжа, океан с бирюзовой водой, склонившиеся к воде пальмы «из Баунти» и прячущиеся на время прилива скалы. Светлый песок длинного пляжа имел едва различимый кофейный оттенок, а на ощупь он напоминал муку.
Как только я собиралась войти в воду, из ниоткуда (вновь) появлялись несколько сотрудников отеля и начинали жалобно просить: «Пожалуйста не купайтесь, Вы — наш единственный постоялец…», подразумевая, что они будут делать, если я утону.
По пути в ближайшую деревню рыбаков со мной здоровался каждый проходящий мимо человек и не какими-нибудь hello/good morning, а на своем языке. Скоро я и сама отвечала им — «Минглабар».
Помимо пляжного отдыха и прогулок вдоль океана, я посетила отельный спа-центр. После трех часов массажей и различных процедур я дала массажистке три доллара на чай, в ответ она упала передо мной на колени... Немного позже я прочитала, что в Мьянме того времени семья с детьми могла полноценно пообедать на 70 центов.
Словно чувствуя свою ответственность перед обслуживающим персоналом, каждый вечер я, не задерживаясь, шла ужинать за единственный столик, который накрывали для меня на берегу океана. После этого, когда смеркалось, в океане зажигали иллюминацию. Я сидела и рассматривала лампочки практически на равном расстоянии друг от друга — то рыбаки выходили в ночную. А за этой иллюминацией на тысячи и тысячи километров простирался Индийский океан.
P. S. В Шведагон я все-таки попала, когда вновь оказалась в Янгоне на обратном пути из Нгапали. Золотой комплекс открыли в самый последний день моего пребывания в Мьянме.
