Почему российская мода пока не становится полноценной индустрией
Проблемы перехода из нишевого бренда в массовый
Три года назад произошёл «классный слом парадигмы», когда потребители наконец начали доверять российским брендам, считает основатель бренда PANAGERO Анна Прохорова. Дизайнеров и форматов стало больше, поэтому войти в бизнес оказалось относительно легко.
Каждый новичок задаёт себе одни и те же вопросы: что произвести, из чего, где и как продвинуть, где продать. И тут начинаются проблемы. «Как только встаёт вопрос масштаба, когда надо сшить не 10 единиц, а хотя бы 500 000, появляется вопрос себестоимости», — объяснила Прохорова. Математика работает против локального производства: с учётом цен на ткани, оплату труда и логистику шить в России при больших тиражах оказывается дороже, чем за рубежом. Бренд, который хочет вырасти, рано или поздно смотрит в сторону Азии.
Сама Прохорова держит собственное производство, что, по её словам, является отдельным бизнесом внутри бизнеса. Оно помогает держать высокий сервис и быстро обновлять коллекции, но требует внешних заказов, чтобы оставаться рентабельным.
«Десятки производств не могут найти клиента. Десятки брендов не могут найти производство»
За десять лет работы в модной индустрии Антон Гуреев видел несколько попыток создать коммуникационную платформу между брендами и фабриками, однако ни одна из них не имела коммерческого успеха. Причин две: отсутствие сильной инициативы от какого-нибудь основателя-собственника и невозможность каталогизировать производства, ведь ключевой сотрудник фабрики может уволиться в любой момент, и база мгновенно устаревает.
Проблема тем временем никуда не делась. Ивановские фабрики фиксируют падение загрузки, а бренды не знают, куда обратиться. Директор по развитию «Шуйских ситцев» Катерина Матросова признала, что единой работающей федеральной площадки, где эти стороны встретились бы, в стране нет. Формально в каждом регионе есть ассоциации лёгкой промышленности, и некоторые из них действительно работают (например, в Новосибирске). Торгово-промышленные палаты иногда выручают контактами. Но это лишь точечные решения…
У самих «Шуйских ситцев» история сложилась иначе. После того как в 2022 году ушёл крупный партнёр, предприятие полного цикла запустило проект «Ткани со смыслом: наследие мануфактуры», сшило собственную коллекцию одежды и показало её на фестивалях. Полтора года спустя из их тканей рождаются новые бренды, а состоявшиеся марки используют их в своих коллекциях.
Кто выживает и почему
Двадцать сезонов подряд Российская ассоциация фэшн-индустрии (РАФИ) проводит выставку контрактного производства, сводя там фабрики и бренды. Её президент Татьяна Белькевич выделяет два типа игроков. С одной стороны, бренды с сильным дизайном и концепцией, которые могут диктовать ценовую политику в своей нише. С другой стороны, те, кто шьёт за рубежом огромными тиражами и за счёт объёма получает низкую себестоимость. «Россия может производить, но производить дорого, — резюмирует Белькевич. — У нас дорого стоят руки, дорого стоит производство, дорого привезти сырьё». В результате отечественное производство конкурентоспособно в премиальном сегменте, но почти не конкурирует с масс-маркетом на маркетплейсах.
Что предлагает государство
В Минпромторге готовят программу поддержки модной индустрии, которую планируют запустить со следующего года. Директор департамента лёгкой промышленности Дмитрий Кусков описывает её как сопровождение по всей цепочке: от выявления талантов в регионах, обучения, поддержки производства до продвижения и экспорта. Отдельный блок — популяризация профессий швеи, технолога. Всё, что стоит за готовым изделием, по словам Кускова, «надо делать модным, красивым, интересным».
Вопрос масштаба
Максим Ермачков из проектного офиса «Приоритет 2030» СПбГУПТД под конец сессии задал главный вопрос: о каком, собственно, масштабе идёт речь? Программа Минпромторга, платформы для коллабораций и выставки аутсорсинга работают по-разному в зависимости от того, растим ли мы малый бизнес или пытаемся создать бренды мирового уровня. Без ответа на этот вопрос расставить приоритеты невозможно.
По его мнению, в стране пока отсутствует развитие средств производства, а без этого рассуждать о реальной конкурентоспособности отрасли сложно. Выбор стоит между двумя стратегиями: ориентироваться на локализацию (и тогда меньше говорить об экспорте) или бороться за экспорт (и тогда смотреть на экономику без иллюзий). Отдельная структурная проблема — дефицит в рабочих профессиях. Роботизировать лёгкую промышленность так, как тяжёлую, не получается, а популяризировать профессию швеи при нынешних зарплатах крайне сложно.
Подготовила Мария Гольцова
Организатором IV Российского форума индустрии дизайна выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы Форума: Национальный центр «Россия», АНО «Агентство креативных индустрий», Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Союз дизайнеров России. Форум проходит при поддержке Минпромторга России. Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР.